Cette version de Burberry Hero commence avec la saison éphémère des abricots et la réflexion sur la facilité avec laquelle ils se meurtrissent, sur le fait qu'on ne connaîtra plus jamais l'euphorie de l'enfance de cette jolie robe de Pâques à smocks de la couleur de la poudre de riz et de la noix de coco avec des volants et de la dentelle et trois boutons nacrés, mais qu'on n'oubliera jamais la saveur joyeuse et sans retenue d'une bouche remplie de bonbons à la gelée. Qu'est-ce que Hero, où et qui est-ce qui sent la douceur de la crème aigre et du sucre en poudre d'une salade d'ambroisie de pique-nique, avec des flaques de Cool Whip et des guimauves trempées dans le jus de minuscules mandarines et du sirop d'ananas, mais pas vraiment cela - plutôt le fantôme de cette confiserie atomique aux fruits d'été, son faible parfum persistant, au fond d'un bol en cèdre poli.

Il existe une belle peinture de Gaston Bussière représentant un couple de nymphes enjouées se baignant dans un bassin d'iris pourpre. Si l'on pouvait mettre en bouteille cette scène et son atmosphère fraîche et ludique de fleurs printanières éphémères, de la feuille de violette la plus verte et d'une sorte de flocon de savon mystique boisé-musqué-poudré, on obtiendrait L'Iris.

Il y a longtemps, j'ai écrit un article dans lequel je qualifiais le sucre rose d'Aquolina d'écorce de l'arbre à barbe à papa. Il s'agissait alors d'un spécimen botanique de confiserie au stade de jeune arbre. A Whiff of Waffle cone est cet arbre des millénaires plus tard, après l'essor et la chute de la civilisation, l'obsolescence d'un certain nombre de dieux, et vous savez, après qu'il ait vu de la merde. Il est toujours riche et sent le sucre brûlé caramélisé et la guimauve grillée, ainsi qu'un velouté de vanille fumée et quelque chose comme de l'encens au sirop de massepain... mais imaginez tout cela avec une attitude blasée, en portant une belle vieille veste en cuir et en tirant des bouffées sur une pipe avec des nuances chaudes d'herbe sucrée séchée et de bois balsamiques dans la chambre. Pourquoi cet arbre fume-t-il ? Il a un million d'années, il peut faire ce qu'il veut. Il a gagné ce droit.

Bien que je possède ce flacon de Niki de Saint Phalle depuis des années, je n'arrive pas à me faire une idée précise de ce parfum. Je ne sais pas si la femme a joué un rôle dans la création du parfum, mais Niki de Saint Phalle était une artiste et cinéaste franco-américaine réputée pour ses sculptures de femmes voluptueuses aux couleurs vives, géantes et joyeusement conquérantes. Le parfum a été lancé en 1982, mais il sent comme je l'imaginais au début des années 70. C'est une potion délicatement épicée, moussue, à feuilles vertes, avec des notes d'absinthe, d'œillet, de cuir, de pêche et d'aldéhydes douces. C'est complexe, mais étrangement équilibré, et je n'arrive pas à me concentrer sur une seule note. Cela me fait penser à un film d'art et d'essai sinueux et sans intrigue que vous avez adoré pour les images, l'atmosphère et la musique, et même si vous n'avez rien compris à ce qui se passait, vous en rêvez encore des décennies plus tard.

Imaginary Authors Fox in the Flowerbed est fait de pétales printaniers flottants, d'ailes légères et plumeuses portées par une brise enjouée, et de muscs d'une intimité troublante. Même le jasmin mielleux, habituellement si lourd, annonçant la moiteur de l'été, ressemble à un rêve de mousse par une fraîche soirée d'avril. D'un point de vue philosophique, cela me fait penser à ce poète de l'Antiquité qui se demande s'il est un papillon rêvant qu'il est un homme, ou un homme rêvant qu'il est un papillon. Dans un sens plus charnel, cependant, c'est un parfum qui évoque la beauté tendre et perverse des lépidoptères de l'étrange histoire d'amour du Duc de Bourgogne. Je sais qu'il existe déjà un parfum inspiré par le film, mais Fox in the Flowerbed fait un travail plus correct et plus vrai.

J'ai essayé Anne Pliska pour la première fois il y a longtemps et cela ne m'a pas vraiment parlé à l'époque, mais je pense aussi que je n'étais peut-être pas prête à écouter. Aujourd'hui, je suis tout ouïe. Ou les narines, je suppose. Il s'agit d'un parfum ambre-vanille qui a une ambiance vintage très discrète, c'est presque un croisement entre Obsession et Shalimar, mais ce n'est pas un ambre agressif aussi musclé que le premier et ce n'est pas le poudré primitif et pointilleux du second. Les notes d'orange et de bergamote finissent par apparaître sous la forme d'un agrume crémeux - pas une tranche de fruit juteuse, mais plutôt une chose douce et subtile de type gastronomie moléculaire du désert, une mousse pipée en filigrane et saupoudrée de paillettes de chocolat amer et de sel de vanille. Curieusement, avant cela, j'ai un soupçon bizarre de prunes et de crayons et une combinaison étrange de fruits à noyaux violets et de copeaux de cèdre qui sont brièvement magnifiques puis disparaissent complètement comme s'ils n'avaient jamais été là du tout. Malgré tout l'amalgame incohérent que j'ai décrit, c'est un parfum merveilleusement facile à porter et parfaitement charmant. Il n'est pas vraiment confortable, il est un peu trop particulier pour cela, mais malgré toutes ses excentricités, il est en quelque sorte incroyablement confortable à porter ? Je suppose qu'en écoutant enfin ce qu'Anne Pliska avait à dire, il s'avère que nous parlons exactement le même langage excentrique.

Inspiré par le roman de Huysmans, et censé transporter la personne qui le porte dans " l'église Saint-Sulpice du 6e arrondissement de Paris déracinée et transportée dans l'Upper East Side de New York ", je pense que je peux... éventuellement... sentir toutes ces inspirations dans Là-Bas. Pourtant, ce parfum s'ouvre sur une note un peu hasardeuse pour moi et n'est pas, au départ, ce à quoi je m'attendais : c'est une rose fruitée qui a une haute idée d'elle-même et qui me fait penser aux boucles platine, aux lunettes bijou et aux ongles cramoisis de Rita Skeeter. A ce stade, je ne l'aime pas. Mais en un clin d'œil, il devient ce brouillard profane et impie de mousse de chêne, de goudron de bouleau, de cuir musqué et de masse noire fumée et vanillée, et il évoque vraiment des visions d'écrivains désabusés, d'horreur gothique et de meurtres mystiques. Imaginez que Rita Skeeter ait ouvert sa combinaison humaine et qu'en soit sortie une journaliste de tabloïd démoniaque, glamour et fumeuse à la chaîne, qui écrive des réflexions décadentes et scandaleuses sur tous les astrologues, alchimistes, diseurs de bonne aventure, médiums, guérisseurs, exorciseurs, nécromanciens, sorciers et satanistes de l'époque. Les ragots sont le téléphone du diable et tout cela, et si ce parfum diabolique et fascinant sonne, je répondrai à l'appel à chaque fois.

Le Need\U de Laboratorio Ollfattivo est un parfum léger et subtil d'écorces d'agrumes amères et de zestes aromatiques, accompagné de baies de genièvre légèrement piquantes et du picotement de l'effervescence qui fait frémir les narines. Je ne suis pas sûr de ce dont ils ont besoin ici, s'agit-il d'un Campari et d'un soda ? Je veux dire que je peux certainement comprendre cela. Mais je ne sais pas si j'ai besoin d'un parfum entier à ce sujet.

Hot House Flower d'Ineke est un soliflore de gardénia qui sent comme une fleur tropicale cybernétique, un feuillage vert qui est devenu conscient de lui-même, et la simulation d'une luxuriance accompagnée d'un circuit cool. Comme si les réseaux neuronaux de Skynet s'étaient mis à regarder des vidéos de plantes sur YouTube et s'étaient orientés vers la botanique plutôt que vers les robots tueurs.

In Every Season de Blocki, c'est le zing et le pétillement magnifiques du pamplemousse rose, équilibrés par l'élégance et la gravité des tiges vertes coupées avec précision, l'opulence florale estivale du jasmin et de la tubéreuse, tempérée par les ombres des violettes du début du printemps qui apparaissent à travers la neige fondante, et enveloppée d'un musc vaporeux qui sent comme la lumière des étoiles sur votre peau. Il s'agit probablement de la composition florale blanche la plus charmante et la plus parfaite que j'aie jamais sentie, en dépit de la prochaine association que je vais lancer. Elle évoque une belle-mère dans un roman de VC Andrews, une blonde froide, d'une beauté saisissante, issue d'un milieu aisé, au goût impeccable et aux manières irréprochables. Elle vit dans une grande maison luxueuse, il y a toute cette famille détraquée, cette saga générationnelle de dysfonctionnements et de traumatismes, et tout à coup son mari débarque avec une adolescente issue d'un précédent mariage au sujet duquel il vient de décider de se confesser. Voici donc cette fille surprise, une jeune femme issue d'une situation désespérée, qui rêve d'une vie meilleure et qui travaille, se bat et manigance pour réaliser ses rêves. Et lorsqu'elle se retrouve sous le regard cruel, calculateur et contrôlant de sa belle belle-mère blonde, elle se rend compte que ses rêves devenus réalité sont en fait pires que la vie à laquelle elle vient d'échapper. Alors... qu'est-ce que je dis ? Je ne sais pas. Un bon parfum peut vous faire sentir bon, mais un grand parfum peut couvrir une multitude de péchés ? Je ne pense pas que cela fonctionne ainsi, mais In Every Season devrait être le grand parfum vers lequel nous nous tournons pour vérifier cette théorie.