Les épreuves et les tribulations du nombre de flankers LVEB qui sont vraiment dignes d'intérêt ! L'original, la crème fouettée à la noisette Intense de 2015, l'Iris Absolu de l'année dernière (et dans une moindre mesure, l'Extrait d'or également de l'année dernière) et celui-ci, qui s'inspire (à nouveau) de Guerlain. A mon humble avis. Celui-ci n'a vraiment rien à voir avec LVEB. Il n'y a pas sa place. Peut-on vraiment le considérer comme un flanker s'il n'y a aucune similitude ? La framboise est acidulée, sucrée et juteuse, mais en même temps elle n'est pas enfantine et synthétique. La violette est extrêmement bien travaillée ; violette, anisique, sucrée... tout comme les bonbons à la violette ! Les classiques que l'on achète dans les petites boutiques des grandes villes européennes. Les premières heures, je sens une combinaison de LPRN Intense, un peu d'Insolence et (peut-être ?) des traces du piquant anisé de L'Heure Bleue ! Le tout avec la richesse en violette de Daddy O' de Lush ! Mais la violette est si intense qu'elle met fin à l'association LHB dès le début. Je ne retrouve ni le sucre, ni la douceur pralinée de l'original, ni aucune notion de gourmandise moderne. Dieu merci ! En fait, il est plus proche du début des années 2000 que de la douceur artificielle et comateuse qui passe pour un parfum aujourd'hui. Il sent le froid plutôt que le chaud, si cela a un sens. Il y a de faibles échos de Miracle de Lancôme et de Flower de Kenzo ; un murmure de fraîcheur ozonique loin de Cool Water. De faibles échos qui passent et s'en vont. Ce n'est pas un parfum de niche, mais c'est un parfum grand public bien fait. Le parfum se déploie avec légèreté, sans sensation de lourdeur, même s'il est puissant et extrêmement durable. Il est aérien, il vous laisse respirer et se termine sur un lit de macarons à la framboise doux et moelleux avec de la crème coagulée à la violette. Pas de patchouli, pas de vanille, pas d'ambroxan. Juste des bois doux et un petit parfum de daim pour l'ancrer sur un fond de beurre de cacao de The Body Shop, disparu depuis longtemps ; crémeux et noiseté, pas trop puissant. Une très belle sortie en effet. Mais un nouveau nom aurait été préférable. Par ailleurs, le flacon est joli (mieux que les photos) et la teinte violette du jus est séduisante. Un plaisir pas si coupable que ça. Conclusion : il faut aimer les violettes ! Edit : une semaine plus tard, je me retrouve attiré par ce jus comme je l'avais fait avec Poison Girl il y a 8 ans. Quelque chose qui ne devrait pas fonctionner pour moi et quelque chose que je ne devrais pas aimer et pourtant je l'aime. Mon flacon de 100 ml devrait durer quelques décennies ! Cela vaut vraiment la peine d'y jeter un coup d'œil.

Membre éloigné de la famille Shalimar. Bien que l'ADN de Shalimar soit présent, il est caché sous la douceur de la tonka. Je n'aime pas vraiment la tonka, mais le jeu intelligent avec l'amande lui confère ici une aura mystérieuse et séduisante, semblable à l'odeur d'un Hypnotic Poison vintage après de nombreuses heures sur la peau. J'adore le Shalimar original et j'aime beaucoup ce flanker parce qu'il a la profondeur - bien que différente - de l'original. Il y a eu de meilleurs flankers, mais celui-ci est bien fait et respectueux, et pour cela je suis heureux de le posséder. Je le vois comme un Shalimar plus doux pour ceux qui ne sont pas vraiment prêts pour l'OG. Mais tout de même, très agréable et très chaleureux.

Notes de tête : pêche, pruneau, cumin, huile de laurier, chèvrefeuille, aldéhydes. Notes de cœur : jasmin, jonquille, rose, tubéreuse, lilas, narcisse, œillet, muguet. Notes de fond : mousse de chêne, bois de santal, ambre, cuir, civette. Tiré du Boudoir de Cléopâtre, cet ensemble de notes est le plus précis et le plus complet qui existe pour Dior Dior. En bref, ce parfum perdu et oublié de Roudnitska, incompris à l'époque et encore aujourd'hui, est un amalgame des précédents parfums Dior, réunis en un seul ; vous avez le LOTV de Diorissimo, le funk frais melon/jasmin de Diorella, le cuir animal de Miss Dior, le lacté pêche de Diorama, le tout ébloui par le funk disco des années 70. Un Dior très classe, mais aussi plus bohème, plus distant et infiniment plus moderne, à l'image de l'époque. Je pense que la raison de son échec est que les clients n'étaient pas habitués à une telle modernité de la part d'une maison comme Christian Dior et que ceux qui voulaient le "thème du jour" en matière de parfum se tournaient vers d'autres marques plus hippies. D'une certaine manière, cela correspond parfaitement à un parfum comme Vu. Dioressence, qui a subi un petit lifting en 1979, revisitera ce nouveau style funky avec d'autres ingrédients, avec un succès légèrement supérieur. Double Dior est un joyau perdu qui couronne le génie d'Edmond ! Un chef d'œuvre !

Qu'est-ce que l'Ylang 49 ? Ce n'est certainement pas un soliflore et ce n'est certainement pas tropical. Mais il est charnu. Il a cette qualité des chypres floraux sombres qui pèsent sur le drame. Tourbeux. Pas du cuir, mais une qualité carnivore. Ylang 49, bien qu'il ne sente pas comme eux, me rappelle l'aspect onguent amer et médicament caché dans Aromatics, et aussi cette ambiance riche et capiteuse, faiblement éclairée de Knowing, où une rose très sombre et quelques fleurs blanches très lourdes jouent à cache-cache avec une civette sinistre et une mousse de chêne enragée. Mais Ylang a aussi un aspect peau de banane irrésistible, comme pour faire honneur à son nom. C'est l'Ylang dans toute sa plénitude par l'intermédiaire de deux des meilleurs chypres jamais créés. Je pense vraiment que c'est le meilleur Le Labo qui soit !

Les parfums Le Labo sont connus pour nommer un parfum d'une certaine manière et lui donner une autre odeur. Lys 41 ; une vanille crémeuse riche en crème avec une tubéreuse capiteuse qui ne sent pas le lys la plupart du temps. Par contre, lorsqu'il fait chaud, il fait naître un paysage de rêve brumeux de lys extraterrestres à l'odeur richement saturée et narcotique. Les jours de grande chaleur, je peux sentir une Anaïs Anaïs Polaroïd comme si elle était portée dans les bras de The Terminator vers le salut. Aujourd'hui, il fait très chaud. Tout va bien à nouveau !

Un patchouli cannibale, gorgé de miel et de bravoure, qui s'exhibe pendant des heures : bonjour le beau gosse ! Lapidus pour Homme est l'un des derniers machos des années 80. Furyo a suivi un an plus tard et a fermé le cercle du puissant sillage pour hommes. Mais Lapidus fait le lien entre trois mondes : l'arrogance d'Antaeus, la brutalité suave du futur Ténéré et le patchouli animal de Furyo. Il n'y a pas le facteur p*rn des vestiaires de Kouros, que je vois facilement comme un jeune hunk blond des Falcon Studios, mais il montre plutôt une sensualité plus mûre et rugueuse. Lapidus est aussi brutal que possible mais n'a pas besoin de le montrer comme le fait mon Kouros bien-aimé. Revue de la formule 1987/1989, bouteilles diverses sans code-barres, sans symboles modernes. Lapidus pour Homme s'ouvre en force. Le patch est lourd dès le début mais la star pour l'instant est une merveilleuse lavande lourde comme l'ananas. Vous la sentez si vous savez qu'elle est là. Lapidus suit rapidement un territoire familier ; le patch commence à prendre le devant de la scène, le miel montre sa pisse glorieuse et les notes florales du cœur créent un canevas lisse pour que le reste des notes puissent briller. Il y a des notes animales, même si elles ne sont pas répertoriées ; à l'approche de la phase sèche, elles sont facilement discernables, en particulier la civette. Le basilic de l'ouverture le rapproche du laurier de Furyo par son caractère épicé et herbacé. La douceur du bois de santal et des notes boisées le rend plus terre à terre que d'autres dans le genre et finalement, malgré son caractère animal, il montre une douceur qui est très italienne dans le style. C'est un animal bien élevé qui porte un costume. Certains, comme Furyo et Kouros, respirent la débauche et l'excès, tandis que d'autres, comme Antaeus et Ténéré, respirent une méchanceté plus équilibrée. Lapidus s'inspire de ce dernier genre et finit par montrer une certaine arrogance qui vient avec l'âge et le savoir. Il est leur papa ! Kouros et Furyo pourraient facilement être Savage Streets et The Warriors, ainsi que n'importe quel acteur de Falcon's Out of Athens (😈). Antaeus, Cruising et Ténéré, American Gigolo (même si Richard serait absolument génial dans le rôle d'Antaeus, cet arnaqueur suave !) Lapidus pour Homme est plus difficile à classer, mais aujourd'hui, je choisirais Rocky dans Rocky IV ; plus mature qu'en 1976, plus adorable avec ses yeux de chiot, mais toujours un vrai beau gosse. J'aime et je porte les 5, avec un petit faible pour Kouros et Furyo, mais j'ai besoin de tous. Vraiment, l'un des derniers grands. Le sillage et la longévité sont atomiques avec seulement quelques + 1 vaporisations dans le cou et la poitrine. Un total de 10/10 !

Languissant. Tropical. Humidité et forte chaleur. Ma peau fait qu'il se rapproche beaucoup du Songes, donc je n'ai pas l'association Fracas/Jicky malheureusement. Mais c'est un Songes rude. Il y a une proéminence de camphre dans la première heure environ, quelque chose qui manque à Songes. Il ne dévie pas vers la reine du menthol qu'est la Tubereuse Criminelle, mais on a l'impression que le camphre est associé à quelque chose d'autre. Le gardénia est assez prononcé et sent très authentique et saturé, le genre que nous n'avons pas senti depuis Boutonnière d'Arquiste. Mais ici, il est entouré d'un halo de fraîcheur grâce au magnolia, c'est donc une odeur tropicale humide. L'aspect champignon est discret mais suffisamment présent pour donner de l'authenticité. À partir de la deuxième heure, l'odeur devient moins humide et plus sèche, un peu comme le soleil de 14 heures à la plage. Le gardénia se transforme en un mélange plus épicé et un très beau bois de santal avec juste un soupçon de vanille et de chaleur corporelle émerge. Le mélange est superbe, comme la plupart des créations de PdE, vous ne pouvez pas saisir l'effet complet dès le début ; cela vient avec l'usure. Mais au cours des premières semaines où je l'ai porté sous une chaleur extrême, j'ai obtenu le gardénia capiteux promis, précis et authentique, saturé de magnolia et de notes de fond légèrement funky qui montrent un rapport 90/10 entre le bois de santal et la vanille. Il peut être familier pour certains, facile à aimer pour beaucoup, mais jamais une prise d'argent facile ou une merde fonctionnelle grand public ; je pense que je suis sur le début de mon Bel Amour, l'engouement. Donnez-nous quelques semaines et nous en ferons un Bel Amour d'Été très coquin ! Sillage et longévité à la hauteur de la maison ; généreux mais jamais grossier ! De 2024, mon édition préférée jusqu'à présent (je n'ai pas encore mis la main sur Epona et Venice Rococo pour compléter le trio parfait de 2024). Edit : s'épanouit à l'automne d'une manière glorieuse ! D'une manière ou d'une autre, il devient extrêmement gardenia 😍

Je n'étais pas sûr de vouloir acheter une deuxième bouteille d'Infini après avoir utilisé la moitié d'une autre. Ma première était un atomiseur sous pression, un PdT des années 70 qui, bien que vert et merveilleux au début, est devenu aigre, rance et désagréable après quelques minutes. Je suppose qu'un mauvais stockage et un propulseur expiré ont eu raison de cette magnifique brume de tabac vert qui n'a pas pu survivre plus de quelques minutes. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur une bouteille d'Infini en parfait état et dans sa boîte, dans la boîte géométrique grise. Code de lot de 1974 et à un prix avantageux. Et c'est parti. Cette version d'Infini est très différente de ma précédente, bien que les deux soient à peu près de la même année. Infini, comme beaucoup de Caron, est connu pour être notoirement sensible aux lots ; la même concentration peut varier considérablement d'une bouteille à l'autre. L'une plus verte, l'autre plus lourde en tabac, certaines avec une prédominance de narcisse tandis que d'autres offrent un mélange floral indéfini. Ma bouteille passe d'une primauté aldéhydique de Calèche/Madame Rochas à un N°19 plus vert et iris. Mon premier Infini s'est ouvert sur un vert herbacé amer ; herbeux, blé, fumé. Peu après, il s'est éteint. Cet Infini s'ouvre avec des aldéhydes pétillants. Savonneux, un peu astringent même. Ce qui suit est un tendre mélange floral qui ne montre pas de prédominance de narcisse. D'où la comparaison avec les deux classiques de la même période ci-dessus. À ce stade, même s'il est plus fort que Calèche et Madame Rochas, je ne le trouve pas particulièrement différent ou mémorable. S'il avait été une variante riche en narcisse, je l'aurais ressenti différemment. Et honnêtement, il ne commence à m'impressionner que lorsque les notes de cœur commencent à se manifester. Un vétiver fumé, un feuillage riche et de la coriandre épicée prennent le devant de la scène, avec un iris très Chanelesque, une touche de galbanum et ce que je crois être une cuillerée de Mousse de Saxe. Parmi les vrilles de tabac doré, l'abondance de vert et la touche de civette, un narcisse cuiré se faufile timidement, mais l'étoile florale devient l'iris et le lilas. Je peux sentir la beauté fraîche du vintage N°19 edp, mais avec les sous-tons cuirés d'un parfum des années 1940. À ce stade, cela n'a rien à voir avec le futurisme mais plutôt avec le passé. Il persiste ainsi pendant des heures, projetant vivement, avant que la base ne m'engloutisse dans le bois de santal avec une légère douceur coumarinique. La verdure ne s'est jamais vraiment estompée mais l'obscurité cuirée prend lentement le dessus avant de s'estomper presque un jour plus tard. Les années 60 et 70 étaient toutes axées sur l'ère spatiale, les coupes de pixie et les mini-jupes parmi les cils d'araignée et les chaises en plexi. Tapis shag, meubles orange et bordeaux au milieu de salles de bains vert avocat, tout en Paco nous offrait Mētal et Calandre, Yves nous donnait Rive Gauche et Robert Piguet nous emmenait dans le Futur tandis que Courrèges nous Empreinte(ait) sa signature ! Infini essaie de puiser dans le futur, mais après que l'éclat de l'ouverture commence à s'estomper, il retourne vraiment vers le passé. Les bases classiques et solides de la maison sont toujours là, même si moins perceptibles. Est-il possible qu'il fasse écho à l'original Infini de 1912 ? Je ne pourrais pas dire. Infini était commercialisé pour la jeune femme libre de l'époque. Moderne, vif, plein de vie. Mais sous tout cela, il ne peut cacher la bonne éducation de la maison, ses chefs-d'œuvre qui l'ont précédée, et a offert un autre excellent parfum avec qualité et classe. Des différences subtiles et une approche différente de l'aldéhydique floral et vert, font d'Infini un parfum à essayer. Il ne m'a pas conquis facilement, mais il est devenu un favori en un rien de temps. Éblouissant !

Aldéhydes C14 pour l'effet pêche, bergamote, notes vertes, néroli, jacinthe. Iris, LOTV, jasmin, œillet, ylang ylang, tubéreuse. Musc, mousse de chêne, ambre, bois de santal, vanille, bois de cèdre, ambre gris et civette. Il s'agit de l'Arrogance pour Femme (millésimée). Par Raymond Chaillan, l'un des 4 nez derrière Anaïs Anaïs, Arrogance est la version adulte et animale des années 80. Flacon éclaboussure de 100ml de 1982. EDT. Anaïs est apparu à la fin des années 70, et il a toujours ressemblé à la peau d'une adolescente à la peau de pêche. Gossamer, brumeux, mais bien qu'innocent, il a toujours porté une lourde charge charnelle. Parfois, je la vois comme une nonne perverse. Cachant les sales pensées derrière un voile. L'arrogance devient une femme épanouie, qui n'a plus besoin de se cacher. Plus indolente, plus animale, elle vit sa vie sans rien foutre. Alors qu'Anaïs ressemble à une étude sur le Lys de la Madone, Arrogance emprunte l'intense ouverture verte/herbale de Scherrer, joue avec les mêmes notes florales que dans Anaïs, mais ici le Lys (même s'il n'est pas mentionné) joue avec la jacinthe pendant un bref instant pour véhiculer une fausse innocence. Ludique. La tubéreuse et le jasmin changent la donne lorsqu'ils commencent à apparaître. Le cœur est résolument crémeux et tendre à la fois. Pensez à des sous-vêtements en dentelle blanche plutôt qu'à des sous-vêtements noirs. Des lumières tamisées plutôt que des néons. Emmanuelle au lieu de Tracy Lords. C'est résolument érotique, tout comme un film italien des années 70 que vous regardez en ayant peur d'être pris. La civette et l'ambre/ambergris ajoutent cette touche de méchanceté qui en fait ce qu'il est : un chypre dégoûtant, de calibre italien ! Sur ma peau, la ressemblance avec Anaïs est inévitable. Comme un flanker. Chaillan a joué avec l'équilibre, l'ombre et la lumière et nous a donné (volontairement, persuadé ou non) un parfum oublié mais excellent. Arrogance ne suscite pas la même réaction, la même admiration ou le même pouvoir de symbole de statut que beaucoup d'autres, mais considéré sur ses propres mérites, il est tout aussi stupéfiant que la plupart des chypres de l'époque, en particulier les chypres italiens à forte charge érotique. Si quelqu'un a regardé "The Killing of a Chinese Bookie", je peux imaginer Sherry sentant l'arrogance dans la scène de la limousine, buvant du Dom Pérignon alors qu'ils se dirigent vers le jeu. Tout comme son homologue masculin (vintage), Arrogance est l'un des meilleurs duos créés par Pikenz à l'époque glorieuse de la parfumerie. Les deux parfums ont un excellent sillage et une grande longévité, et peuvent être portés par n'importe qui aujourd'hui !

Charlie ! Tellement incompris depuis si longtemps et par tant de gens ! Il y a bien longtemps, lorsque Charlie a vu le jour, il a été mal vu par beaucoup. C'est compréhensible. Surtout en Europe. Avec un éventail de Fidji, Miss Dior, Madame Rochas, Ô de Lancôme, Rive Gauche, Diorella et Cristalle, il n'y avait pas besoin d'un parfum de pharmacie "bon marché" comme Charlie. J'ai appris à le connaître grâce à un petit pendentif en forme de pomme d'argent avec une formule crémeuse que ma mère possédait et n'utilisait jamais. Ce n'était pas son style mais j'ai tout de suite aimé son amertume. Il y a quelque temps, j'ai retrouvé une eau de Cologne des années 70 dans sa boîte bleue. Immaculée. Une sorte de capsule temporelle. Et Charlie m'a de nouveau conquise ! Dès la première bouffée, je peux voir où Charlie a puisé son inspiration : Estēe et Fidji, son équivalent européen. Alors que Fidji était toujours un peu plus doux, Estēe, comme un bon parfum américain, était plus fort. Et Charlie aussi. Mais au lieu de la sofistication polie de Lauder, Revlon nous a donné une version plus accessible. Un parfum plus brut, qui, tout comme sa publicité, n'avait besoin de rien d'autre pour se sentir complet. Charlie m'accueille avec une beauté florale hyacintine, avec de doux échos de fleurs blanches tropicales. Un peu de jasmin, un peu de tubéreuse/gardénia, mais sans lourdeur. Les fleurs sont imprégnées d'aldéhydes pétillants et de douces notes d'agrumes qui élèvent cette cologne fraîche pour durer encore et encore. Comme l'indique la boîte. Mais le cœur vert ne tarde pas à arriver. Charlie contient une bonne dose de mousse de chêne et de galbanum, ce qui se voit surtout sur ma peau, avec une touche de coriandre épicée. Le vétiver et le bois de santal, que je sens comme un véritable Mysore, ajoutent un arrière-plan boisé plus profond, mais sans jamais éclipser la verdure. Charlie conserve son léger caractère floral tout au long du parfum, mais en arrière-plan. Le thème ici est le vert. Des prairies vertes, une pelouse fraîchement tondue, votre jardin. Autant d'éléments susceptibles de plaire à la nouvelle femme américaine indépendante qui commençait à prendre d'assaut le monde du travail, était suffisamment autonome sans homme et pouvait jongler entre sa carrière et sa vie privée. Les choses évoluaient et Charlie est devenu un parfum abordable et de haute qualité pour la femme moderne. C'était frais, c'était nouveau, mais surtout, c'était à la portée de toutes et ça durait toute la journée. J'adore ce parfum. J'ai toujours eu un faible pour lui, et maintenant que je peux le porter librement, je me sens au paradis à chaque inspiration. Insouciant et sauvage, tout en conservant une certaine élégance qui, sur le marché actuel, augmente considérablement, Charlie est aussi unisexe qu'il est possible de l'être. Son marketing et son lancement ont capturé un moment dans le temps qui a marqué un changement, mais aujourd'hui, Charlie brille par ses propres mérites. Son parfum et sa longévité sont exceptionnels ! Milieu des années 70, 235 cc d'eau de Cologne.