Un enfant indé des années 90 qui modèle son look sur Damon Albarn se vante qu'un jour il deviendra un musicien célèbre, comme son idole. Il finit par devenir un opérateur de caisse en surpoids qui fume trop et qui applique trop de déodorant au travail, afin d'éviter des taches de sueur inesthétiques. Avant de s'endormir la nuit, il se remémore avec une nostalgie mélancolique les jours où il passait ses nuits en boîte, sous l'effet de l'ecstasy, rêvant des possibilités infinies que son avenir pourrait lui offrir.

Oh, comme c'est très années 90. Par là, je veux dire que vous avez un parfum très propre, floral et citronné, contrebalancé par une note légèrement herbacée et camphrée qui augmente en intensité à mesure que les notes florales s'estompent.

À mi-chemin, il commence à ressembler à une création classique de barbershop, avec le lys et l'iris au premier plan, avant de finalement se stabiliser dans cette comparaison souvent faite à un paquet de cigarettes fraîchement ouvert. La douceur florale reste toujours présente, bien qu'elle fluctue en intensité.

Certaines fragrances évoquent des émotions, d'autres des scénarios spécifiques, certaines sentent juste bon (ou pas). Celle-ci évoque des couleurs : un blanc cassé qui se transforme lentement en bleu poudré, puis revient au blanc. Elle est et n'est pas de son temps : oui, elle est ancrée dans une époque définie, mais elle possède des qualités qui lui permettent de transcender cela. Elle sent moderne, mais aussi classique.

Écoutez, ce n'est pas un parfum qui a changé ma vie. Je ne m'exclame pas de gratitude d'avoir eu l'opportunité de sentir cela durant ma vie. Cependant, c'est un parfum très agréable, évocateur, qui justifie largement le maigre montant que vous payez pour une bouteille.

Discontinué mais toujours disponible à des prix défiant toute concurrence en ligne, Stash a souffert du sort d'être en avance sur son temps.

Ce que vous obtenez : une pistache poivrée qui frôle presque la noix de coco sèche. Une richesse de bouleau fumé qui me rappelle un peu le Black de Comme Des Garçons. Un léger encens. Un musc teinté d'ambre. Vétiver. Pamplemousse. Une note florale très légère. Sauge. Les notes sont très distinctes et claires.

Aucune de ces notes ne serait déplacée dans un parfum de niche, mais elles étaient probablement trop difficiles pour un parfum de célébrité grand public à l'époque. C'est aussi unisexe avant que cela ne devienne à la mode, léger, sec et résolument dépourvu de douceur écoeurante.

Cela doit sûrement être le parfum que SJP a d'abord proposé lorsque l'idée d'un parfum à son nom a été évoquée pour la première fois. On lui a alors dit que le marché n'était pas prêt, et même lorsque Stash a été lancé, il s'est avéré qu'il n'était toujours pas prêt.

Pourtant, c'est votre gain, et le mien. Le fait que vous puissiez obtenir une bouteille pour moins de vingt livres est une véritable aubaine. C'est un parfum parfait pour l'automne pour moi, et quand je le sors de son stockage chaque année, je suis toujours surpris de voir à quel point il est bon. Dommage pour la bouteille - il y a pas mal d'évaporation juste en le laissant tranquille, et cela semble être un problème courant, d'après ce que j'ai lu. Pourtant, à ce prix, il est assez facile d'acheter une bouteille de secours, voire deux.

Quelle curiosité glorieuse c'est : une sorte de gourmand décalé, mais en même temps, cela ressemble aussi aux étranges non-parfums dans lesquels Comme des Garçons avait l'habitude de se spécialiser.

Il est disponible en extrait et en EDP. Les deux produisent à peu près le même parfum mais sont fabriqués à partir d'ingrédients entièrement différents.

Cela sent le café et le gâteau (un gâteau sec et pain). Cela sent les agrumes et les floraux. Cela sent aussi l'onguent, les routes sèches et poussiéreuses, la sueur et la chaleur. L'EDP est un peu plus sucré, l'extrait un peu plus épicé. Certaines notes émergent plus clairement dans l'un par rapport à l'autre : l'EDP a une odeur de réglisse très prononcée à un moment donné, par exemple, et je peux sentir la poussière plus clairement dans ce dernier. Étrangement, l'extrait ne dure pas aussi longtemps sur ma peau, bien que si je devais choisir entre les deux, c'est probablement celui que je choisirais. Dans les deux cas, et avec la plupart de la ligne Chronotope, les odeurs reculent et avancent quand on s'y attend le moins, disparaissant parfois complètement, puis réapparaissant soudainement avec une force inattendue.

Vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire pour apprécier cela : c'est le parfumeur Carter Weeks Maddox suivant le chemin de pèlerinage du Camino de Santiago de Compostela, non pas comme un acte de dévotion, mais d'exorcisme, souffrant de pieds brisés, infectés et d'une intoxication sanguine en cours de route, nourri de café et de gâteau aux amandes, traversant les paysages arides d'Espagne. Bien que vous puissiez sentir toutes ces choses dans le parfum fini. Vous pouvez aussi l'imaginer comme une concoction avant-gardiste abstraite, ou évoquer vos propres scénarios pour correspondre aux notes fournies. C'est la beauté de la parfumerie, je suppose.

Comme tous les parfums de Chronotope, il y a ici une intelligence et une intention féroces en jeu, mais ce n'est pas simplement un exercice intellectuel : vous pouvez sentir l'émotion mise dans sa création. C'est plutôt incroyable, et c'est le prochain sur ma liste de courses de parfums, quand les fonds le permettront. Tous les Chronotopes que j'ai échantillonnés jusqu'à présent ont été de véritables révélations, et cela devient rapidement l'une de mes maisons de parfum préférées.

Luttant sûrement pour le plus grand nombre de notes répertoriées dans un parfum, Al Bashiq est un clone du Meydan de Spirit of Dubai. Ce qui soulève la question : un clone peut-il être un clone lorsqu'il appartient à la même entreprise ?

Je suppose donc qu'il s'agit de la même formule mais composée d'ingrédients moins chers. Cela, et ils comptent sur des volumes de marché de masse pour fournir des bénéfices à peu près équivalents à leur version premium.

Alors, à quoi ça sent ? C'est cuiré, boisé, fruité, avec une note de pin qui lui donne une qualité légèrement moisi, presque médicinale. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui ressemble presque à du café là-dedans aussi. À un moment donné, il entre dans un territoire de barbershop défini, passe à un encens floral sucré, puis à un tabac sale, animalique et assez lourd. Tout cela est assez standard pour un parfum du Moyen-Orient, mais la multiplicité des ingrédients signifie qu'il change de focus fréquemment et de manière inattendue, ce qui lui donne un intérêt supplémentaire.

J'ai beaucoup aimé cela, mais finalement, ça n'a pas vraiment fonctionné : cela semble un peu boueux et flou dans l'ensemble, et je me demande si les matériaux supposément moins chers en sont responsables. On a certainement l'impression qu'il y a un parfum vraiment époustouflant qui attend d'être libéré, mais qui n'arrive jamais vraiment. Une note spéciale de mécontentement pour le couvercle en faux métal en forme d'aigle, qui le marque distinctement comme le genre de chose que l'on verrait exposée dans un magasin de bonnes affaires : cela a directement fini à la poubelle. Je serais vraiment intéressé de sentir l'original pour voir s'il parvient à se cohérer d'une manière que celui-ci n'arrive jamais vraiment à faire pour moi.

Explosion intense de fleurs blanches et de fleur d'oranger. Le but de cela doit être de mettre en valeur le petitgrain, ce qu'il fait, mais c'est tellement floral, tellement dépourvu d'un ingrédient plus sombre pour compenser cela, que cela devient à la fois difficile à porter et un peu nauséabond. Il y a une très légère touche de cannelle là-dedans, mais elle est à peine détectable, donc elle ne fait pas ce que j'imagine qu'elle est censée faire, c'est-à-dire compenser cette note blanche stridente.

Cela devient plus tolérable dans le dry down, mais je ne peux toujours pas dire que je l'aime beaucoup.

Antoine Lie a créé certains de mes parfums préférés, mais celui-ci est vraiment un échec pour moi.

Création légendaire à petit prix de Nathalie Lorson, qui excelle à faire en sorte que quelques ingrédients peu coûteux aient un impact considérable (Encre Noir est une autre de ses œuvres).

Ce que vous obtenez ici n'est en aucun cas radical. C'est une combinaison boisée, sucrée, florale et d'encens. Mais c'est très bien exécuté et cela sent à peu près ce que vous vous attendriez à ce qu'un propriétaire de Bentley sente : riche, bien habillé, un peu classe, mature, peut-être un peu conservateur dans sa vision. En réalité, ils porteraient probablement du Sauvage, mais c'est une option infiniment plus préférable, en termes de parfum.

Nuit dans le désert. Vous êtes accroupi devant un feu brûlant, enveloppé dans une couverture en peau de chèvre, en train de boire du café. Un chameau vient de déféquer à côté de vous, mais vous êtes allergique aux chameaux et cela a atténué votre sens de l'odorat.

Un parfum agréable, légèrement boisé, légèrement cuiré, légèrement épicé qui s'évanouit agréablement en arrière-plan sans être ni offensant ni enivrant. Il y a une note d'oud, artificielle, j'en suis sûr, mais une approximation plus proche de la vraie chose que beaucoup d'ouds artificiels disponibles. Il y a des offres bien pires dans ce style, mais aussi beaucoup mieux. Je vais utiliser avec plaisir le petit flacon d'échantillon que j'ai, puis je ne penserai probablement plus jamais à cela.

Certains parfums sentent simplement bon (ou pas). Certains évoquent des émotions ou des associations particulières. Et certains font surgir des images très concrètes, très définies. Nouvolari appartient à cette dernière catégorie.

Je n'avais aucune idée de qui était Nouvolari avant de lire le texte de présentation de cette sortie (c'était un pilote de course), mais même sans cette information, il serait facile d'imaginer la scène. Cela sent l'essence et le bitume, la graisse huileuse et le métal, les fumées, la sueur, la fumée et le cuir. Mélangé à cela, il y a une dose considérable de menthe verte, ainsi que des agrumes et de la rose en quantité limitée.

C'est le genre de parfum qui brille à l'extérieur par une froide journée d'hiver calme et claire. Il sent encore assez incroyable comme parfum d'intérieur, ou lors de journées plus fraîches. J'imagine que cela ne plaira pas à tout le monde, ce n'est pas un parfum qui plaît à la foule, mais il est incroyablement évocateur. Je l'ai adoré, et il s'est avéré absolument digne d'un achat ultérieur d'une bouteille complète.

Lys coupés reposant dans un bassin d'eau de mer saumâtre. Terre humide avec des fleurs sauvages clairsemées poussant au milieu d'une épaisse verdure. Un soupçon d'encens poivré dans l'air.

La durée est impressionnante, la note de lys est constante jusqu'à la phase sèche, où les notes boisées et ambrées deviennent plus proéminentes.

C'est une création étrange, froide et magnifiquement funèbre, comme le veut son nom. Elle est également assez sombre - il y a une suggestion de quelque chose de sauvage et de sans entrave qui se cache sur les bords du parfum, même si son cœur est très calme. L'un des points forts de la gamme Beaufort, mais aussi l'une de ses créations les plus accessibles.

Une imitation de veste en cuir bon marché vaporisée d'un désodorisant floral maladif. Clone supposé de Les Absolus d'Orient Cuir Intense, que je n'ai pas goûté.