C'est un parfum agréable. Pour moi, Nightshade est un autre parfum chaud, boisé et, au début, j'ai pensé qu'il était un peu oubliable, mais d'une certaine manière, il est plus classe que les efforts de Calvin Klein et d'autres. Je peux sentir un peu d'épices savonneuses provenant de la cardamome et même, à la limite, du safran ? L'ouverture est assez générique et fraîche avec un peu d'agrumes et, tout au long de l'évolution, je sens du musc/de la vanille et de l'ambre doux. La performance est très bonne, le sillage n'est pas énorme mais la longévité est plus qu'exceptionnelle. Je pourrais porter ce parfum et il vaut vraiment la peine d'être vérifié.

Sure Danger est un beau parfum avec une ouverture qui me semble fraîche et citronnée avec une charmante odeur florale de jasmin, de rose et de gardénia. Mon nez n'est pas particulièrement féminin malgré cette texture de pêche et de vanille poudrée qui s'installe, mais là encore, il y a quelque chose de complexe et de classe. Un soupçon de clou de girofle, de tonka et de bois de santal s'ajoute au fond déjà chaud et légèrement crémeux. Il devient ce que je considérerais comme plus féminin dans le fond, mais la transition est agréable et, malgré sa destination finale, je le porterais ! (Pas souvent et peut-être pas en public mais je le porterais !) Il a très bien duré sur ma peau avec une projection douce et une traînée de sillage. Il faudrait que je réessaie Samsara pour remarquer la comparaison et je ne doute pas qu'il sente comme beaucoup de produits féminins, c'est à chacun de voir s'il y trouve une valeur ajoutée (s'il y en a une ?). (S'il y en a une ?) Je n'ai pas trouvé qu'il était spécial, mais juste très agréable.

Les noms de ces parfums Roja sont tellement forts et provocateurs et bien que le jus soit excellent, je ne les vois pas comme dangereux, scandaleux, fétichistes...etc. Je pense qu'Enigma est le seul à avoir un nom approprié. C'est le raffinement de tous ses parfums que je ne peux m'empêcher de respecter et Fetish n'est pas différent. Je pense que la complexité et la chaleur de cette création ne crient pas 'Chypre' pour moi, il y a des éléments de fougère aromatique, et oriental à ce sujet aussi, ce qui le rend difficile à classer. Il comprend sans aucun doute des éléments masculins classiques de mousse de chêne et de cuir avec l'acuité des agrumes. L'élément animal, encore une fois, bien que détectable, n'est pas fort ou envahissant, se combinant avec un riche mélange d'épices douces, à la fois sucrées et poivrées, le benjoin et l'accord ambré de la vanille, ainsi que l'agent gélifiant favori, le Labdanum. Il est intéressant de noter que les trois parfums masculins que j'ai essayés ont cette signature chaude et crémeuse que certaines personnes pourraient trouver un peu "ennuyeuse" ou "beige", mais je pense que cela les rend plus faciles à porter et ajoute une autre dimension. Je suppose que les goûts ne se discutent pas. Il s'agit d'un parfum brillant, qui n'est pas encore mon préféré dans la gamme, mais ma petite amie l'a vraiment aimé. Il faut que je me procure un véritable échantillon pour être sûre de ce qui se passe ici !

J'ai en fait écrit deux critiques pour ce parfum et je suis damnée si je vais en gaspiller une, alors voici les deux... profitez-en ! Critique 1 Je ne savais rien de royal delight... rien du tout, je m'attendais juste à un autre parfum Creed bien conçu mais finalement peu convaincant. Il est vrai que j'ai pu passer, surtout dans les dernières critiques, pour une détractrice de Creed, mais je suis en fait une grande fan de cette maison accessible. C'est juste que je ne suis pas fan de leurs mensonges ! Bref... passons. J'ai dit mandarine au lieu de mandarine/orange etc... (même si leur odeur est presque identique.) et c'est apparemment ce que c'est... c'est plus une supposition chanceuse en fait. Ensuite, un musc floral puissant... Je veux dire que c'est vraiment musqué mais frais et agréable comme beaucoup de crèmes. La première chose que j'ai dite était " mandarine musquée avec quelques fleurs blanches ". Il s'agit du jasmin qui est essentiel pour rendre ce parfum plus délicat et plus doux plutôt qu'amer et cireux. Une autre façon de le décrire est de dire qu'il s'agit d'une orange semi amère, florale, musquée, comme un Musc ravegeur aromatisé à la Terre d'Hermès. Imaginez cela !?!?!? En fait, j'adore ce parfum ! La fraîcheur des notes de tête, l'élégance du jasmin, la sophistication de l'ambre gris et du musc donnent une impression de classe ou de royauté. Je n'adhère cependant pas à ces conneries... "...la Reine a commandé un parfum à CREED pour le nouvel homme qu'elle allait épouser en secret, un garde royal." Pourquoi Creed perpétue ces mensonges (je sais bien pourquoi ce ne serait pas la même marque sinon !) ...ça me frustre ! !! Ouais donc....ce truc est bon. Review 2 Ce parfum tient réellement les notes promises ici, je n'avais aucune idée de ce que royal delight sentirait, j'avais pensé que peut-être un léger musqué agrume affaire comme l'eau royale, mais ce n'est pas vraiment. L'ouverture est une fleur blanche non sucrée très sale qui est indubitablement du jasmin mais sur fond de cuir, ce qui la rend presque animale et musquée. Ce n'est pas une ouverture que j'apprécie totalement, mais c'est le défi de ce parfum. Royal delight est un frère ou du moins un cousin de Royal English Leather en termes de mélange global de cuir et de l'ambre gris caractéristique de Creed. Curieusement, l'orange (ou plus précisément la mandarine) ressort davantage en phase de fond ou du moins lorsqu'elle est installée, ce qui est agréable et constitue en fait probablement mon élément préféré, mais qui, à lui seul, ne présenterait pas l'intérêt du parfum dans son ensemble. C'est la deuxième fois que je porte Royal delight, mes premières impressions étaient que je l'adorais... hmmmm... pas sûr que je ressente la même chose maintenant ? Le cuir s'adoucit dans la partie sèche et le jasmin s'adoucit un peu, ce qui rend l'ensemble plus acceptable pour moi. Je ne pense vraiment pas qu'il penche d'un côté ou de l'autre en termes de genre et la performance n'est pas mauvaise. Un début fragile mais intéressant de fleur sale qui débouche sur un parfum plutôt bon en fin de compte.

Je dois admettre que si j'avais regardé le détail des notes, je ne pense pas que j'aurais été aussi enthousiaste à l'idée d'essayer ce parfum. Les qualités animales ne sont généralement pas ce que je préfère, à moins qu'elles ne soient utilisées correctement, et c'est le cas dans ce parfum. Juste pour noter aussi que je ne suis pas folle de Roja Dove en tant que marque, l'opulence et l'exclusivité (le prix essentiellement !) détournent et rendent les gens (moi y compris) un peu hostiles à la marque avant même que je ne commence. Je me dis... oui, les bouteilles sont jolies, mais je parie que les cristaux Swarovski tombent du bouchon et d'autres choses du même genre. Je dois admettre qu'après avoir essayé 5 parfums Roja Dove, ils ont tous été superbes ! Vraiment époustouflants ! Je ne peux pas passer outre et tant de gens qui les critiquent doivent sentir quelque chose de différent de ce que je sens ? Ce sont des créations trans-formatives, toutes légèrement dérivées d'autres parfums que vous avez pu sentir auparavant, mais à mon avis élevées à un niveau supérieur. Ne vous méprenez pas, cela me fait un peu mal de le dire, mais j'adore les parfums Roja jusqu'à présent ! Danger est un parfum oriental crémeux et chaud qui, pour moi, n'est pas dangereux mais invitant et accueillant, vous faisant presque signe d'entrer. Je ne sais pas si c'est la divulgation par Roja de son ingrédient préféré, le Labdanum, qui m'a fait craquer pour ses créations ? Ce jus très complexe s'ouvre sur des agrumes, de la rhubarbe et des tons plus chauds d'épices. Le corps principal est un tonka vanille/ambre, clou de girofle, tonalités animales tamisées, cuir de mousse de chêne et castoréum. Oubliez le prix... ce parfum est merveilleux et encore plus complexe que ce que j'ai mentionné ici, la performance et le sillage sont bons. J'ai hâte de l'essayer à nouveau.

Juste pour répondre à la critique ci-dessous. J'ai plusieurs échantillons de Danger pour homme et j'ai essayé Guerlain Heritage aujourd'hui pour voir à quel point ils sont similaires, et en effet ils partagent un caractère distinctement similaire. Cependant, Danger pour homme des parfums Roja est de loin supérieur en termes d'odeur, le Guerlain est profond mais n'a tout simplement pas la profondeur ou la magie de Danger pour homme. Il a moins de notes de terre et de mousse et est plus équilibré dans l'ensemble, avec des notes de tête plus douces et plus raffinées. L'inconvénient est en effet le prix, il est très cher mais cela serait presque pardonnable parce que c'est une belle matière mais la performance est extrêmement faible et c'est vraiment impardonnable. Dans ce cas, je peux comprendre pourquoi Heritage serait un remplacement viable, mais je pense qu'il est légèrement injuste de suggérer que Danger est une copie inférieure.

Je ne comprends vraiment pas la comparaison avec le café Intense ? C'est le premier Mancera que j'ai essayé et c'est un nouveau. J'étais curieux de savoir comment la violette et l'oud se complèteraient et si le parfum ressemblerait à l'un ou à l'autre. Pour être honnête, la note de violette n'est pas typique, elle est plutôt forte et peu naturelle dans ce contexte. Le départ est un mélange fort et piquant d'agrumes, de mousse de chêne et de musc qui se termine par un fond d'oud et de violettes. Sur moi, ce parfum sentait bon et je dois dire que je l'ai vraiment aimé, malgré ce qui pourrait être perçu comme une critique négative ou au moins tiède. C'est parce que je ne sais pas quoi penser de Violet Oud ? Je n'ai jamais senti cette combinaison de notes auparavant et pour cela, je suppose qu'elle est unique et certainement pas ce à quoi je m'attendais. La longévité est énorme et se projette très bien pendant les deux premières heures. Je ne suis pas sûre de pouvoir le porter car j'ai l'impression que je pourrais m'en lasser facilement... je ne suis pas sûre... un autre test est nécessaire je pense...

Ma copine l'a beaucoup aimé... moi, j'ai été moins enthousiaste. D'emblée, il me fait penser à un parfum de type Acqua di Biella, peut-être avec un soupçon de gris clair en ouverture. Pour moi, il sent plutôt l'assouplissant, le rafraîchisseur de linge ou le parfum d'ambiance. Le départ a une odeur verte humide et florale comme le lillac ou quelque chose comme la camomille ? Ensuite, on passe à une odeur calme et propre de géranium et de jasmin et à une odeur très légère et non descriptive d'ambre synthétique et de bois de santal. J'aime l'odeur mais je ne voudrais pas sentir comme ça moi-même. Je suis toujours intriguée par cette maison qui a de bons noms.

Je pense que le nom convient très bien à ce parfum. L'Aoud n'est pas un simple combo rose/oud, il fait pencher la balance du côté de l'oud et du bois de santal plutôt que dans l'autre sens, vers un territoire trop rose. Le oud est assez pur et dominant dans ce parfum, légèrement fumé et médicinal. Le départ est constitué de bois poivrés denses et d'un safran exotique tranchant qui se transforme en un oud sombre et profond très agréable. Il y a aussi une touche traditionnelle de rose, mais comme je l'ai mentionné plus haut, elle est très peu présente dans le mélange, ce qui permet aux éléments les plus boisés de ce breuvage de briller. C'est un excellent produit, je ne peux rien lui reprocher. Il est assez minimal pour laisser briller l'oud mais avec assez de créativité pour en faire une composition viable. Un très bon produit de Mancera, qui fait ce qu'il dit sur la boîte !

Je dois dire que Mancera n'a pas déçu jusqu'à présent. Pour moi, il s'agit d'une rose étonnamment originale, en ce sens qu'elle ne sent pas vraiment la rose ! C'est une affaire de fleurs blanches qui, encore une fois, ne sent pas comme une fleur blanche typique en raison de la dose de douceur qu'elle contient. La rose se transforme en loukoum et en confiture de bonbons, avec une brise de jasmin et de musc et un soupçon de balsamique et d'ambre doux comme base. Je pense qu'il y a un soupçon d'épices là-dedans aussi ou juste une teinte provenant des autres fleurs peut-être ? Il y a une touche d'onctuosité, un soupçon de vanille provenant de l'accord d'ambre et du bois de santal, mais aucun des deux n'est prononcé. Je l'ai trouvé assez étonnant à vrai dire, exotique et intéressant. Il dure bien et est mélangé à la perfection. Je veux dire qu'il était difficile de le définir en termes de notes, mais d'une bonne manière plutôt que d'une manière imprécise.

Un parfum agréable, masculin (bien que la vendeuse qui m'a donné l'échantillon m'ait dit qu'elle le portait) et boisé. Mancera a bien réussi à créer des parfums intéressants, Wind wood n'étant pas leur plus grand, mais il est tout à fait digne d'intérêt. En regardant les notes, on pourrait penser qu'il s'agit d'une nouvelle interprétation du vétiver, mais il s'agit en fait d'une combinaison de cèdre sec et de notes boisées légèrement plus vertes et de vétiver. Le départ est un poivre rose, un soupçon de violette, de cèdre et de musc, sans cliché ni exagération, puis WW s'assèche pour laisser place à une toute petite quantité de cuir souple, de vétiver et de bois. Rien de révolutionnaire comme je l'ai déjà mentionné et un produit très accessible, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'extrêmement courageux. La longévité et la projection sont correctes, il faudra que je goûte à nouveau pour en être sûr, mais je suis presque certain que mes premières impressions sont correctes.