Totalement confus par ce parfum. C'est soit une œuvre de génie moderne et émouvante, soit une interprétation inhabituelle et synthétique du parfum classique aux agrumes. La base est simplement une chaleur boisée chimique, je ne dis pas que je ne l'aime pas, en fait j'en suis très friand, ce genre de choses, mais cela semble juste être un détour étrange et discordant pour cette ligne (certainement pour les parfums verts et aux agrumes de toute façon) et cela m'a laissé un peu confus. J'ai perçu des notes de fond de cèdre Amberone synthétique, et même de Oud synthétique, mais certainement un accord cuiré lourd et légèrement fumé. L'ouverture citronnée n'est même pas si brillante ou dominante pour masquer cet effet, et Citron Noir sort directement de la bouteille un peu trop âpre pour moi. Comme je l'ai mentionné, je l'aime bien, mais pas assez pour acheter ou porter à nouveau.

Je suis un grand fan d'Ormonde Jayne et j'ai pratiquement tout essayé de la marque, même les nouveaux Elixir's. Il était donc un peu étrange que ce parfum n'ait pas été remarqué la première fois, mais il l'a certainement été lors de cette nouvelle visite. La production de Schoen pour cette marque doit être émerveillée, c'est clairement une fusion de son architecture moderne et du naturalisme plus traditionnel des marques de luxe. Ils ont tous une neutralité et un équilibre sans être fades, une sorte d'impénétrabilité sans pour autant manquer de définition. Nawab of Oudh ne fait pas exception à la règle, c'est même un produit assez spécial. Le départ est aérien, frais et aldéhydé et la sensation que Geza réussit à capturer est celle de l'OJ et, bien qu'il ne sente pas la même chose que Montabaco, il a la même vibration. La note de rose est si délicate, juste suspendue et flottant au milieu de la composition. Parce qu'il a la même sensation synthétique que beaucoup d'Ormonde Jayne, je dirais qu'il y a un vrai oud, mais il n'est pas flagrant comme le oud cambodgien ajouté à Ta'if Elixir, mais c'est plus une variété légèrement caoutchouteuse et boisée. Il y a un peu de chaleur dans ce parfum, mais une senteur paradisiaque en fin de parcours qui couronne une fragrance étonnante. Ce n'est pas le parfum de oud le plus pur et dur, alors si vous recherchez ce type de parfum, allez voir ailleurs.

Ces NOT Parfums ont un concept intéressant et l'exploitation d'une "faille" (comme l'appelle Joanna Venables) est ce qui m'a vraiment attiré. Le style nordique/pagan/celtique me plaît, ils sont presque un peu black metal ou quelque chose comme ça ? (PAS que je sois fan de ça) Jusqu'aux constantes doubles négations et aux déclarations marketing teintées de Borat que j'ai trouvées aussi ennuyeuses que les fragrances... Nahhhht !!! (hi hi) Vaan est une fragrance vanille trouble et sale qui ne semble pas une seconde être un choix stylistique délibéré, mais peut-être que je lui accorde trop de crédit ? C'est en fait assez, animalement assez intime mais chaotique... si c'était une couleur, ce serait un brorange sombre, une teinte profonde de yurquoise. Vaan a la sensation de quelque chose qui a été laissé à fermenter ou suspendu pour vieillir comme une viande ou un fromage artisanal ? Ou plus justement Oud ou Ambre gris. En fait, je ne serais pas surpris si l'Ambre gris était présent ici, il a des facettes animales et ce sentiment ancré que l'on ressent avec un parfum ancré dans le précieux vomi/dejection de baleine. Donc, l'ouverture est en fait assez résineuse, des résines plus sombres, je dirais myrrhe, labdanum, opoponax, tolu, etc... mais ce n'est jamais uniquement à propos de cela, la note la plus proéminente et croissante est celle du cacao. Cela fusionne avec la sensation générale chaleureuse et naturaliste du parfum, et sent peut-être un peu comme le patchouli mais reste chaleureusement, vanillé, un peu duveteux mais jamais trop sucré. Le dry down dépouille le chocolat et redevient un peu plus résineux. C'était une belle expérience, je ne sais pas si le fait d'avoir des connaissances préalables sur les origines de la marque donne cette impression, mais quelque chose dans Vaan est incroyablement scandinave, presque viking et ce parfum est vraiment un gros chat. Il a des vibrations de forêt spooky partout. Maintenant, je ne suis pas sûr mais il semble y avoir une grande proportion de naturels dans ceux-ci, on peut juste le sentir. La déclaration selon laquelle ce ne sont pas des parfums parce qu'ils ne respectent clairement aucune directive me semble légèrement perdue et je pense que c'est parce que j'associe juste les choses interdites à la mousse de chêne (à tort car il y a plein de matériaux restreints) mais comme il n'y en a même pas un qui a une mousse de chêne ou des notes animales super prédominantes, je me sens juste un peu déçu. C'est avec la ligne en général... Vaan est l'un de mes préférés mais ils valent tous le coup d'être reniflés. La force et la puissance initiales diminuent très rapidement mais les dry downs sont souvent longs, évolutifs. NOT a mon vote.

Désolé, je ne suis pas fan. Mon histoire avec la ligne Ideal a commencé par de la perplexité face au premier, malgré ma compréhension des anciens Guerlain auxquels il faisait référence. Puis, il y a eu l'élan avec les versions suivantes, l'EDP et le Parfum (je pense qu'ils s'appellent ainsi ?), car ils ont vraiment mis l'accent sur les éléments orientaux gourmands de la coumarine/tonka, créant des fragrances qui n'étaient pas juste un genre de désordre moderne, mais plutôt une vision clairement reconnue... à mon humble avis, bien sûr. Cependant, il y avait un autre flanker dans la ligne qui a pris le visage acceptable d'Ideal et l'a rendu encore plus 'frais' et attrayant pour le grand public dans la version cologne... alerte dans ma tête. À ma grande surprise, celui-ci a vraiment fonctionné, le départ amer et acéré de pamplemousse combiné à cette base d'amande lactée a très bien fonctionné, enfin j'ai commencé à 'comprendre' la ligne et à apprécier les autres beaucoup plus en conséquence. Donc, après cette brève histoire de mes pensées sur Guerlain Ideal, vient Ideal Cool et franchement, c'est un pas de trop pour moi. Je dois dire que la fraîcheur est certainement évoquée dans l'odeur, donnant un effet superbement aérien et frais. Je pense que les personnes qui aiment cela vont vraiment l'apprécier car il est sans aucun doute créé avec le soin habituel de Guerlain. Je n'aime juste pas la combinaison d'amande, de fève tonka et de bois lisse avec des notes aquatiques et mentholées. Je comprends l'équilibre, la menthe fonctionne un peu avec le vétiver et à son tour avec le reste de la composition, on peut distinguer des aspects qui résonnent bien dans les deux contextes, le néroli par exemple. Je n'aime juste pas cela personnellement et je crois que c'est le remplacement d'Ideal Cologne, ce qui est un peu triste mais je suppose que les choses doivent avancer. Je vais devoir l'essayer à nouveau car rien dans mes sentiments sur cette ligne ne me surprendrait, je pourrais finir par changer d'avis, des choses plus étranges se sont produites. Pour l'instant, c'est un non cependant.

Personne ? Pas une seule personne n'a encore évalué cela et cela résume à peu près cette marque et ce parfum pour moi. Oh, il n'y a rien de mal avec son odeur. Je suis tombé amoureux de ce parfum, il est superbe. Le problème, c'est que ce sont des victimes d'un emballage et d'un marketing absurdes. Les parfumeurs qu'ils ont à bord sont très compétents et certaines des idées sont vraiment géniales, mais elles semblent toutes un peu trop sûres ou pas très artisanales ou indépendantes, plus comme des plaisirs de la foule de designers (ce n'est pas vrai pour TOUS, bien sûr) et c'est exactement ce qu'est le parfum Vibrant. Commençons par le nom... Je veux dire, allez ? C'est un peu terne, n'est-ce pas ? Mais c'est un parfum et il est vibrant, donc personne ne pourrait les accuser de publicité mensongère et je suppose que je suis le con ici ? L'ouverture est un poivre rose et une muscade/cardamome adoucie à mon nez et c'est divin, je veux dire vraiment quelque chose de spécial, mais portable et accessible. Il y a généralement une sensation synthétique au parfum Vibrant, je dirais, mais dans un bon sens. Si c'était un parfum de designer, même à un prix plus élevé mais toujours 'designer' comme Tom Ford, j'irais au comptoir avec, mais ce n'est pas le cas. Une marque étrange qui ressemble à des bouteilles Montale si elles étaient castées dans une franchise Marvel (je me cite encore de précédentes critiques... Je suis vraiment un idiot !) et c'est en partie ce qui, je pense, m'alienne. Pourtant, peut-être que cela sera soldé un jour et je pourrai le trouver pas cher en ligne, cette marque a ce sentiment qu'il ne faudra pas longtemps avant que cela arrive. La base est une sorte de bois de santal câlin, crémeux, avec de l'iris et du cashmere que j'adore et je pense que c'est ce qui donne les vibrations muscade à l'ouverture. Je suis en fait amoureux de ce parfum mais il est trop cher sinon je l'aurais acheté, de plus la performance n'est pas exactement brillante mais je peux le pardonner car le porter a été une expérience très agréable. Cela me rappelle le style des vêtements pour hommes des années 90/2000 comme By D&G, Gucci Envy et Rush. Tous malheureusement discontinués. Je veux aimer la marque et je ne suis vraiment pas du genre à me plaindre trop de l'argent, je veux dire que si vous l'aimez, vous pouvez trouver l'argent, mais avec tant d'autres choses en concurrence pour mes affections, cela est relégué au bas de la liste. Mais essayez-le quand même car si vous aimez des choses que j'aime, c'est un vrai bijou de parfum.

Il m'a fallu un certain temps pour enfin essayer celui-ci, et c'est surprenant car bien que je ne possède pas la Déclaration originale, j'ai une grande affection pour ses thèmes et sa place dans la parfumerie masculine de créateurs. Donc, dire que cela reflète l'original est tout à fait exact, en ce sens que c'est une affaire épicée avec une ouverture fraîche, mais c'est là que les comparaisons s'arrêtent pour une simple raison... le genre. Ce sont essentiellement le même parfum réalisé dans des genres différents. L'original est un parfum de type Eau de Cologne frais et citronné avec une netteté de genièvre et une sensation de quinine d'un G'n'T fraîchement versé. En fait, c'est une sorte de sorcellerie où des botaniques avec du cumin/ cardamome sont infusées dans l'esprit, donnant cet effet à la fois complet et en même temps aérien. Cette version parfum n'est pas seulement une concentration accrue mais une réimagination orientale, abandonnant la sensation fraîche de la Déclaration originale pour ce que je considérerais comme une base résineuse beaucoup plus complémentaire et attendue. C'est magnifique avec l'épice de cumin, donnant une sorte d'effet cuir suédé lisse, avec des aspects plus propres car après tout, cela ne peut pas être trop avant-gardiste. Je dois le tester à nouveau correctement, mais je pensais que c'était fantastique, fidèle à la Déclaration originale mais beaucoup plus dans mes cordes en termes de sa qualité résineuse. Je veux une bouteille, c'est simple.

D'accord, voici ma deuxième critique de Hiram Green après avoir échantillonné la plupart de la gamme maintenant et mes pensées sont partagées. Pas seulement à cause du goût ou de mes préférences, mais de la manière la plus objective possible. Mon avis, maintenant que j'ai moi-même essayé de mélanger des parfums (de manière maladroite mais quand même), est qu'il y a une certaine dépendance excessive à des matériaux fantastiques et pas assez d'innovation pour moi. Je suis également conscient de la naïveté de ce commentaire, sachant à quel point il est difficile de créer une base qui tiendra ou des notes de tête qui ressortiront, alors pourquoi ne pas mettre en avant des choses incroyables ??? Comme des concrètes de tubéreuse/jasmin ou du miel ou de l'absolu de rose bulgare ?? Ce sont des choses merveilleuses ! Donc ma critique est minimale à la lumière de ces faits car la qualité est clairement là et évidente pour tous, mais j'aime qu'un parfum soit légèrement plus complexe, que ce soit dans un sens classique ou plus audacieux. La note/accord principal ayant de nombreuses facettes n'est pas tout à fait la même chose. Cela dit, Hyde était celui que je pouvais sentir dans le sac d'échantillons que j'ai reçu (car il avait légèrement fui) et a contaminé les autres avec une énorme fumée de goudron de bouleau qui est presque visible depuis l'espace. Lorsqu'il est appliqué, et bien qu'il soit fort, il devient en fait un peu un chaton sur moi. La fumée elle-même est brute mais a une qualité de foin, de cade avec un sous-ton massivement malté et un aspect épicé qui ne va pas tout à fait dans cette odeur de viande grillée ni ne devient mince et plus dure comme la fumée directe d'un feu de jardin. C'est lourd et arrondi mais s'adoucit en une fumée de peau chaude et confortable et un effet hyper boisé. Le malt dans ce parfum est la clé sous-jacente du goudron de bouleau et, lorsqu'il est apprécié de loin (pas littéralement), est en fait vraiment bon et beaucoup plus portable pour moi que de nombreuses autres concoctions fumées. La principale différence étant que de nombreux parfums Indy/niche fumés cherchent un choc et une admiration et c'est exactement ce que je pensais de celui-ci. Comme un concours de macho, qui peut manger le piment le plus fort ou quoi que ce soit ?? Quelle marque peut être la plus fumée et la plus sombre. Eh bien, au lieu de commencer de manière massive et de s'éteindre progressivement (imagerie intentionnelle), cela commence en fait à agacer vos nerfs après un court laps de temps et persiste pendant des heures. Hyde s'améliore en fait au fil du port, après ce qui est sans doute l'une des ouvertures les plus puissantes de ce genre, il devient assez atténué et une expérience très agréable. Rien ne peut égaler le colossal Slowdive cependant et je le porte aujourd'hui, c'est juste magique. Hyde est bon pour ceux qui aiment un parfum malté ainsi qu'un parfum fumé et c'est juste quelque chose à garder à l'esprit.

Je comprends pourquoi il y a des notes de fruits tropicaux mentionnées ici, mais l'exécution n'est tout simplement pas assez audacieuse. Franchement, j'aurais préféré une note de goyave plus juteuse, ou même une approximation de melon, mais en réalité, c'est juste un muguet légèrement ennuyeux, qui a maintenant évolué vers un frangipanier vraiment léger, teinté de fruits, avec une nuance de vanille. Agréable mais trop féminin pour moi et sans réelle imagination. Bien que je puisse me tromper et que les amateurs de fleurs blanches sucrées et exotiques puissent trouver cela un chef-d'œuvre, étant donné la distance par rapport à mon cadre de référence, je ne me sens vraiment pas qualifié pour commenter.

Ce parfum m'a été fortement recommandé par une amie sur IG et elle ne s'est pas trompée, c'est une chose qui sent merveilleusement bon et qui est assez unique de mon point de vue. La meilleure chose à propos de ce parfum, c'est qu'il y a à peine de néroli à trouver et que le doré ne représente guère l'arôme pour moi, c'est plutôt une teinte rose pastel. Cela est largement dû à des notes de tête fruitées qui deviennent presque légèrement figuées et à une douceur crémeuse de vanille et de bois de santal. Il a une aura enfantine et confiserie mais jamais bon marché, ce parfum est d'une classe incroyable et jamais trop sucré. Comme je l'ai dit, c'est une révélation pour moi car je n'avais jamais entendu parler de la marque et j'étais quelque peu subverti par le néroli dans le nom. Je dois le porter à nouveau pour me faire une idée sur sa performance, mais c'était une expérience marquante et mémorable, Golden Neroli est un succès pour moi.

Wowie!!!!!! J'adore le fait que ma copine Christi (ci-dessous) et moi écrivons une critique à un moment similaire, et préparez-vous à l'écho car j'ai absolument ADORE ce parfum. Vraiment impressionné par un parfum innovant et véritablement unique de Hiram Green, Slowdive est un poème tonal monumental de beauté, et cela venant de quelqu'un qui a une aversion bien documentée pour la cire d'abeille. Cela remonte à mon enfance, lorsque j'achetais du miel à une famille locale qui élevait des abeilles. Leur maison entière sentait le miel sucré, les floraux super cireux, les bougies en cire d'abeille et la gelée royale, je jure que l'air avait une couleur ambre jaunâtre. Je pensais souvent... comment peut-on vivre dans ça ? Je suis sûr que c'était plus impactant pour les nouveaux venus et que vous vous êtes probablement habitué à vivre dans cet environnement, d'autant plus qu'ils l'aimaient manifestement, étant apiculteurs et tout ! Quoi qu'il en soit.... revenons à nos moutons.... Slowdive n'est rien de tout cela. Il a la douceur du miel mais très peu de la lourdeur brute et de la qualité foin. L'équilibre atteint ici est suprême et je ne le trouve pas du tout trop sucré ou écoeurant. Bien que ce soit une rare occasion où j'écris une critique sans l'avoir porté correctement, tant était mon empressement à commenter ce parfum sublime. C'est ce que je veux au fond de mon cœur que sente une ruche. Ces alvéoles hexagonales satisfaisantes dégoulinant de nectar ambré. On peut sentir l'essence légèrement fruitée et la fleur à l'arrière de ce parfum, donnant l'effet d'un miel provenant de nombreuses sources. Des résines sirupeuses et cet élément tabac se combinent parfaitement pour couronner ce qui est un parfum de beauté suprême et quelque chose que j'ai accueilli comme une brise d'été chassant une partie des choses sans intérêt que j'ai échantillonnées récemment. Un produit exemplaire et Hiram va devoir faire une sorte d'alchimie pour produire un parfum que j'aime plus que celui-ci. Ferme sur ma liste de souhaits. AMOUR !