Tout le monde parle de Satin Mood, mais où est l'amour pour Silk Mood ? Pour moi, c'est facilement le meilleur des deux. Il reprend la combinaison classique de la rose et de l'orange et la transforme en un parfum quotidien lumineux, aéré et rafraîchissant, qui est tout à fait digne d'une signature olfactive. La rose est très douce et aérienne, sucrée et dense, mais ne devient jamais écrasante bien qu'elle domine le profil olfactif. Le oud est doux et subtil, l'accord synthétique rejoignant le bois de gaïac en douceur. L'hédione est ce qui rend ce parfum si addictif, l'aspect floral blanc frais est incroyablement diffusant et donne cette sensation de linge propre qui complète parfaitement les notes un peu plus sombres. Je ne suis généralement pas un grand amateur de MFK, et même ici je ne pense pas que la qualité des matériaux soit massivement impressionnante, mais je ne peux pas nier que ce parfum sent tout simplement très bon. Il n'y a rien de tape-à-l'œil ou de révolutionnaire, mais c'est un parfum tellement satisfaisant à porter.

Au fond, Baniyas est intensément royal et moyen-oriental, avec une touche occidentale et attrayante pour les masses. Dans l'ensemble, il s'agit d'un parfum centré sur le géranium et l'oud, avec toute la puissance et l'intensité que l'on peut attendre d'un tel parfum, tout en étant étonnamment doux et modeste. Le géranium donne au parfum une nuance rosée et confiturée avec quelques touches aromatiques vertes de lavande et de patchouli terreux. Cela complète très bien l'oud, qui sent très probablement le synthétique, mais qui est très doux et facile à sentir. Le bois de santal et la mousse de chêne synthétique de la base ajoutent à la nature crémeuse et élégante du parfum, ce qui en fait un parfum intéressant et facile à porter. J'ai beaucoup apprécié mon échantillon de ce parfum, je pense qu'il s'épanouirait dans les mois d'automne où l'air est mordant, mais où les fleurs sont encore florissantes. Dans l'ensemble, c'est un parfum agréable, mais je ne me sens pas obligée d'en acheter un flacon, ce n'est pas un véritable amour pour moi.

Cloud Illusions a l'une des répartitions de notes les plus étranges que j'aie jamais rencontrées, tout semble si aléatoire et hors de propos, et pourtant cela fonctionne bizarrement de la manière la plus spectaculaire qui soit. Je n'aime pas les parfums à la menthe, en fait je les déteste généralement, mais celui-ci est une création brillante. La menthe est clairement proéminente - elle est verte et amère avec une légère sensation de pâte dentifrice, mais elle est sucrée et adoucie par cet incroyable accord de bubblegum. Il donne vraiment au parfum une impression d'épaisseur, de caoutchouc et de mâche, tandis que la douceur est rehaussée par l'ambre gris salé, les myrtilles et une touche d'iris. La menthe est ensuite renforcée par un murmure aromatique de cyprès terreux pour lui donner un peu de tranchant. Il s'agit d'une création unique et d'un parfum absolument phénoménal. Je n'arrive pas à imaginer quand je le porterais, mais ce n'est pas comme si j'allais le posséder de toute façon, étant donné qu'il est si cher. Je vais apprécier et savourer le petit échantillon que j'ai.

Angeliki est une capture artistique et expressive de l'émotion, inspirée par la grand-mère du parfumeur, âgée de 104 ans, qui avait un faible pour les parfums chyprés classiques. Ce parfum est tout à fait à la hauteur de cette idée, mais avec sa propre touche d'originalité. Comme prévu, le parfum est dominé par une mousse de chêne dense, terreuse et crémeuse. À côté de cela, on trouve des éclats d'aldéhydes aériens ainsi que des notes musquées et savonneuses de jacinthe, de lilas et d'un éventail d'autres fleurs. En fond, il y a un murmure subtil de substances animales douces et de baume de tolu, qui est contrasté par la nature épaisse et sucrée du pomelo et de l'abricot. Il y a beaucoup de choses dans ce parfum, et il a une odeur phénoménale, mais j'ai constaté que je continue à chercher d'autres parfums lorsque j'ai envie d'un chypre classique. Je comprends pourquoi ce parfum est si adoré, mais je ne le porte tout simplement pas, malheureusement.

Diorissimo est à mon avis le summum en matière de muguet. Il est rafraîchissant, pulpeux et invitant, tout en étant incroyablement naturel et pur. Le parfum est presque entièrement composé de cette magnifique fleur dans toute sa gloire. Ce parfum capture chaque essence glorieuse du muguet, de l'aspect floral blanc savonneux jusqu'à la tige végétale verte de la fleur. Les notes vertes, la bergamote et un éventail d'autres fleurs intensifient et soutiennent la star du spectacle, mais ne se montrent jamais. J'ai toujours considéré Les Clochettes du Bonheur comme le meilleur parfum de muguet que j'aie jamais senti, et ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise à quel point il a été influencé par cette création magistrale. J'aime ce parfum.

Dioressence est une version magnifiquement douce, sophistiquée et propre d'un chypre classique, d'une qualité exceptionnelle et d'un profil olfactif global incroyable. Il commence très vert avec du patchouli terreux et un éventail de feuilles et de fleurs vertes, ainsi qu'une forte dose d'aldéhydes savonneux pour l'égayer. A partir de là, les fleurs denses et riches commencent à briller, accompagnées d'une douce touche épicée de cannelle. La star de ce parfum est évidemment la mousse de chêne, accompagnée de patchouli et d'aldéhydes. Je trouve que ce parfum présente de nombreuses similitudes avec le parfum Miss Dior original, mais il semble beaucoup plus lumineux et plus propre d'une certaine manière. Je recommande vivement à tous les amateurs de chypres de rechercher ce parfum, en particulier un flacon plus ancien où la mousse de chêne brille fièrement. J'adore mon EDT et je ne peux qu'imaginer ce que doit être l'odeur du parfum, un véritable chef-d'œuvre.

Celtic Rose vise à célébrer la délicieuse simplicité de la fleur de rose avec peu de choses pour vous distraire de sa beauté, et je dois dire qu'il atteint cet objectif. La rose n'est pas épaisse ou confite, elle n'est pas non plus excessivement sucrée ou étouffante - elle est en fait équilibrée à la perfection. Il y a certainement plus de notes que ce qui est listé ici. Il y a une touche de poivre noir, certes, mais mon nez a l'impression qu'il y a des tas d'aldéhydes et des touches d'agrumes qui éclaircissent et rafraîchissent la rose de manière significative. D'après le nom, on pourrait s'attendre à quelque chose de sombre et de floral, et pourtant ce parfum est étonnamment frais et adapté au printemps. Il n'est pas particulièrement unique ou spécial, mais il sent bon et satisfait les sens.

Dès que vous vaporisez Love Toxin sur votre peau, la couleur rouge sang du jus donne l'impression que vous venez de vous taillader le bras. Au moins, si vous n'aimez pas le parfum, il serait parfait pour les déguisements d'Halloween. Je méprise généralement les accords de fraise dans les parfums, ils sont presque toujours trop plastiques et synthétiquement sucrés, mais celui-ci est incroyable. Bien sûr, l'accord de fraise est synthétique, il n'y a pas d'autre moyen, et bien qu'il ait des éléments de cette sensation de plastique sucré, la qualité de tout le reste l'équilibre magnifiquement. Une dose entêtante de tubéreuse en bulles, de castoréum fécal et des touches de pêche et de prune juteuses contrastent avec la fraise avec une force brutale. Le tout repose ensuite sur une base épaisse de cuir et des fleurs poudrées douces, tandis que les fruits et la tubéreuse persistent. Il n'y a pas de mots pour décrire avec précision ce parfum, c'est vraiment l'un des parfums les plus uniques que j'aie jamais essayé. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je porterais, mais cela n'enlève rien à l'ingéniosité de ce parfum.

Mortal Skin est l'une des créations les plus uniques de Stéphane Humbert Lucas, qui réunit un éventail de notes étranges et inhabituelles, tout en les combinant à merveille. Dans l'ensemble, il s'agit d'un parfum résineux à base d'encens ; la nature épaisse et mâchue de la myrrhe, de l'opoponax et du styrax se mêlent pour créer cette sensation de fumée incroyablement sombre mais séduisante. Parallèlement, la note dominante est celle de la mûre, dont la douceur juteuse est atténuée par une forte dose d'encre noire épaisse. L'aura délicieuse de la mûre est ainsi juxtaposée à quelque chose de beaucoup plus amer et inquiétant. Un labdanum cuiré et une base boisée douce terminent ce parfum à la perfection. Ce parfum est une création fantastique qui suscite la réflexion, un parfum qui sort définitivement du lot. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement mon style, mais je peux apprécier la créativité et la passion qui ont présidé à sa création.

Santi Ana s'imagine assis dans une vieille grange poussiéreuse remplie de foin vert, tandis que le soleil brille à travers les fissures du toit et que la douce odeur des fleurs d'été souffle dans l'air. Les mots ne suffisent pas à décrire à quel point ce parfum nous transporte. Le foin est la note la plus dominante - il est sec, terreux, légèrement vert et sent comme si le vrai foin se trouvait juste devant vous. La fraîcheur juteuse du chèvrefeuille et de la pomme crée cette image de fleurs par une chaude journée d'été, tandis que des notes de propolis sucrée et de menthe piquante lient le tout à merveille. Ce parfum est magique, il sent étrangement la nostalgie et pourtant je n'arrive pas à y associer un souvenir. La qualité des ingrédients est phénoménale, c'est de l'art à l'état pur, mais malheureusement on ne peut pas justifier le prix fou d'un parfum qui ressemble plus à un souvenir dans un flacon qu'à quelque chose que l'on porterait régulièrement.