Impressionnant pour les amateurs d'Oud. Il a cette odeur d'oud multifacette, et je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, bien que je n'aie aucun doute que l'huile a été étendue et complétée, car cela ressemble toujours à un parfum plutôt qu'à de l'huile d'oud. Je ne l'ai pas trouvé particulièrement animalique ou malodorant, mais le conseiller qui l'a vaporisé sur une carte pour moi, malgré une vente assez insistante, trahissait son dégoût par son langage corporel, il était visiblement répugné par cela. Je pense que c'est correct, juste cher, mais tout est cher maintenant, n'est-ce pas ?

Parfum tropical fruité instantanément séduisant. Je ne peux vraiment pas en dire plus. Un soutien floral doux avec de l'ambre et du musc. J'aime aussi un parfum tropical, mais j'aime dire 'oooh Goyave!' ou Mangue ou peu importe ? Peut-être une combinaison astucieuse avec quelque chose d'inattendu comme des accords terreux ou quoi que ce soit pour élever ou créer de l'intérêt. Cela ne m'intéresse pas vraiment, mais c'est agréable et bien que je dise en grande partie que l'idée est un peu 'bof', cela ne sent pas le bon marché, c'est raffiné et durable, donc je suppose que si vous devez vraiment, alors payez les prix de FdB si vous le voulez vraiment ? Ce que je n'ai jamais regardé parce que je n'étais pas intéressé, mais je suis sûr que c'est raisonnable.... Naaaaht !!

D'accord, je n'ai pas porté les parfums de Marc Antoine Bahwah depuis longtemps (2020), mais j'ai immédiatement reconnu les accords d'« encens cosmique » et la signature trompeuse sous la forme du bois d'Akigala, une molécule relativement nouvelle (en fait, elle existe depuis un certain temps maintenant) que les gens semblent détester !!! Je pense qu'en ce qui concerne les matériaux de base de parfum irritants et surutilisés, c'est plutôt doux, mais que sais-je, hein ?? L'ouverture est sans aucun doute ganymédesque et l'association avec le « bleu » est un peu poussée parce que c'est assez frais et oui, des bleus, et des turquoises, d'accord. Et des verts jade et des violets, puis des rouges... eh bien, vous connaissez les couleurs, pas besoin que je les énumère, Orange !??!? Une véritable nébuleuse opalescente de couleurs tourbillonne autour de ce parfum. Pour contrer cela, je ressens une sorte de schnaps de chou (Les enfants ? lol) mais cela ne persiste heureusement pas. L'ensemble moderne de mousse et de résine diffuse est tout simplement trop tenace pour disparaître et ce qui reste est en fait une interprétation beaucoup plus douce et portable de l'ensemble de l'ambiance de Quentin Bisch. Là où je trouve que cela diffère, c'est une sensation beaucoup plus plate, creuse comme du bois flotté sur la peau, ce n'est pas aussi agaçant que Ganymede ou Bois Impérial et j'aime ces deux parfums dans une certaine mesure, mais je trouve que les porter est quelque peu une épreuve stridente ! C'est plus subtil, mais peut-être même trop, et cela serait probablement une critique de la part des fans du genre, percevant Bleu Infini comme un pâle prétendant, et ils pourraient également avoir un point. C'est un peu un rebondissement par rapport à ce que je disais sur la cohésion de la collection, cela reste en accord avec les résines, les épices, les piques et tout ça, peut-être la douceur de ce que je sais que ce genre de parfum peut être, je ne vais pas mentir, c'est un peu un cas à part dans la collection et cela ressort un peu.

C'est le nouvel, nouvel parfum de Balmain. Bronze est immédiatement dans une veine similaire à Ébène et Sel d'ambre en ce sens qu'il s'agit d'un parfum épicé, boisé et résineux, et je ne peux que l'associer à une sorte de fil que le parfumeur ou les parfumeurs qui ont dynamisé (qui est-ce d'ailleurs ?) cette ligne ont inclus pour relier quelques favoris vintage disparates avec des nouveautés. C'est ce qui m'a impressionné dans le cœur de cette collection, pas les fragrances individuelles elles-mêmes, ni même le branding distinctif et certainement PAS le prix élevé, c'est la cohésion collective que j'apprécie. Quoi qu'il en soit, Bronze a pour moi une note de foin dominante qui se présente comme plus qu'un peu mielleuse, lourde, laineuse, cireuse, presque animale, comme un miel opaque que vous obtiendriez directement d'un apiculteur. Bien que nous considérions cela comme sucré, c'est un excellent contraste avec le reste des fragrances ici qui est encore une sorte d'amalgame de patchouli épicé, de bois de cèdre et de poivre. J'aime sentir ce parfum, pas spécialement le porter, mais je mettrai à jour cette critique une fois que je l'aurai porté à nouveau, car je pense qu'il mérite plus de réflexion.

Wow, l'ouverture de ce parfum est-elle jamais magnifique ? Ouf !!! Immédiatement, l'oliban qui persiste et de manière brute, est le thème principal de ce parfum, mais ce n'est pas tout, je veux dire un accompagnement sucré mais pas sirupeux (pourrait-il s'agir de l'iris mentionné dans les notes ici ?) mais la qualité et l'éclat de l'oliban donnent une sensation vraiment chic et classe. Donc, l'oliban est évident tout au long et s'installe davantage une fois que les notes de tête s'estompent, cela peut être un équilibre difficile, pour ne pas obtenir ce genre de chose dominante d'Avignon, Mark Birley... etc... l'encens, et je pense que cela l'évite bien. Je n'arrive pas tout à fait à comprendre ce qui se passe, ce n'est pas compliqué et je pense que c'est le charme ici. L'accord d'ambre est chaud mais assez minéral, moderne, les comparaisons avec l'ambre de Serge Lutens ci-dessous me semblent un peu déroutantes et les comparaisons avec Sahara Noir pourraient être valables, malheureusement je ne me souviens pas de l'odeur, je me souviens avoir adoré ce parfum (bêtement pas assez pour l'acheter) donc ils pourraient avoir raison ? J'ai apprécié cela, et c'est dans un joli flacon, je ne l'ai pas mentionné dans mes critiques de la nouvelle collection Balmain jusqu'à présent mais je pense qu'ils sont parmi les plus jolis qui existent. Toujours pas à la hauteur du prix de détail mais qu'est-ce qui l'est de nos jours ?

J'aime ce que Balmain (Estee Lauder) a fait avec cette collection, une combinaison de classiques revisités (Vent Vert, Ivoire), de nouveautés (Sel d'Ambre) et de surprises et changements inattendus (Ebene > Carbone). Espérons qu'ils seront bientôt dans le magasin de déstockage d'EL car les prix sont un peu trop élevés pour moi. Ce n'est pas spécifiquement une critique de cette collection mais une réflexion sur l'ensemble de l'industrie et ce BS de marque de designer... pouvons-nous nous permettre de facturer plus ? Eh bien, nous facturons 200 à 300 £ pour un mouchoir de poche ou un bonnet, pourquoi les parfums devraient-ils être différents ? Fini le temps où le parfum était un achat relativement abordable et aspirant, vous savez ? Vous ne pouvez pas vous permettre un sac Chanel ou une montre Cartier, mais vous pouvez toujours avoir une part d'entrée de gamme sous la forme d'un parfum luxueux. Maintenant, il semble que ce soit une course aux armements pour savoir qui peut facturer le plus et tout ce que cela fait, c'est alimenter les marchés des clones, qui ont également augmenté en prix. Quoi qu'il en soit... Ebene a une belle ouverture profonde, teintée de sépia, de bois épicés et d'encens noir poivré, et cette douceur particulière de myrrhe. Il se fixe assez rapidement mais, dans l'ensemble, la description de l'ouverture persiste tout au long d'une version moderne, légèrement ajustée, à base d'air de quelque chose comme un Gucci PHI ou ce Bentley (mais celui-ci est un peu plus doux et plus durable). Je ressens un léger effet vanillé et ambre aéré dans la base. Je ne pense pas que ce soit entièrement Carbone de Balmain qui était commercialisé pour les hommes dans les années 2010 peut-être ? Mais c'est plus proche de cela que ce que j'imagine de l'ancien Ebene (je ne l'ai jamais senti, mais d'après les commentaires des gens qui l'ont fait) et le nouveau Carbone qui n'est EN RIEN comme je m'en souviens. C'est une bonne sortie, ce n'est rien de spécial mais ce que j'aime, c'est l'équilibre de ces compositions, pas trop intrigantes, mais pas trop plates ou manquant de personnalité en même temps.

J'ai essayé cela en pensant que cela sentirait comme le Carbone de Balmain original et ce n'est PAS du tout le cas. La bonne nouvelle, c'est que je suis fan des fragrances musquées et celle-ci est principalement un énorme câlin en bouteille. Le défi ou l'originalité de ce parfum se manifeste par une opulence translucide et plastique, donnant une sensation de safran/patchouli avec une douce note de rose en arrière-plan. Je l'adore. Je veux dire, c'est un peu lourd, comme être étranglé par derrière par un Care Bear, mais c'est plutôt merveilleux. Je ne veux pas dire que c'est de la parfumerie à la pointe de la technologie ou la meilleure chose qui soit, mais comme je l'ai dit, j'adore à quel point cela ressemble à quelque chose comme Le musc par Essential parfums tout en étant suffisamment différent pour posséder les deux. Je pense qu'ils ont échangé Carbone et Ébène parce que la nouvelle Ébène sent beaucoup plus comme je me souviens que Carbone était.

Eh bien... J'ai aimé l'original Vanille Havane, je pensais qu'il capturait vraiment des facettes agréables de la vanille (en réalité beaucoup plus résineuse et boisée) et du tabac (il sent en fait comme un absolu de tabac plutôt que les larges accords que l'on trouve dans de nombreux parfums au tabac). Je l'ai trouvé évocateur de certains cigarillos roulés à la main que mon ami m'a rapportés de la République dominicaine, et même de la boîte en bois dans laquelle ils se trouvaient. Donc, je l'ai trouvé impressionnant mais c'était tout de même un parfum assez lourd et un peu "soupy", assez artisanal en ce sens. Bien que je puisse comprendre comment la perspective d'un matériau oud supplémentaire serait complémentaire, je pensais que cela pourrait simplement alourdir un parfum déjà assez dense. Ils ont fait quelque chose de plutôt miraculeux ici après une ouverture prévisible de tonalités terreuses riches et sucrées de l'original, vous obtenez cette sensation lourde, chocolatée, résineuse et légèrement fruitée de l'oud, puis dans le dry down, c'est beaucoup plus civilisé et a clairement une fixation chimique d'arôme, lui donnant une sensation plus légère et moderne, mais vous pouvez toujours sentir l'oud qui est tout aussi important. Je pense qu'il réussit à être un parfum très bon, très opulent, qui prend le matériau original, d'ailleurs cela a été envoyé avec mon échantillon (une huile diluée, de type thaï, oud fruité) qui était plus animalique et avait cette légère funk qui ressort dans l'ouverture mais qui est légèrement perdue par la suite, ce qui pourrait être une critique de la part des grands fans d'oud. Cependant, je suis un fan de parfumerie et je pense que ce parfum accentue d'autres facettes du matériau, ce qui est son intention. La seule chose que je dirais, c'est qu'en combinant ces parfums, vous n'obtenez pas Vanille Havane + Oud (enfin, vous l'obtenez), je pense en fait que la douceur et la sensation générale du parfum changent complètement de direction et de ressenti, au point que les fans inconditionnels de l'original pourraient ne pas comprendre celui-ci. Le prix est prohibitif, cependant les matériaux ne sont pas en question ici et les prix des parfums sont fous en ce moment pour des choses avec zéro transparence concernant les naturels coûteux utilisés, donc au moins ici vous savez ce que vous obtenez. Cela dit, c'est beaucoup d'argent et autant que j'adore porter cela aujourd'hui, ce n'est pas assez intéressant pour me convaincre. L'exemple étant quand j'ai senti l'oud, c'est très bon mais il y a beaucoup d'huiles d'oud comme ça avec des facettes plus douces et plus moelleuses. J'aurais aimé voir des choses plus rares et plus étranges, comme un oud chinois qui sent plus l'huile de vétiver ou des trucs indiens qui sont carrément animalique, fromage bleu, merde de ferme !

Absolument stupéfait par ce parfum. J'avais essayé un échantillon vintage de ce parfum il y a des années et mon souvenir était "très agréable, à dominante de rose, Guerlainesque" et c'est tout ce que j'avais à l'esprit, mais il est sioooooooooooooo bon. Un autre grand ami m'a récemment envoyé un échantillon vintage et je suis époustouflée par un élément clé de ce parfum, la rose en tant que note de tête fugace. C'est comme si une vague de l'absolu de rose le plus beau, le plus facetté, le plus doux mais pas trop, le plus frais (en termes de température), le plus parfait, vous submergeait et se retirait ensuite pour que ce mélange exotique, poudré, floral avec des tons chauds d'ambre vanillique et une beauté inhérente, classe, puisse venir au premier plan. Il passe d'une ouverture fraîche, vibrante et dominée par la rose (et des notes de tête fruitées et pochées super intactes pour l'âge de ce flacon) à une sorte d'infusion exotique, de fleur blanche, de muguet, mais avec une base ambrée chaude et vanillée (dans le bon sens) vraiment résineuse. C'est une révélation absolue !!! Il n'est pas piquant ou imposant comme peuvent l'être les anciens parfums floraux "féminins", considérés comme étouffants. Je suis absolument enchantée et en regardant la liste des notes ici, la rose dans les notes de tête (et elle est aussi dans le cœur, mais je vais donner à Fragrantica un peu de crédit ici) est vraiment exacte parce qu'elle est là, puis elle disparaît pratiquement. En travaillant avec la rose, en comprenant et en expérimentant les parfums à la rose, je n'ai jamais été témoin de cet effet, et Jean Paul Guerlain l'a fait. Je pense que c'est du génie créatif et nous n'avons même pas encore abordé la base qui est l'un des assèchements les plus agréables pour le nez que je me souvienne d'avoir expérimenté. Le baume du Pérou est mentionné ici et je suis d'accord avec cela car j'ai lu qu'utilisé correctement dans un accord ambré, il crée une sorte d'effet poudré ludique, même si lorsque vous sentez la matière première ou que vous l'utilisez à plus forte dose, vous obtenez un effet épicé, de cannelle, de girofle et d'anis, avec un effet de résine balasmée lourde. Tout dans ce produit est un gage de qualité pour moi et il est arrivé à un moment où j'en avais peut-être besoin car je me sens un peu désillusionné par tout en ce moment et Nahema a fait un excellent travail pour me remonter le moral. Fantastique ! Maintenant vient la partie la plus difficile... me tenir à l'écart d'eBay, d'Etsy et d'autres sites similaires parce qu'une bouteille millésimée de ce produit est susceptible de me coûter quelques livres.

En comparaison directe avec les nouveaux parfums Y & Myself et LNDLM d'YSL, le parfum a brillé d'une nouvelle clarté et d'un nouvel éclat, comme un diamant, non en fait... un morceau de pierre semi-précieuse non taillée parmi des crottes de chien. J'aime le fait que cette formulation s'oriente davantage vers un territoire chaud et doux que l'edt, ce qui en fait des parfums très différents mais clairement liés. Parfois, je ne pense pas que les parfumeurs soient reconnus pour avoir refait ou réimaginé des parfums, en imitant intelligemment les accords et en jouant avec la structure. Il est tentant de dire "je préfère l'original" ou de ne pas apprécier pleinement les raisons pour lesquelles certaines décisions ont été prises.