C'est le premier parfum que je goûte de Maitre parfumeur et Gantier et il est impressionnant. Il a toutes les cartes de visite d'un parfum d'ambre, chaud et vif, mais pas aussi vif que certains parfums d'ambre, il va dans une direction différente et a une vraie sensation de poussière ancienne. J'ai ressenti l'odeur d'un vieux livre, légèrement moisi, comme du vieux papier. En séchant, il se compose de vanille, d'ambre, de baume de tolu et peut-être d'un peu de fève Tonka, ce qui est assez simple et les notes de tête m'ont légèrement échappé lors de ce premier essai. Il ne s'agit peut-être pas de l'ambre le plus original ou de quelque chose de frappant qui le ferait vraiment ressortir, mais c'est une formule qui a fait ses preuves. Cependant, je pense toujours que c'est un parfum ambré notable en raison de sa bonne qualité et de son prix raisonnable. Je ne suis pas du tout déçue car ce parfum sent spectaculairement bon et dure bien... les amateurs d'ambre devraient certainement envisager de l'échantillonner.

Ascot Moon s'ouvre sur une explosion de notes herbacées luxuriantes, de bois de cèdre et de poivre qui vous font penser à mmmm... c'est intéressant. Au fur et à mesure qu'il s'installe, il devient résolument plus épicé, avec de fortes notes huileuses et terreuses qui, pour moi, ressemblent à du diesel... ce n'est pas très agréable. Je pense que toute cette saleté provient d'un patchouli 'hippie' sale et d'une épice comme le carvi. Le séchage est fumé mais s'adoucit beaucoup après quelques heures et sa nature redevient différente, ce qui en fait un parfum intéressant. Ascot moon est audacieux mais trop bizarre pour le goût de la plupart des gens, même le mien. Une sortie intéressante pour tous les amateurs de patchouli, mais je préfère m'en tenir à l'écart. Mise à jour : Il est intéressant de noter que j'ai depuis acheté un parfum de type teinture de terre qui, bien qu'il ne soit pas très éloigné de celui-ci et que, bizarrement, le titre contienne également le mot "lune", est d'une manière ou d'une autre beaucoup plus attrayant. Ce parfum est encore très fumé et huileux en comparaison, mais après l'avoir porté à nouveau, la qualité est incontestable.

Quelle potion ! Une base fabuleuse de cuir mais aussi d'herbes et de douceur avec des notes de labnanum et de safran. Wode est super indulgent et étrangement le début a beaucoup de musc pour moi malgré les votes de notes ici. Après environ 10 minutes, il se transforme en merveilleuses épices de cardamome et de noix de muscade. Ce qui commence de manière assez douce et complexe devient rapidement plus terreux et plus épicé au fur et à mesure qu'il s'assèche. Boudicca wode est un parfum très abouti qui sent incroyablement bon et qui parle de lui-même... mais sa longévité laisse à désirer. Je veux dire qu'il n'a vraiment pas besoin du gimmick de la peinture qui, ne vous méprenez pas, est une idée vraiment cool mais qui nuit peut-être un peu à ce qui est un très bon parfum. Je n'ai jamais eu la version peinture pour l'échantillonner d'ailleurs, donc l'enfant en moi aurait peut-être sifflé une toute autre mélodie si je l'avais eue.

En effet, dans ma dernière évaluation, j'ai beaucoup trop insisté sur l'aspect peinture au détriment de la qualité du parfum. Il est même trop musqué à mon goût au départ et je dois franchir une barrière, un seuil d'appréciation si vous voulez ? Il se calme et je dois dire qu'il est toujours très musqué, mais qu'il est maintenant vif et terreux, avec un safran fort et herbacé. Le genièvre amer, le labdanum et le safran sont mes rêves les plus fous, donc la suite de ce parfum ne fait que s'améliorer pour moi, et en même temps, je comprends tout à fait pourquoi quelqu'un mépriserait Wode... c'est presque le cas pour moi. Ma copine le déteste et m'a fait comprendre que je ne devais jamais l'acheter. Ce que je peux ajouter à cette critique, c'est à quel point il se transforme en Versace Man dans le fond, quelque chose que j'avais négligé de remarquer la première fois que j'ai goûté Wode. C'est vraiment le cas, le safran devient doux, la résine et l'ambre donnent une base similaire et un soupçon qui me rappelle ces bonbons à la réglisse et au cassis ? La différence est que Versace Man sent très bon dès le départ et qu'il n'est pas nécessaire de passer par l'explosion musquée et l'ambiance complètement différente créée dans les premières heures. Pour moi, au moins, je peux sentir la qualité des ingrédients ici, ce n'est pas juste bruyant pour le plaisir.

Je n'ai délibérément pas cherché à savoir de quoi il s'agissait, ou alors j'ai oublié si je l'avais fait. J'ai donc été agréablement surprise lorsque ce joli petit numéro s'est révélé. Je pense que fougère aromatique est un titre approprié pour ce parfum, mais sans la nature musquée ou poudrée habituelle, il n'est pas sucré mais agréable. Masculin mais raffiné. L'ouverture contient pour moi une note de safran, bien qu'elle ne soit pas répertoriée ici, elle partage une certaine similarité boisée/leathery avec MFK Oud et Versace Man. Cela s'estompe assez rapidement et révèle un cœur de plantes apaisantes, de lavande, de bois et de vétiver, mais d'une grande qualité et, d'une certaine manière, meilleur que beaucoup d'autres parfums de ce genre. Il n'est certainement pas révolutionnaire, peut-être même un peu banal, mais il est bien exécuté et le fond n'est pas comparable à l'intérêt de l'ouverture, mais il reste très agréable. Ce parfum est élégant et bien que j'aime beaucoup de parfums de cette ligne, Kurkdjian joue la carte de la sécurité dans l'ensemble et Pluriel ne fait pas exception à la règle. L'équilibre est la clé ici et il l'a trouvé pour moi, la question de savoir s'il vaut le prix est entièrement dans les yeux de celui qui regarde. Je ne blâmerais pas quelqu'un de tomber amoureux de ce parfum et je ne serais pas surpris si certains le trouvaient ennuyeux et manquant d'ooomf ! Le fond est très boisé et tout simplement charmant et la tenue est bonne mais pas excellente. Mise à jour : J'ai goûté ce parfum pour la première fois il y a quelque temps (puis j'ai écrit la critique ci-dessus), mais depuis je l'ai essayé en magasin et je ne l'ai vraiment pas aimé, en particulier les notes de tête, ce qui va à l'encontre de la critique que j'ai faite. J'ai décidé de le porter aujourd'hui et je suis un peu coincé entre les deux. Pluriel n'est pas tout à fait accessible, amusant et ludique, il y a quelque chose de légèrement amer et stimulant à son sujet. Je l'aime moins mais je respecte davantage la composition, si cela a un sens. Honnêtement, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un masculin moyen à base de lavande et de bois (enfin, c'est ce qu'il est !), je pense qu'il y a un " plongeon " stimulant, comme j'aime à l'appeler. Juste au moment où vous pensez avoir compris, il y a un léger désagrément, pas assez pour que vous le détestiez, mais assez pour que vous restiez intrigué. Je dois dire que le sillage de ce parfum est meilleur que ce que j'avais pensé au départ, j'ai laissé un sillage distinct autour de l'endroit, dont même moi je suis conscient. L'odeur est légèrement différente de l'ouverture au séchage, à la fois près de la peau et dans l'air, et cela doit être une bonne qualité... sûrement ? En tout cas, pour moi, c'est un signe de bonne composition et de plus que ce que l'on voit à première vue... enfin, le nez.

Oh, puis-je juste mentionner avant de commencer... A part le fait qu'il contient une forte note de rose, ce parfum ne sent pas comme le Black Potion de DSquared, qui est une affaire d'encens fumé, de bois et de cuir. Je dis souvent "je ne suis pas la plus grande amatrice de rose...mais..." Je pense que je dois me rendre à l'évidence : j'aime un bon parfum à la rose. Le violet foncé est l'un d'entre eux ! Ne vous méprenez pas, je suis toujours très exigeante sur la façon dont la rose est "délivrée", faute d'un meilleur mot. Ici, elle s'exprime avec une clarté remarquable, mais elle n'est pas encore trop rose à mon goût. Je pense que c'est dû au fait qu'elle est très fruitée et sucrée, mais avec une sensualité veloutée et juste un soupçon de noirceur. Je ne le vois vraiment pas comme particulièrement "sombre" ou "sale", il est plutôt lumineux et (attendez-le...) confituré !!! Épais, collant, sucré et confituré comme des roses, ce qui convient parfaitement à la couleur violette ! La note de prune est évidente, mais il en va de même pour les baies rouges, si proéminentes qu'elles en deviennent presque gourmandes. Au fur et à mesure qu'il s'installe, un soupçon de musc vient équilibrer les fruits et une base plus délicate d'oud permet à ce parfum de rester sur la peau pendant des heures. Pour moi, le patchouli apparaît dans le fond et élève encore ce parfum, lui donnant encore plus de raffinement. Je dois dire que j'adore Dark purple, même si je dois admettre que l'ouverture est une bête et que les projets sont même un peu trop nombreux pour moi. C'est comme beaucoup de roses fortes de niche (en particulier Montale) qui font une déclaration énorme et pour moi, ce n'est pas une tenue de tous les jours. Même pour une occasion spéciale, vous voulez nécessairement rayonner d'un nuage de rose dense et prune. Je lui pardonne cela, mais c'est un parfum brillant.

Je dois faire attention à ce que je dis ici car la dernière fois, je pense que j'ai offensé Sarah McCartney, créatrice des 4160 Tuesdays. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est un nom comme un autre et je ne suis absolument pas opposée à l'excentricité ou à l'amusement en parfumerie, je les accueille même à bras ouverts. Cette maison le fait en abondance, sous la forme de concepts de parfums qui sortent des sentiers battus. J'apprécie l'innovation, les choses qui ne sont pas ennuyeuses et ces parfums sont tout sauf cela, c'est pourquoi je félicite Sarah pour ses efforts. Pour l'anecdote... malgré l'impression donnée par la critique, j'ai en fait bien aimé " The dark heart of old Havana ", l'idée en tout cas, mais il y a toujours un ou plusieurs éléments déstabilisants, juxtaposés, mais je suppose que c'est là tout l'intérêt de ces créations... Alors, à quoi ressemble "L'heure du tirage des numéros de la tombola" ? Horrible ! (désolée Sarah !) C'est vraiment ça ! Bizarrement, il a une odeur de moisi comme le carton ou le papier bon marché que l'on trouvait à l'école primaire et, curieusement, c'est avec ce papier que l'on fabrique les billets de tombola ! (Je ne serais pas surpris si c'était intentionnel !) Cependant, lorsqu'il s'installe, il y a une vibration de cuir fumé (ish), un tabac rassis mélangé à une note de blé, de terre, de chocolat et de marmelade, un toast légèrement brûlé et cette note métallique secouante de "bicyclettes". Ouf !!! Sérieusement, tout est là... c'est un cahier des charges qui a été respecté, mais ce n'est pas parce qu'on peut rêver de quelque chose qu'il faut nécessairement l'exécuter. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas se donner la peine, mais cela ne me plaît pas personnellement. Une autre chose qui me dérange est l'inspiration de ce parfum. Je suis peut-être la seule personne en Grande-Bretagne à penser que Bradley Wiggins est un étrange connard suffisant, ennuyeux et misérable ! Je ne l'aime tout simplement pas. Ses exploits sportifs parlent d'eux-mêmes, mais en termes de modèle charismatique... Je le trouve ennuyeux. Voilà donc mon évaluation ! C'est le genre de parfum qui plaira à quelqu'un, c'est certain. Je suis une fan de l'étrange mais pas de ce genre d'étrange... dommage parce qu'une petite partie de moi aime certains des composants de 'Time to draw the raffle numbers' J'ai vraiment désespérément envie d'aimer quelque chose de 4160 Tuesdays... honnêtement !

Bien sûr, la boîte est joliment présentée, mais à quoi ressemble le jus ? Et bien la réponse honnête est... je ne suis toujours pas sûr ? C'est un grand départ pour JHaG, couplé à moon dance, qui a une approche totalement différente, mais toujours la note de tubéreuse non sucrée et sale. Je pense qu'associée à l'ylang ylang, cette note est assez florale et repose sur une base d'ambre et de vanille. J'ai d'abord pensé que c'était un peu téléphoné ou faux en termes de profondeur... mais je peux me tromper ? Cette maison propose des parfums intéressants dans l'ensemble, je vais donc réserver mon jugement. L'huile de fiction semble un peu confuse et m'a laissé un peu sur cette impression. Le nom, une fois de plus, est parfait... ce jus a quelque chose d'huileux et de nectar, il a certainement éveillé mon intérêt. Malheureusement, je ne l'ai goûté qu'en magasin et j'ai désespérément besoin de me procurer de vrais échantillons pour pouvoir l'essayer correctement. La longévité sur mon poignet était correcte et a duré sur les poignets de ma chemise, mais je m'attendais à une super concentration rien qu'à l'aspect du produit. Le jury n'a pas encore rendu son verdict, mais je n'ai pas été époustouflée par ce produit dès le premier essai.

Moon dance évoque sans aucun doute le nom et la floraison nocturne de fleurs blanches. Pas la partie sucrée, mais l'élément sale et poudré de la mystérieuse tubéreuse et de la violette. L'élément principal de MD est un départ musqué qui laisse penser qu'il pourrait être assez effronté pendant un moment avant de s'installer dans un bourdonnement calme d'ondes poudrées, dont la rose et le patchouli. C'est un parfum traditionnel, peut-être plus adapté aux femmes d'âge mûr ? peut-être pas ? mais c'est l'impression dominante que j'ai eue. Je ne le porterais pas, il est propre mais semble plutôt destiné aux femmes et à juste titre.

Je m'étais mis en tête que Balmain ne faisait pas de parfums masculins ou même unisexes mais je me trompais manifestement. Je dois dire que j'adore ce parfum, il est magique ! Une énorme dose de bois poivrés et de cèdre synthétique sec et de vétiver, mais c'est raconter l'histoire à l'envers. L'ouverture est curieuse, anisée, résineuse, élémi, (ce que je suppose être) figue, encens, puis le poivre vient plus fort. Il est très sombrement fruité, avec un effet musqué et légèrement fumé... très intéressant et tout à fait dans mes cordes. Ensuite, c'est un peu décevant, la comparaison immédiate avec Encre Noire en phase sèche prend une bonne heure ou deux pour passer de l'ouverture à la familiarité du vétiver et du poivre. Ce n'est pas une mauvaise chose à sentir, mais pour moi l'ouverture est plus prometteuse et intéressante. Une longévité moyenne et une projection subtile... à découvrir pour ceux qui aiment les parfums arty, pas trop sombres.

Je suis surpris qu'il n'y ait pas un conte ridicule de Creed pour accompagner ce parfum (peut-être y en a-t-il un ?), mais il pourrait peut-être en évoquer un ? La raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'il me donne l'impression d'être une eau de Cologne traditionnelle, super fraîche et propre. Le genièvre et les fruits sont mordants et piquants et le basilic est frais. Bien qu'il n'y ait rien de très innovant en termes de notes, c'est un mélange d'agrumes, de genièvre et de musc qui offre qualité et sophistication. Il y a aussi quelque chose de simple et de masculin. Mais ce n'est pas tout, car le fond présente une touche caractéristique et complexe d'herbes et de ce que je ne peux que supposer être de l'ambre gris ? C'est quelque chose que je peux identifier dans ce parfum ainsi que dans le millésime impérial, l'eau de la montagne d'argent, l'erolfa, etc... L'eau royale m'attire un peu plus que l'erolfa ou le MI, je ne sais pas pourquoi. J'aime bien critiquer Creed, mais en toute honnêteté, j'aime beaucoup de parfums de cette maison et si je peux les obtenir à un prix réduit, j'y réfléchirai. La longévité et la projection sont plutôt moyennes, mais encore une fois pas mal pour un agrume. Je porterais ce parfum par une chaude journée de printemps ou d'été et j'en profiterais pleinement, j'en suis sûre.