Bois D'Olivier & Cade est un nom simpliste pour un parfum simpliste, bien qu'il soit très agréable et plaisant. Il s'agit d'un parfum boisé propre, frais et masculin qui, pour son prix, est une évidence pour la collection de tout homme. Le parfum est principalement composé de cèdre et de genévrier, ce qui donne ce boisé juteux et rafraîchissant, mais aussi piquant et épicé. Il prétend également avoir utilisé une note fantaisiste de bois d'olivier - une plante qui est essentiellement inodore, donc un ajout étrange et qui ne peut pas être identifié. Des notes percutantes d'agrumes et de lavande donnent au parfum une touche de fougère classique, renforçant ainsi sa masculinité. Dans l'ensemble, je pense que ce parfum est excellent pour son prix, je l'ai acheté pour seulement 9 livres sterling et je ne peux vraiment pas me plaindre. Il n'a rien d'époustouflant ou de révolutionnaire, mais si vous voulez simplement sentir bon sans vous soucier de votre portefeuille, c'est un produit de base à mes yeux.

Le narcisse est une note intéressante, qui peut souvent polariser de nombreuses personnes. Narcisse Taiji parvient à capturer la sensualité blanche et pure de cette fleur, proche du jasmin, tout en l'équilibrant très bien avec une série d'autres notes complémentaires. En particulier, je ressens beaucoup de poire juteuse en début de parfum, ainsi que la douceur capiteuse de la tubéreuse. Cette douceur est très bien équilibrée par la terre sèche du foin avant de s'installer dans une base de patchouli. Le parfum lui-même n'est pas extrêmement complexe, mais il combine deux personnalités polarisantes en une seule, créée en douceur. Je serais surpris que de l'absolu de Narcisse ait été utilisé ici en raison du coût obscène du matériau, j'imagine qu'il s'agit d'un accord synthétique, mais il sent quand même très bon. Il semble plus savonneux et plus propre que le vrai Narcisse, mais ce n'est que mon avis initial. Dans l'ensemble, c'est un parfum agréable mais pas un coup de cœur pour moi.

Iris Ebène est une version étrange d'un accord d'iris, et pourtant il réussit à sentir assez ennuyeux et sans vie malheureusement. Il contient un fort élément épicé provenant de la combinaison du piment de la Jamaïque avec le poivre rose aromatique et une base balsamique. Cet élément épicé est rafraîchi par l'amertume juteuse de l'orange sanguine et du petit grain avant que l'iris lui-même ne se fasse connaître. Cet iris est épais et cuiré, dense et poudré, tout en conservant une nature délicate. Le tout repose sur une base douce de bois de santal et de muscs cuirés qui rehaussent encore l'accord daim. Dans l'ensemble, il s'agit d'un parfum agréable. La qualité est assez bonne et c'est un parfum agréable à porter, mais pour le prix de détail, vous n'en avez pas pour votre argent, pour la simple raison que c'est un parfum ennuyeux. J'ai du mal à imaginer que ce parfum sera un véritable coup de cœur pour qui que ce soit.

La Rose Ardoise est une interprétation différente de la rose. Elle est lumineuse, propre et rafraîchissante, mais elle a un côté musqué épicé sous-jacent qui est à la fois étrange et indéniablement captivant. Le parfum est en fait dominé par le poivre rose, qui présente de forts éléments rosés en plus de sa nature florale fraîche et épicée. La rose elle-même se trouve derrière le poivre rose, nourrissant son nectar sucré et confit à travers la base. Combinée à un élément contrastant de muscade chaude et de sauge aromatique, la dualité épices chaudes/épices fraîches s'impose. Dans l'ensemble, c'est un parfum très agréable à porter. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une version différente de la rose qui est agréable et satisfaisante à percevoir dans l'air ambiant. Malheureusement, je trouve qu'il manque quelque chose, comme je l'ai remarqué avec de nombreux parfums de l'Atelier Materi. Ils sont tous très bien faits mais semblent manquer d'un peu de vie.

Poivre Pomelo est un parfum d'agrumes poivré qui est à la fois rafraîchissant et stimulant pour les sens. Il est dominé par une note de pamplemousse très réaliste, qui capture à la fois l'aspect sucré et juteux de ce fruit glorieux et son côté amer. Les notes vibrantes de poivre rose et de poivre noir picotent le nez, contrastant avec le fruité doux de l'osmanthus qui rappelle les fruits secs. Une base sèche et terreuse de thé de maté et de vétiver complète agréablement le parfum. Ce parfum est idéal pour l'été, il est rafraîchissant et sophistiqué sans être un simple agrume ennuyeux. Il a quelques complexités plus profondes qui sont vraiment agréables, mais pour moi il manque quelque chose pour en faire un véritable amour - et pourtant je n'arrive pas à trouver ce que c'est.

Bois d'Ambrette est un parfum intéressant, car il est inhabituel qu'un parfum soit aussi fortement axé sur l'ambrette. C'est définitivement boisé et musqué, mais avec une certaine amertume verte - je ne sais pas trop quoi penser. L'ambrette est ici très sèche, légèrement terreuse et rendue un peu humide par de généreuses nuances vertes dues à l'ajout de l'Angélique. Ce musc délicat est rehaussé par des muscs synthétiques doux, ainsi que par des touches piquantes de mandarine, de gingembre et d'amyris. Le profil olfactif global est très propre, agréable et doux, tout en conservant un élément d'originalité. Je vais décider que j'aime ce parfum, mais que la connexion n'a pas été instantanée - c'est ainsi que je sais qu'il ne s'agit pas d'un véritable amour. Je pense que c'est un excellent parfum de référence pour ceux qui veulent se familiariser avec la note d'ambrette, mais il n'est pas assez bon pour justifier son prix.

Santal Blond est l'un des parfums les plus connus de l'Atelier Materi, mais en toute honnêteté, je pense qu'il est surestimé (en général par des personnes qui ont reçu le parfum par le biais des relations publiques). C'est un parfum de bois de santal assez agréable, mais il n'y a pas de réelle présence de vie ou de passion derrière lui. Il commence de manière assez innocente avec la combinaison revitalisante de la bergamote piquante et du jasmin propre, avant que le bois de santal n'entre en scène. Le bois de santal a ici un air subtil d'aigreur marinée similaire à Santal 33, mais beaucoup plus doux et beaucoup plus crémeux. La douceur de la tonka et de la cardamome complète agréablement le tout. Dans l'ensemble, c'est un parfum agréable, comme je l'ai dit, mais il n'a rien de spécial. Si vous aimez Santal Complet, j'ai l'impression qu'il a le même profil de senteur mais en mieux - mais ce n'est toujours pas quelque chose que je me précipiterais pour acheter en toute honnêteté.

Vienna 1900 m'a fait réaliser qu'il y a des parfums à la menthe, et puis il y a des parfums à la MENTHE. La menthe est ici brutale, odieusement forte et, à bien des égards, tout simplement trop présente. Cependant, l'odeur est incroyablement naturelle et vibrante, comme si les feuilles se trouvaient juste devant votre nez. Matthew Meleg affirme avoir utilisé trois types de patchouli différents, sans toutefois préciser lesquels. Étant donné que le patchouli fait partie de la famille de la menthe, je peux voir à quel point il s'intègre parfaitement à la menthe et apporte ce côté terreux et percutant au parfum. Cet aspect sombre et terreux est rehaussé par un accord très subtil de chocolat noir, que je ne remarque pas trop. Dans l'ensemble, il s'agit d'un parfum très intéressant. Je n'aime pas la menthe dans le meilleur des cas et je ne peux donc pas le porter, mais si vous aimez la menthe, il s'agit sans aucun doute de l'un des meilleurs exemples que j'aie jamais rencontrés.

Le nom Mushin représente un état de concentration sereine : calme, tranquillité et clarté mentale. Je dirais que c'est tout à fait le cas, car porter ce parfum est incroyablement relaxant et procure cette sensation de "zen" toujours insaisissable. Le parfum se compose principalement d'un encens incroyablement doux et lisse, sec et aérien, contrasté par le fruité sucré de l'osmanthus, de l'abricot et de la pêche. De douces fleurs poudrées et un fond d'ambre crémeux terminent magnifiquement le parfum, laissant derrière eux un sillage magnifiquement doux et subtil. Personnellement, je pense que ce parfum est trop doux et aérien pour justifier l'achat d'un flacon entier, mais je ne peux pas nier sa beauté. J'aimerai beaucoup porter mon échantillon les jours où j'ai besoin d'un peu de sérénité dans ma vie.

Honey Deer Musk est un parfum sexy, et je n'utilise pas cette description à la légère. Il est doux, séduisant et captivant à parts égales, avec un élément de parfumerie française classique derrière lui qui chatouille ce point particulier dans mon cerveau. En voyant le musc de cerf et la civette utilisés ici, on pourrait s'attendre à quelque chose de très stimulant et animal, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, les substances animales sont très discrètes et subtiles. Les notes listées ici sur fragrantica ne représentent qu'une fraction de ce qu'il y a réellement dans ce parfum. Ce parfum est en fait construit de la même manière qu'un Chypre classique avec une base moussue et ambrée. La cire d'abeille donne au parfum cette sensation de miel, elle est intensément douce et érotique avec les muscs. Dans l'ensemble, je pense qu'il s'agit d'un parfum fantastique. Si vous cherchez un parfum qui incarne vraiment tout ce que représente le musc naturel de cerf, ce n'est pas celui-là, mais si vous cherchez un parfum complet avec une polyvalence infinie et qui n'offensera pas votre entourage tout en utilisant de vrais muscs, vous avez de la chance.