Les notes semblent formidables ! Je suis extrêmement nostalgique de l'original Tommy, donc la nouvelle de cette sortie est la bienvenue dans ce camp.

Quand cela s'est ouvert, je me suis dit... oh non ! C'est un énorme blob moderne générique et désordonné de merde de designer ! Mon attitude s'est légèrement adoucie car c'est en effet un parfum de qualité, mais ce n'est toujours pas tout à fait à mon goût. Les comparaisons avec oud minéral et Armani BT sont tout à fait justifiées, on ressent cette ambiance marine salée que j'associe à une odeur d'ambre gris, un peu chaude mais avec des sous-tons salés. La sauge sclarée est très évidente et la juxtaposition habituelle que l'on retrouve dans les parfums Piguet, consistant à ajouter une bonne dose de tonka, d'iris et de vanille pour faire bonne mesure, contribue à l'aspect designer de Versace Eros, peut-être même un petit côté Invictus. En gros, beaucoup de cuisiniers conspirent pour gâcher le bouillon... mais c'est la mode. Le dry down est beaucoup plus de cette odeur de crème pour les mains, fraîche mais désagréable, que l'on retrouve dans ces parfums de brise marine, mais clairement certaines personnes adorent cette ambiance. Je dois dire que ce truc est fort et longue durée, j'avais un de ces échantillons en carton faibles qui a délivré une maigre 0,3 ml de parfum et c'est suffisant pour moi. Je ne veux pas trop le vaporiser car il a de la complexité, de la profondeur et des éléments que j'apprécie... mais ce n'est pas un parfum que je garderai.

Je ne savais pas à quoi m'attendre avec ce parfum, je l'avais vu et il se distinguait par le fait qu'il n'est pas dans le format habituel de l'étiquette FM. J'ai toujours été limitée pour essayer les parfums FM car je dois commander des échantillons parce qu'aucun magasin près de chez moi ne les stocke. Heureusement, cela a changé et j'ai enfin pu essayer ce parfum et je dois dire qu'il est très agréable. Le style est similaire à Musc Ravegeur et à la vanille de la ligne L'Art à Matière de Guerlain. Cependant, ce parfum a une touche florale sensuelle et légèrement brutale sous la forme d'un musc fort (au moins au début) et de safran. Lorsque cette nature terreuse, légèrement rugueuse et musquée est transformée en un lait doux et crémeux, gourmand, avec des touches de noix de muscade et de tonka sur une base de bois de santal, cela devient quelque chose de très spécial en effet. De la même manière que pour Musc Ravageur, même si je l'ai apprécié, Dries van Noten est l'un de ces parfums que l'on se demande quand on va le porter. Je possède Musc Rav mais je ne le porte pas beaucoup, je pense que celui-ci est légèrement plus polyvalent et j'envisage sincèrement de l'ajouter à ma garde-robe parce que je l'ai vraiment aimé.

Donc, "Chasing the dragon" (ou "fumer de l'héroïne" comme on l'appelle moins couramment) a un côté féminin et il est tout aussi enivrant que le nom le suggère. L'ouverture est vraiment agréable et vous ressentez plus de chaleur subtile et de nuances avant que cela ne devienne une combinaison de fleurs blanches et jaunes. L'ylang-ylang peut être une chose vraiment charmante et il y a une note de jasmin ici, mais ce n'est pas typique. Je vais être honnête, je ne sais pas ce que sont le Muguet ou le Narcisse, mais j'obtiens une odeur presque de tubéreuse de cela, c'est essentiellement un parfum floral très enivrant. Il y a une sensation de vanille douce, super crémeuse et agréable. Je ne suis pas du genre à me plaindre du prix, mais je crois que ceux-ci sont vraiment élevés, mais je pense que la valeur sera très subjective. Je l'ai aimé, et j'aime la façon dont Euphoric s'est associé à Hypnotic, qui, je pense, avait également des notes florales similaires. Je pense que la qualité est bonne, mais ce n'était pas le parfum super fort et durable que je pensais qu'il serait à l'ouverture. Ne vous méprenez pas, la performance est très bonne, juste pas atomique comme certaines fleurs blanches/jaunes de ce calibre.

C'était donc le dernier que j'ai essayé de la marque de Michel Almairac et il a probablement eu l'impression la plus durable. C'est quelqu'un dont j'ai récemment écrit qu'il n'est pas vraiment un one hit wonder mais qu'il n'a pas été aussi prolifique que certains parfumeurs. Peut-être est-ce simplement parce qu'il a fait beaucoup de choses vers lesquelles je ne me tournerais pas nécessairement. (la plupart des parfums commercialisés pour les femmes) Si vous regardez son catalogue, il a travaillé de manière constante, mais étant donné qu'il a créé l'un des parfums les plus emblématiques des 30 dernières années, peut-être que j'ai à tort espéré avoir eu plus de succès de sa part ? Cependant, Parle Moi de Parfum est une vitrine vraiment éclectique de son talent. Cela en est un exemple parfait. Maintenant, je suis fan des notes tropicales et fruitées dans les parfums, mais il est rare qu'elles ne finissent pas par sentir le shampoing bon marché, Chypre Mojo y parvient cependant. La note de mangue est ÉNORME et évolue à partir du premier spray de bergamote et d'agrumes légers vers un parfum de jus tropical charnu. J'étais vraiment excité quand le conseiller m'a dit que c'était de la mangue et de la œillet, mais bien que clairement floral, je n'ai pas eu une expérience typique de l'œillet avec Chypre Mojo. L'œillet est assez complexe, mais la qualité dominante ici est presque celle des résines, peut-être du labdanum ? Il y a quelque chose là-dedans qui le pousse en tout cas. Je l'ai absolument adoré, peut-être un peu plus féminin et totalement fou en réalité, mais si vous aimez un cocktail ou un parfum amusant qui sent le fruit mais avec une qualité sérieuse, cela pourrait être pour vous ?

Un vétiver sec et épicé, l'oud est une base plus propre pour que le puissant parfum terreux et herbacé repose dessus. C'est un autre Papyrus surprenant (une note que je pensais ne pas aimer d'ailleurs) avec le Clive Christian E que j'ai essayé récemment. Cela a beaucoup plus d'origine traditionnelle dans des choses comme GPH1 et CdG 2 Man et plus marginalement Wonderoud et Encre Noire. Pour être juste envers cela, il évolue en fait plus loin que tous ceux mentionnés ci-dessus, passant d'une ouverture d'oud masculine évidente à des bois fumés épicés puis à un fond terreux. Il y a clairement de l'encens et peut-être des notes de patchouli avec du papyrus et du vétiver qui se dessinent en grand. Ce parfum est génial. Je l'ai vraiment apprécié.

Une fragrance d'agrumes et de cèdre massivement aiguisée à l'ouverture, vraiment implacable et boisée à souhait. Le cèdre commence à devenir un peu désagréable pour moi, mais ce n'est pas au niveau de certains autres cèdres intenses que j'ai essayés. Woodpecker semble à peu près le maintenir sous contrôle avant de sécher davantage pour donner un joli mais légèrement insuffisant, un fond boisé chaleureux. Sur la peau, c'était une belle transition mais à aucun moment je n'ai été émerveillé, la carte que j'ai vaporisée et mise dans ma voiture sent toujours superbement. Je n'ai pas vraiment pu sentir l'iris, mais celle de la carte ne sent pas entièrement le cèdre, donc je n'ai aucune raison de douter qu'il soit présent. Je peux comprendre pourquoi certains pourraient en faire l'éloge, je suis moins enthousiaste mais je l'ai aimé dans une certaine mesure.

Maintenant, est-ce que c'est simplement le fait que j'ai vu le nom avant de le tester, mais je pense que ce parfum fait un très bon travail pour évoquer l'ambiance de Noël. Bien que ce soit par un moyen que je n'associerais pas nécessairement à la saison festive, c'est-à-dire : la fleur d'oranger. La texture crémeuse de la vanille et la douceur de la fleur d'oranger fonctionnent extrêmement bien ensemble et donnent presque une ambiance de lait de poule. Il y a une touche de fruité à l'arrière de Guimauve de Noël et une nature gourmande de caramel/toffee tout au long, et ensuite profondément dans la base. Je vais être honnête, je n'aurais jamais pensé que je le serais, mais je suis en fait assez séduit par cela. Composition simple mais exécutée avec clarté, je suppose que les fans de gourmands l'apprécieraient et que les amateurs de fleurs blanches ne le rejetteraient pas non plus. Si Francis Kurkdjian faisait un gourmand, je pense qu'il ressemblerait probablement à cela.

Hmmmm... il n'y a pas moyen que ce soient les seules notes. J'ai reçu le matériel promotionnel avec eux et je ne me souviens pas qu'il mentionnait des notes, mais je devrais vraiment vérifier. Je pense que les versions masculine et féminine de cette sortie ont des ouvertures incroyablement opulentes, complexes, florales et sensuelles à l'extrême. Je comprends pourquoi certaines personnes sont légèrement contre, à cause du prix et de la performance, etc... mais je pense que c'est une marque où, si le prix est un problème, vous ne devriez vraiment pas les envisager. L'ouverture, pour moi, est une sorte d'intense, alcoolisée, gourmande, avec des épices chaudes bien présentes et l'élément cerise se manifeste, soutenu par un cœur floral. Je dirais du jasmin ou de la tubéreuse ou quelque chose comme ça, définitivement plus féminin à mon nez. Le dry down est une odeur vanillée douce, avec plus de cette ambiance cerise, mais ce n'est définitivement pas ce à quoi je m'attendais. Hypnotic est, de manière générale, plus boisé et masculin dans la base que Euphoric. Je dirais que les deux parfums de cette sortie tiennent la promesse d'une expérience enivrante et narcotique, même si elle est limitée aux 30 premières minutes environ, car bien que je n'aie appliqué qu'une petite quantité et que je ne l'aie pas encore portée correctement, Hypnotic a été assez éphémère. Dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé le mélange de gourmand et d'épices florales, c'était certainement comme rien de ce que j'ai essayé auparavant et cela compte pour quelque chose, du moins pour moi.

Je l'ai absolument adoré. Chaque note brille. Je dois manger un peu de humble pie à propos de cette marque, non pas que je les ai jamais critiqués et je n'ai vraiment essayé que Burning Barbershop, que je pensais être un bon concept mais dont je n'étais pas très fan. Le nom est probablement une référence à la chanson des Pixies, compte tenu des origines un peu hipster de la marque, je pense que c'est probable. J'adore la façon dont il s'ouvre, vert sans compromis, légèrement teinté de fruits et d'agrumes mais évoluant vers une odeur positive de figue. La note commence à devenir plus crémeuse, une figue lactée avec une touche de noix de coco. Les bois doux et l'iris dans la base l'achèvent parfaitement, passant d'une fragrance verte, aigre-douce et feuillue, à une figue naturelle qui est un peu alléchante et philisykos, puis à des bois de noix de coco lactés et estivaux, et enfin à une sorte de base de qualité adulte qui sent très bon après plusieurs heures. Je pensais que Debaser était lisse et un concept superbe, réalisé de manière vivante. Je n'ai pas beaucoup de fragrances comme celle-ci, donc je pense que cela va figurer sur ma liste.