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L de Loewe appartient au panthéon des chypres oubliés des années 70. Ceux que la mémoire et le temps ont rendus obscurs, ce petit endroit où Azzaro, Vu, Loewe II et bien d'autres me hantent. Sorti en 1971 ou 72 comme premier parfum de la maison, L sent comme un parfum cher renversé dans un bon sac de cuir. L'ouverture est dépourvue de la gifle d'aldéhyde typique de l'époque. Au lieu de cela, il diffuse du néroli avec une fraîcheur citronnée, soulignée par les notes vertes à venir et une touche d'étincelle aldéhydique. Ma poussière de lutin personnelle ! C'est au cœur que la magie commence à briller ! Le vert dans toutes ses variations : verdoyant, émeraude, mousseux et encré, rempli de la touche amère et vivifiante du galbanum, de la sensation racinaire du vétiver, du couvert forestier de la mousse de chêne, le tout agrémenté de jacinthe et d'iris poudrés, de narcisse cuiré et animal, et d'une touche d'étincelle apportée par le magnolia ! Le lys, avec sa beauté indolente, est le point culminant des notes florales, ajoutant un éclat blanc. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais les fleurs sont mélangées de telle sorte qu'elles rehaussent la verdeur et évitent de devenir la vedette du spectacle. Le parfum fait écho à l'idée de luxe, mais plus à la ville et moins à la campagne. Fidji l'a fait pour les îles exotiques, Aliage l'a fait pour la campagne chic et L s'est simplement déversé dans le plus beau sac à main en cuir. Et les notes de base l'enrichissent encore. Les muscs riches, les aperçus de castoréum cuiré, la civette poudrée et l'ambre gris salé assurent une ténacité durable et un sillage ample, tout en conservant la fraîcheur du départ. Elégant à tous points de vue, L peut aller du shopping au travail, en passant par un dîner ou l'opéra. Tout comme Aromatics, un autre parfum caméléon, L ne se limite pas à une certaine humeur ou à un certain contexte social, mais il s'adapte à la personne qui le porte, se sentant à l'aise dans toutes les situations. La marque de l'élégance. En cours de route, L est tombé en désuétude, bien qu'il soit resté populaire en Europe, Scherrer est arrivé avec un sillage plus sombre et plus sexy, et lentement les portes de l'excès des années 80 se sont ouvertes pour accueillir de grands floraux blancs et des orientaux animaliers. Les parfums puissants comme Opium, qui mystifiaient l'interdit, restaient populaires, le nouveau étant toujours plus brillant, et les chypres floraux verts de la décennie précédente, avec leurs espoirs et leurs rêves, éthérés mais féroces, devenaient trop "campagnards" pour les cadres citadins qui se pavanaient dans les rues sombres d'une métropole au néon habitée par le grand méchant loup. Le danger était à l'ordre du jour, et L n'était pas cet animal. Aujourd'hui, facilement trouvable sur eBay, l'edt vintage brille comme l'émeraude la plus brillante. Le plus souvent oublié, il peut briller à nouveau et redevenir une signature radieuse et élégante pour l'homme ou la femme qui aime les Scherrer, Aliage, Y, Givenchy III, Futur. Après tout, il défie le temps, les genres et les milieux ; l'élégance est bien au-dessus de tout cela. Commentaire basé sur la formule originale de l'edt du début des années 70.
Après avoir vécu avec Peau Intense pendant environ un mois, et l'avoir comparé avec mon Montana du milieu des années 80, avant que le nom Parfum de Peau ne soit imprimé sur la boîte et le flacon, je trouve que je l'apprécie, mais j'ai aussi l'impression qu'il est redondant. L'original est, ou était, une version dominatrice, vêtue de cuir, du chypre rose foncé populaire des années 80. Pensez à Diva, L'Arte di Gucci, voire Explosive de Aigner ou La Perla. Rose sombre, haleine animale, mousse de chêne et cuir à profusion, le tout soutenu par de l'encens et des résines. Rien de tout cela dans le Parfum de Peau d'aujourd'hui, version presque transparente et anémique du grand Claude Montana. C'est pour cette raison que Peau Intense a été lancé, n'est-ce pas ? Des années de reformulations avaient fait leur œuvre et le Parfum de Peau n'était tout simplement plus le Parfum de Peau. Peau Intense est, tout d'abord, intense. Il a un très fort sillage et une longévité de toute la journée. La rose est sombre et lunatique, l'encens brille dans toute sa gloire froide et religieuse, et le patchouli prend une merveilleuse tournure camphrée dès qu'il commence à s'animer. Il ne devient pas gourmand et ne prend pas le virage des "bois" et de l'"ambre" modernes qui imprègnent toutes les sorties depuis 5 ans. Donc, rien que pour cela, Bravo ! Mais il y a aussi des différences : alors que l'original est très civette et castoréum, cette version est beaucoup moins animale. Le cuir brille toujours et le castoréum semble être en solo cette fois-ci. La noirceur de la rose est toujours présente, mais à la place de la touche de mûre et de l'accent, le fruité vient maintenant de la fleur d'oranger. La mousse de chêne régnait auparavant, elle apparaît maintenant comme une simple introduction pour le patch hardcore. Les anciennes formules contenaient des résines parmi les encens, ce qui donnait une sensation plus chaude et plus opulente, plus décadente. Maintenant, l'encens est beaucoup plus prononcé, paraissant plus froid, plus distant, plus solennel. Mais je l'apprécie tout de même beaucoup. Alors pourquoi ai-je l'impression qu'il est redondant ? Parce qu'il existe. L'IFRA, les interdictions, les goûts et les changements des consommateurs, les réglementations... tout ce qui a fait de Parfum de Peau l'ombre de lui-même est maintenant inversé pour cela. Donc, si cette formule peut être créée en 2019 et qu'elle est sans danger pour l'IFRA, pourquoi ne pas simplement procéder à une reformulation (encore une fois) et réorganiser l'original ? S'agit-il d'un produit qui se vend si bien ? Dans ce cas, ce changement sera certainement adopté par les fans. Se vend-il lentement ? Dans ce cas, un flanker va-t-il vraiment stimuler les ventes ou ramener le produit sous les feux de la rampe ? Pourquoi faire une nouvelle version qui sent plus l'original que l'actuel Parfum de Peau, mettre le moniker Intense, facturer le double et le présenter comme une version améliorée de l'original, alors que vous auriez pu simplement améliorer l'original ? Les fans savent quel type de parfum est Parfum de Peau, comment il sentait, et cela n'attirera pas ceux qui le détestent déjà. Si c'est pour les fans, soyez moins gourmands. Vous dites simplement "nous pouvons améliorer l'original, mais nous préférons en lancer un nouveau, plus cher, plus intense, et en rester là". Si vous aviez donné à Parfum de Peau cette formule, même avec la boîte mise à jour, et que vous ne l'aviez pas appelé un nouveau parfum, il aurait été loué comme Mitsouko en 2015 et la reformulation primée de Wasser. Cela dit, je l'apprécie toujours. Je l'ai acheté parce que le prix était inférieur à la moitié du prix de vente original et, même avec le rideau de fumée, j'espère qu'il restera sur le marché. Et si, d'une manière ou d'une autre, il attire de nouveaux clients, c'est encore mieux. Les fans de l'original se réjouiront, surtout s'ils ne sont pas du genre à chercher sur Ebay des bouteilles vintage, qui existent encore et certaines à des prix raisonnables. Original vintage, encore facilement trouvable sur eBay : 10/10 Parfum de Peau vendu aujourd'hui : pas la peine Peau Intense : 8/10
Myrrhe épaisse et sucrée. Des éclats de Shalimar vintage, posés sur une meringue au citron aérienne. L'opulence telle qu'elle était et telle qu'elle se sent. Bengale Rouge est un enfant du passé avec un clin d'œil à l'avenir, et fait une sérieuse concurrence à ma Salomé bien-aimée ! La star, c'est la myrrhe. Une myrrhe épaisse, moelleuse, fondue, glacée, comme on en sent rarement. Elle n'est pas fumée, ni encensée, mais plutôt réconfortante et évocatrice de la Belle Époque. Aérien mais riche, servi sur un plateau d'argent avec les pétales de rose les plus fins et mielleux, une bergamote sombre et couvrante et une portion de citron meringué qui rappelle inévitablement le parfum Shalimar vintage vers 1940. Il y a également un rayon de fraîcheur argenté qui rappelle la lavande utilisée dans Jicky, bien que je puisse l'imaginer. La vanille adopte une approche plus fumée, semblable à celle du rhum, mais sans jamais se montrer étouffante ou maladivement sucrée. Il n'y a pas la moindre trace de gourmandise, juste un soupçon, mais qui ne se matérialise jamais. Et comme tout parfum qui sent le vrai parfum, une chaleur innée qui irradie et pulse à partir de la peau. Civet s'accompagne d'un mélange de muscs propre à Liz, d'une légère touche de salinité (de l'ambre gris peut-être) et d'une douce onctuosité du bois de santal, qui rappelle l'odeur de beurre et de sel de l'authentique Mysore indien, disparu depuis longtemps. La sensation enveloppante de la mousse de chêne d'antan transparaît, mais ne vole jamais la vedette, d'abord en raison des quantités limitées autorisées aujourd'hui, et ensuite parce que ce n'est pas son spectacle. Si Salomé était la séduction sang rouge, alors Bengale Rouge est son jeune moi, naïf, sensuel, intelligent. Ludique et accueillant, tout comme l'inspiration du parfum : la douceur et la chaleur d'un chat du Bengale. Liz nous a donné une merveilleuse création, que j'étais prête à aimer mais que j'ai fini par adorer. Merveilleusement tenace mais jamais envahissant, il scintille au contraire sur la peau pendant des heures, vous parfumant délicatement, vous et ceux qui vous entourent. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste pour la suite, même si mon prochain arrêt sera l'envoûtante et puissante reine du galbanum vert qu'est Dryad !
La rosée de la jeunesse ! La grande dame qui a mis Lauder sur la carte en rendant un parfum accessible à la femme américaine moyenne, est un oriental de référence qui a pris des indices de Tabu et l'a orné du rêve américain, l'a rendu plus classe et a caché la carnalité animale sous des couches d'épices et d'herbes. Ce qu'Aromatics a fait pour les chypres, Youth Dew l'a fait pour les orientaux et a ouvert la voie au futur Opium. Si Cinnabar est arrivé en deuxième position, Youth Dew a régné en maître. Revue basée sur un atomiseur edp du milieu des années 70. Youth Dew est avant tout épicé. Parmi la cannelle, les résines, le poivre, les clous de girofle, les œillets, il y a des touches subtiles de lavande qui le rapprochent d'un digestif d'après dîner. La lavande, toujours considérée comme une herbe purifiante et nettoyante, est plus que probablement liée au rituel du bain que l'huile de bain originale cherchait à mettre en place. Annoncé comme un rituel de bain/pampering qui se double d'un parfum, Youth Dew dans son incarnation originale colle à la peau comme du miel, enchantant les sens et adoucissant la peau, tout en laissant un sillage parfumé qui est loin d'être de la jeunesse ou de la rosée. Ce n'est pas la première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on entend le nom ; il n'y a rien de cette douceur et de cette tendresse éthérées que l'on associe à un tel nom, mais j'aime à penser qu'Estēe l'a nommé d'après l'effet sur la peau après un bain relaxant ; une peau souple, hydratée et parfumée qui conserve la fraîcheur et la rosée de, eh bien, la jeunesse. Quelque part le long du développement odorant, il y a des fleurs qui clignotent. Un peu de rose, un peu de géranium épicé, un peu de jasmin. Mais rien ne se détache, et il suffit de cligner des yeux pour le manquer. La star du spectacle est une orgie d'épices voilée d'encens qui vacille avec l'orange pour créer un pétillement caractéristique de Coca Cola. Et ce n'est pas si exagéré ; le Coca contient de la cannelle, de la vanille, de l'orange et des clous de girofle dans sa recette et ici, Youth Dew évite les aldéhydes (ils sont toujours là, amidonnés comme une chemise fraîchement pressée) en faveur d'un pop d'agrumes qui le rend différent et bien plus stimulant pour les sens. Youth Dew se détend un peu après plusieurs heures, révélant une base riche en civette (dans le millésime au moins) rehaussée de muscs, de patchouli terreux, de bois de santal riche comme une crème anglaise et d'un peu de vanille pour plus d'onctuosité, qui apporte du réconfort et le rend plus boisé. Mais cela ne diminue en rien son volume, très visible pendant des heures, notamment sur les vêtements et les écharpes. Son sillage après une longue journée ressemble à des fleurs trempées dans de l'huile de bois de santal, puis brûlées comme de l'encens et frottées sur une peau qui a une légère couche d'huile de vanille de haute qualité qui a macéré avec des pétales de gardénia et d'ylang-ylang. Les formules anciennes deviennent sombres, presque noires, mais elles ne semblent pas s'abîmer, car elles semblent fraîchement embouteillées. Les flacons plus récents, datant d'environ 2008/2014, deviennent plus sombres mais n'atteignent jamais le potentiel de l'original, se sentant unidimensionnels et un peu synthétiques. Les variations subtiles des herbes et la sensation confortable des muscs et de la civette ont disparu, remplacées par plus de vanille, des notes synthétiques animales et un patchouli aseptisé. Il se rapproche de l'actuel Opium car ils partagent tous deux une sensation d'amidon dissonante qui vise à remplacer tous les ingrédients perdus et interdits. L'huile de bain, en revanche, s'est étonnamment bien comportée, se portant parfaitement comme un extrait, comme un parfum de superposition, ou avec quelques gouttes ajoutées à une crème neutre. Et c'est la meilleure version disponible aujourd'hui pour ceux qui ont peur du spray. Youth Dew est un chef-d'œuvre, un jalon de la parfumerie américaine et de l'histoire de la parfumerie en général. Toute personne à la recherche d'un parfum exotique et épicé devrait au moins essayer YD et décider par elle-même si elle l'aime ou non. YD est au-dessus de l'âge, du sexe ou du statut social. Estēe a commercialisé son parfum selon les normes de son époque, mais aujourd'hui il se tient fièrement parmi les offres actuelles, ce qui en fait une affaire à son prix, bien mieux que l'Opium reformulé actuel, et bien mieux que de nombreux parfums de niche qui vendent des rêves vaporeux de l'Orient. S'il avait été logé dans un flacon plus chic avec un nom plus accrocheur, il se vendrait comme des petits pains bien au-delà de 150$. Vintage : 10/10, performance stellaire. Moderne : 7/10 edp, 9/10 huile de bain.
Hier et aujourd'hui. Youth Dew a changé, ou mieux encore, a évolué avec le temps. Ce n'est plus cette potion noire magique aux qualités balsamiques profondes. Ce breuvage mystique. La Youth Dew a perdu de sa force. Mais tout comme l'Aromatics, je n'arrive pas à m'en passer, quelle que soit la formulation ou le millésime. Le YD d'aujourd'hui est plus léger, plus pétillant et plus amidonné. Les draperies de baumes et de notes animales ont cédé la place à une sensation plus épicée ; les écorces et les feuilles d'antan sont toujours présentes, mais elles sont maintenant légèrement plus chyprées qu'orientales. Ce qui était le modèle d'Opium est, dans la formule moderne, infiniment meilleur que l'Opium moderne. Alors que ce dernier est mort, YD est toujours en pleine forme. Le caractère, le cœur, tout est là. Mais sous de nouvelles lumières, qui rendent le jus plus ambré que brun foncé, vous obtenez toujours les épices de clou de girofle et de cannelle, une note de cola pétillante plus prononcée et une mousse de chêne florale en fin de bouche. Je ne peux rien dire de négatif à son sujet, car il est aussi moderne aujourd'hui qu'il l'était en 1953. Après tout, la modernité n'est-elle pas quelque chose qui n'est pas encore la norme ? Youth Dew a encore de beaux jours devant lui. Longue vie à sa beauté !
Halston est l'élégance en bouteille, chic sans effort et incroyablement magnifique. Ce sont les belles personnes qui allaient à Studio54, non pas pour se vanter comme tout le monde le fait aujourd'hui, mais pour s'amuser, consommer des drogues, danser jusqu'au petit matin et rentrer chez soi avec un inconnu ou pas. Ce qui m'attire chez Halston, c'est à quel point la fraîcheur melon/menthe est parfaite. Ça sent comme une haleine fraîche. Comme un souffle d'air. En le portant, je suis transporté dans un appartement des années 70, avec moquette shag, palmiers et murs miroités. Oh, et un éclairage sur rail. La musique disco joue, les gens se préparent pour une soirée, les vêtements sont étalés sur le lit, et une fenêtre est ouverte, laissant entrer une brise fraîche. Cristal (à la fois Chanel et champagne), Azzaro, Opium, Michelle, Fidji, Paco Rabanne pour Homme, Pierre Cardin... c'est le genre de parfums que l'on trouve sur la coiffeuse. Mais cela pourrait très bien être Jean Naté ou Jovan musk. Belles personnes, beaux parfums, une fête à venir et un peu de plaisir. C'est ce que Halston représente pour moi. Halston est mousseux, boisé, savonneux. Savonneux comme l'odeur d'un savon frais. Frais, comme embrasser quelqu'un qui a mâché un chewing-gum à la menthe. Frais comme le nouveau cocktail au melon qui est à la mode et dont vous allez vous faire plaisir. Sur moi, les fleurs prennent un siège arrière, indéfinissable. Tout tourne autour de la souci herbacé, de la mousse de chêne encre et du cèdre et du bois de santal. Parfois, je sens de l'encens et de l'ambre, me rapprochant d'un coin sombre où tout le monde sent fabuleusement l'Opium. La foule plus riche. Mais la plupart du temps, il s'agit de la tapisserie verte. Chaque fois, c'est une question de classe et d'élégance. Le genre de parfum cher que l'on utilise lors d'occasions spéciales. Comme faire la queue devant Studio54, espérant qu'aujourd'hui vous êtes l'heureux élu. Celui que Steve (Rubell) choisira pour entrer et danser toute la nuit avec Bianca Jagger, Elizabeth Taylor, Jerry Hall et Andy Warhol. Mais même si vous n'êtes pas choisi, la nuit est jeune et vos amis vous emmèneront ailleurs. Vous êtes à Manhattan, c'est les années 70, vous pouvez tout faire et aller n'importe où ! Eh bien, peut-être pas à Studio54 ! Halston a peu ou pas de similitudes avec d'autres parfums. Cela pourrait être, peut-être, Ivoire, si Ivoire porte de l'Ultrasuede et fume des cigarettes mentholées. Halston, tout comme la mode de Roy et la magie des nuits décadentes de New York, est unique. Il a pris quelque chose de familier, l'a modernisé et l'a rendu nouveau, avec une bouteille sculpturale qui lui va à merveille. Il crie l'optimisme, l'élégance, tout en brillant comme une boule disco. Ce n'est pas seulement à propos des belles personnes qui l'ont rendu célèbre, c'est à propos de la sensation de lâcher prise, de vivre le meilleur moment de votre vie et de se mêler à la foule. Célèbre ou pas. Bien qu'il puisse sembler être un parfum de nuit, Halston, comme la plupart des chypres, peut être porté en toute occasion. La bouteille vintage des années 80 que je possède a un sillage intense et une longévité qui dure toute la nuit. Je ne sais pas comment se porte la formule actuelle, mais en regardant ce que sont devenus les chypres, j'ai peu de foi. Je pense que le Halston moderne ne serait pas pris par la main de Steve Rubell pour entrer dans Studio54. Ajoutant : l'extrait vintage (je possède maintenant une bouteille des années 70) a la même formule, amplifiée dans un vert animalique luxuriant. Cette sortie à Studio54 ; eh bien, elle vient juste de se déplacer dans un coin sombre.
Beautiful est tout simplement, et bien, Beautiful ! Dans sa formule vintage originale. Mais c'est aussi une sorte de bizarrerie pour les standards Lauder. À l'époque de son lancement, dans les années 80, Lauder avait Azurēe, Private Collection, Youth Dew, Cinnabar... il manquait un grand floral, mais d'une manière ou d'une autre, ce n'était pas ce que l'on attendait de la maison. Parmi les chypres chiants et les orientaux ardents, genres qu'Estēe connaissait sur le bout des doigts, Beautiful était le choix évident qui manquait au répertoire. Mais il n'est pas non plus à sa place. D'abord, il n'y a pas de signature pour la relier à Lauder, et ensuite, Bernard Chant et Sophia Grojsman ? Je ne pourrais pas reconnaître leur style même si on me pointait du doigt avec une cuve de Beautiful. Beautiful a été lancé comme un parfum de mariage permanenté, romantique et épaulé. C'est du moins ce que les publicités voulaient nous faire croire. Mais sous l'excès, c'est un étourdissement aux proportions gigantesques qui a en quelque sorte laissé une empreinte pour les futurs Boucheron et Amarige, et qui a également établi la norme pour les arrangements floraux/parfums romantiques mais excessifs. D'un point de vue culturel, les Américains ont eu Beautiful, les Européens ont eu Ysatis. Dès le coup d'envoi, le bouquet floral envahit l'air. Tubéreuse, jasmin, œillet, mimosa, ylang ylang... les fleurs les plus riches et les plus beurrées ne perdent pas de temps pour vous faire savoir qu'elles sont là. La salve qui les accompagne reste simplement en arrière-plan. Un soupçon de violette et de lilas apporte une austérité classique, mais de courte durée. Et la base riche rehausse les fleurs avec de la vanille et de l'ambre. Il n'y a pas de modestie. Beautiful est gigantesque, enivrant, engloutissant. Et il a tous les droits d'être grand ; on a l'impression qu'il a pris les meilleures qualités d'Ysatis et les a américanisées, imprimant le style de la maison et au lieu d'aller vers un animalisme flagrant, il a opté pour une touche plus classique. Parce qu'en fin de compte, Beautiful est un grand floral magnifiquement composé qui brille du début à la fin. Tout sent plus grand que la vie, tout semble réel, tout comme l'époque se sentait être la version la plus grande et la meilleure de la réalité. Beautiful n'aurait pas fonctionné à une autre époque. Lauder a suivi la grande tendance en lançant Knowing quelques années plus tard, et en les sentant côte à côte, on reconnaît dans le second des aperçus du premier. Beautiful était anti-Lauder parce que Lauder n'avait tout simplement jamais fait ce genre de parfum auparavant. Vous vouliez des fleurs vertes, des cuirs floraux, des chypres et des orientaux, vous aviez ce que l'Amérique pouvait offrir de mieux au comptoir du grand magasin le plus proche. Mais une fois que le parfum a fait son parcours de 24 heures sur votre peau, c'est sans équivoque Estēe Lauder à son meilleur ; la maison a accueilli le floral des années 80, en a tiré le meilleur, et l'a fait sentir comme l'un des catalogues impressionnants et suprêmement classes de la maison. Il y avait du drame et de l'opulence, mais aussi un peu de sécheresse, de mousse de chêne et de bois pour le rendre élégant et éviter qu'il ne sente bon marché. Et c'est là que réside l'art de Beautiful ; il était pompeux mais ne pouvait pas cacher son pedigree élégant. Le sillage et la projection d'un edp du milieu des années 80 sont importants mais limités, s'animant avec les variations de température et de mouvement. Longévité ? De "Oui, je le veux" à la fin de la lune de miel. Ou au moins comme une soirée avec Andy Warhol !
Si vous vous êtes toujours demandé quelle était l'odeur d'un floral fruité des années 80, la voici ! Principale différence ? Un plus grand parfum, qui dure longtemps et qui est carrément sexy. Clandestine, sorti un an après Poison, s'éloignait de Fidji et de J'ai Osé. Et il a inévitablement emprunté certains de ces parfums. Et à La Nuit. D'abord prune et liqueur, Clandestine ne tarde pas à montrer ce qu'il en est. Sous un rayon métallique de courte durée d'aldéhydes, le sommet est un fruit. De gros fruits en décomposition. Des prunes, des pêches, un cassis un peu pisseux... c'est ludique, insouciant, mais aussi débauché. Il contient également de grandes fleurs audacieuses : tubéreuse, rose, jasmin... Ajoutez un peu d'ylang avec sa douceur pâtissière et une grosse cuillerée de miel, et vous obtenez un cœur massivement indolent. Sexy, décadent, narcotique. Un voile poudré l'empêche d'aller jusqu'au bout... pour l'instant. Mais le fond ! Oh, la note de fond, longue et dévergondée, remplie des derniers restes de miel, d'œillet, et rejointe par une grosse tranche de civette et de musc, tamise les lumières et laisse sortir l'animal. Clandestine commence de manière amusante et sexy, devient sauvage au milieu de la nuit et se termine dans une ruelle sombre en embrassant un inconnu. Il y a un fruité 'Poisonesque', la même saleté que La Nuit, mais un peu atténuée, et beaucoup de classe. Malgré toutes ses notes et sa progression, Clandestine pourrait tout aussi bien aller à une fête, à un gala ou à un dîner et des boissons. Le volume est celui des années 80, et pourtant, il y a un peu d'élégance empruntée aux décennies précédentes. L'aspect animal est beaucoup plus amplifié sur une peau chaude, mais n'atteint jamais les niveaux d'autres monstres. Un floral fruité avec un coup de pied ! Oui, c'est vrai ! Comme on n'en fait plus aujourd'hui. Critique basée sur un splash de 1986 (Edt). Sillage et longévité ? A demain matin !
Ravissante ! C'est le mot qui a le plus de sens pour parler de Femme, l'une des plus belles créations d'Edmond Roudnitska et l'un des joyaux de Rochas. Commentaire basé sur un parfum de toilette des années 70. Au début des années 1940, avec la dévastation de la Seconde Guerre mondiale, les parfums cherchaient à apporter de l'optimisme et de la joie. Miss Dior en était un, joyeux et optimiste. Femme en était un autre. Mais Femme était différent ; il était plus sensuel, plus voluptueux. Dédiée à l'origine à Hélène, la jeune épouse de Marcel Rochas, elle gagne rapidement le cœur de sa clientèle exclusive et devient publique en 1944. Bien que créé dans une période de pénurie et de dévastation d'après-guerre, Femme est d'une richesse inouïe, tant par sa beauté que par sa composition, avec la désormais célèbre base de Prunol de De Laire. Edmond l'a découvert dans un entrepôt abandonné et en a fait un usage abondant, créant la signature de Femme et ouvrant la voie à de futures compositions. Très proche du Mitsouko, le chypre fruité de Guerlain, Femme amplifie les lactones de pêche et les marie à des abricots, des prunes et des pruneaux compotés, créant ainsi une compote de fruits très alcoolisée. Les ionones, avec leurs tonalités de violette et de rose, créent une brume sépia d'oranges et de bruns profonds qui scintillent dans un rayon de lumière argenté. C'est un fruité en décomposition, presque pourri, mielleux, et c'est l'accord de fruits mûrs le plus érotique de l'histoire de la parfumerie moderne. Femme utilise également des épices chaudes : cannelle, cumin (qui se dégrade avec le temps, rendant le millésime plus riche mais donnant aussi l'impression qu'il manque de cumin), clous de girofle, avec de l'œillet épicé et une touche de rose et de jasmin pour créer un mélange alléchant qui donne l'impression d'être plus chaud qu'épicé. Bois de rose, civette et castoréum, cuir, résines et mousse de chêne dans toute sa splendeur... ils ancrent Femme sur la peau pendant des heures. C'est une lueur de bougie, l'étreinte chaleureuse d'un être cher qui rentre enfin à la maison. Femme est parfois oriental, plus souvent chypré, mais toujours magnifique et profond. Et cette sensualité usée, vécue, est ce qui la rend la plus attirante, moins cérébrale et plus humaine que Mitsouko ; elles pourraient être parentes, mais alors que Mitsy a été élevée au sein de la royauté, Femme a dû se battre pour s'en sortir, en acquérant l'expérience que la vie apporte à la dure. Femme, comme beaucoup de classiques, a été inspiré par d'autres (Mitsouko) mais en a aussi inspiré beaucoup ; le bois de rose d'Habit Rouge rappelle fortement l'accord boisé de Femme. La bergamote, à forte teneur en furocoumarine dans le millésime, a un côté sombre comme dans Shalimar, une autre inspiration qui confère à Femme un certain caractère fumé. Quadrille, Jubilation 25, Mon Parfum Cheri... des hommages à l'art d'Edmond. Le Parfum de Thérèse, hommage d'Edmond à sa propre femme. Il y a une certaine sensualité, un érotisme, qu'Edmond a su insuffler dans ses créations. Il a travaillé de nombreuses bases, il a vieilli des ingrédients et créé ses propres accords. Sa signature est complexe, multiforme, jamais dupliquée. Il n'y a pas une de ses créations qui ne soit pas un cri d'élégance, de charnel et de beauté. C'est pourquoi les reformulations de son travail sont très inférieures : elles n'ont pas la touche de l'artiste. Femme est resté plus ou moins fidèle à la formule d'Edmond jusqu'à la fin des années 80, lorsqu'il a été reformulé pour se conformer aux premières grandes vagues de l'industrie du parfum. À partir de là, Femme a perdu son caractère chypré et sa beauté pour devenir lentement un oriental épicé, ce qui est le cas aujourd'hui. La formulation complexe du passé, avec sa myriade d'ingrédients et d'accords, composée alchimiquement en une période limitée, comme par pure magie, est maintenant une pêche épicée plus simple qui, d'une manière ou d'une autre, conserve une partie de sa beauté. Elle a été liftée, retouchée au ventre et botoxée, mais en dessous, il y a toujours un aperçu de la grande vieille dame ! Vintage : un chypre épicé, plein de sensualité. Impeccable, complexe, envoûtant. Pas un seul défaut. Moderne : un 'chypriental' épicé moins complexe, léger sur la mousse de chêne et les notes animales, lourd sur les épices et le cumin pour compenser les ingrédients perdus.
Il m'a fallu près d'un an pour saisir la beauté du N°19. Alors que mon flacon vintage, datant du début des années 70, était une merveilleuse découverte, et une expérience merveilleuse à chaque fois qu'il touchait ma peau, le liquide doré ne m'a jamais dévoilé ses secrets. Oui, je pouvais voir sa beauté, je pouvais sentir la merveille à l'intérieur, mais cela ne résonnait pas. J'ai décidé de lui donner un peu de temps. Après tout, du galbanum à gogo ! Et tout à coup, il y a un mois, j'ai enfin compris. C'est le N°19 dans toute sa glorieuse beauté. Au début, je pouvais sentir la splendeur verte à l'intérieur, le cuir enveloppant l'iris... mais maintenant, il y a une révélation. La star du spectacle brille férocement. Il y a une verdure intense qui m'attrape par la tête et me fait tourner en rond. Le galbanum est tout simplement stupéfiant ; piquant, épicé, herbacé. Envoûtant en soi, il est extraordinaire lorsqu'il est entouré de jacinthe, de muguet et de narcisse chaleureux. C'est un bouquet vert où les fleurs jouent les seconds rôles. Le vétiver et la mousse de chêne servent de couvert forestier, le cuir apporte, avec le musc (les nitromuscs ?), le grondement animal qui réchauffe ce pays de rêve. Il y a aussi une fraîcheur tout au long du parfum ; le duo néroli/bergamote ressemble à une douce brume, planant au-dessus de la peau jusqu'à la fin de la phase sèche, lorsqu'un santal magnifiquement riche engloutit ma peau dans une douceur crémeuse. C'est un edt, riche comme un extrait, et fabriqué à une époque où la qualité signifiait quelque chose. En dévoilant sa beauté, je suis transportée au début des années 70, avec tous ses rêves, ses grandes idées et sa beauté brumeuse, prête à saisir le monde par les couilles. N°19 a toujours été considéré comme un parfum "froid". Je trouve que c'est tout le contraire. Chaleureux, rayonnant, pulsant sur la peau, tout en gardant une certaine distance. Il est volontaire, têtu et pourtant serein. Peut-être que l'association avec Coco influence notre perception, et alors que je ne pourrais jamais l'imaginer portant quelque chose comme le N°5, l'image que j'ai de son personnage est absolument le N°19. Et bien que je ne puisse pas me prononcer sur sa personne, ce numéro et le dernier Coco me donnent une idée de ce qu'aurait pu être sa personnalité. N°19 appartient au panthéon des beautés perdues. Mon flacon vintage, avec tout son glorieux galbanum iranien, ses muscs animaux et ses riches absolus, prend vie sur la peau comme peu d'autres. Le parfum actuel, même en extrait, est une aquarelle diluée qui ne peut que rêver d'une tapisserie d'un vert aussi vif. Le sillage est modéré, mais la longévité s'étend du matin au soir. Absolument et résolument pour tous les hommes et toutes les femmes qui aiment les parfums verts et chyprés.
Genny, datant de 1987 et publié à l'origine par Rivara Hanorah (dont la fabrication est considérée comme assez coûteuse, selon Roberto Garavaglia de Diana De Silva), a été créé par Jean Delville de Firmenich. Pour le meilleur ou pour le pire, son odeur est presque identique à celle de l'Aromatics Elixir dans sa formule d'origine. Les notes énumérées ici sont erronées ; elles se rapportent -je crois- à la version actuelle de Genny. Cela n'a absolument rien à voir avec l'original dont je possède un parfum de toilette de 1987. Notes correctes : Aldéhydes, bergamote, notes vertes, coriandre, fleur d'oranger, géranium, rose, iris, muguet, jasmin, mousse de chêne, musc, patchouli, santal, vétiver, civette et ciste. Sur ma peau, Genny s'ouvre sur une énorme explosion d'herbes ; les aldéhydes alimentent la coriandre, il doit y avoir aussi un peu de camomille et de géranium. J'ai l'impression que les notes du parfumo sont plus vraies ; j'aime le géranium que je sens intensément, et la cardamome qui ne me plaît pas tout à fait, me semble absente. De plus, le trio rose/patchouli/toakmoss brille comme dans Aromatics, mais il sent un peu différemment ; il est plus fort que je ne le pensais, il est plus sec, au lieu d'être poudré, et il y a plus de douceur florale que dans Aromatics. L'iris brille plus tard, et la fleur d'oranger adoucit simplement très légèrement ce qui deviendrait autrement très lourd. Le musc et la civette sont présents, mais en arrière-plan. Ce n'est qu'en fin de sillage qu'ils deviennent beaucoup plus perceptibles dans leur léchage sale de la peau, rendant Genny beaucoup plus sensuel que son ouverture ne le laisse supposer. Pour le meilleur, Genny a été lancé alors qu'Aromatics était déjà bien établi et apprécié. Aromatics est le noyau, mais en 1987, il est rendu plus fort, plus grand et à l'italienne ; beaucoup plus sensuel et animal, sans jamais devenir timide. Si vous n'aimez pas Aromatics, le chef-d'œuvre chypré à base de plantes, vous n'aimerez pas Genny. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Pour le pire, comme la plupart des parfums de la décennie dorée, Genny a été abandonné quelque part à la fin des années 90 pour être remplacé par la version actuelle et des flankers qui ne lui ressemblent pas du tout. L'original, bien que difficile à trouver, existe en splash et en spray, dans de simples boîtes noires portant la mention Genny. Les versions Rivara Hanorah et Diana De Silva, clairement écrites sur le fond de la boîte, sont celles qu'il faut choisir. En passant, je ne considère pas Genny comme une copie ; Opium a été inspiré par Youth Dew, Cinnabar et KL sont très similaires, Aramis et Cabochard sont jumeaux et Poison/Giorgio/Carolina Herrera jouent sur le même thème de la tubéreuse raisin-bulle-gomme à des degrés divers. Aromatics est (était ?) tellement unique, tellement reconnaissable, tellement unique en son genre, que tout parfum qui lui ressemblerait serait considéré comme une copie. Genny en présente simplement une version différente. Les deux sont absolument magnifiques et constituent une leçon d'histoire de la parfumerie. Achetez-le tant qu'il est encore temps ! Mood : Sandra - Liitle girl video clip.