Dark Lord est un parfum audacieux et marquant, le genre de parfum que l'on espère voir chez Kilian ; Alberto Morillas fait ce qu'il sait faire de mieux. Il s'agit d'un mélange étrange et inhabituel de notes qui n'ont pas l'air géniales sur le papier, mais qui, une fois combinées, donnent quelque chose de magnifique. Le départ est très poivré, un coup de poivre brutal suffisant pour faire frémir les narines, légèrement compensé par le rafraîchissement amer de la bergamote. À partir de là, les choses deviennent intéressantes - un jasmin vert, à l'aspect savonneux, est contrasté par l'alcool presque fumé du rhum et du bouleau, s'installant sur une basse sombre, riche et terreuse de patchouli, de cèdre et de cuir. Dark Lord est un nom approprié pour un parfum magnifiquement audacieux, qui n'est pas à la limite de l'impossible à porter, mais dont l'odeur sort définitivement de la norme. Malgré tous les éloges que j'en fais, ce n'est pas un véritable amour, tout simplement parce que ce n'est pas vraiment mon style. J'apprécierai de porter mon échantillon, mais je n'achèterai probablement pas un flacon complet.

Vodka on the Rocks est l'un de ces noms de parfum qui vous remplit d'excitation au départ. Il y a une saturation de parfums alcoolisés sur le marché actuellement, mais pas tellement pour les spiritueux plus rafraîchissants. Malheureusement, ce parfum laisse beaucoup à désirer, il fait un pas dans la bonne direction avant de s'effondrer de manière assez spectaculaire. On ne peut ignorer qu'il s'agit simplement de l'interprétation par Kilian de l'ADN de A&F Fierce - c'est cette sorte de gel douche pour adolescents, savonneux et propre, immédiatement reconnaissable. C'est agréable, mais il n'y a aucun élément de créativité, d'originalité ou d'intérêt ici ; vous pourriez tout aussi bien acheter Fierce. Il n'y a aucun rapport avec la vodka. Il est décevant de voir des maisons de niche qui ont créé des parfums incroyables et originaux s'abaisser à voler un profil olfactif bon marché, éprouvé et vrai, juste pour stimuler les ventes. Comme je l'ai dit, ce parfum sent plutôt bon, mais c'est le principe que je n'aime pas.

Must de Cartier est l'un des joyaux de la maison, l'un des grands classiques qui suscitera toujours amour et respect. Il y a quelque chose de tellement réconfortant dans ce parfum, qu'il vous transporte dans un royaume sans souci ni inquiétude - jusqu'à ce que vous retiriez votre nez de votre poignet. Jean-Jacques Diener a utilisé Shalimar comme structure principale pour ce parfum, en particulier avec l'utilisation de la vanille. C'est incroyablement doux, la vanille, la tonka et le bois de santal créent un effet crémeux, presque beurré et fluide, rehaussé par la chaleur délicate du bois de rose et de l'œillet. Le galbanum et le cuir s'enorgueillissent de perturber ce que vous pensiez être un parfum ennuyeux. Il est magnifique, je l'adore. Si incroyablement élégant et raffiné, c'est un parfum qui exige des vêtements élégants dans un environnement sophistiqué. Mais en même temps, il reste parfaitement poli et discret - comme une personne qui glisse sans effort dans la pièce, captant l'attention de tout le monde autour d'elle sans même dire un mot.

Le Temps de Reines est un parfum que je ne connais pas très bien, tant sur le plan olfactif que sur le plan historique. C'est un parfum boisé très agréable, chaud et doux, légèrement poudré, légèrement épicé avec de douces facettes terreuses. C'est presque beau, mais je ne suis pas sûre de l'aimer. Le santal règne en maître dans cette composition, avec ses facettes délicates, crémeuses et poudrées, qui constituent une base infiniment douce sur laquelle les autres notes peuvent s'attarder. La chaleur cramoisie du géranium, associée à une touche d'épices chaudes, crée une toile de fond séduisante sur un patchouli très subtil. C'est riche, profond et intensément crémeux - presque du beurre. C'est l'un de ces parfums si profondément doux que l'on peut soit l'adorer, soit le rejeter. La nature douce et beurrée de ce parfum est magnifique, mais pour moi, il manque un peu d'élan pour en faire un véritable coup de cœur - je pense qu'il joue un peu la carte de la sécurité pour être honnête. Mais il sent très bon.

Feminite du Bois, le chef-d'œuvre de Christopher Sheldrake pour Shiseido avant de devenir une icône de Serge Lutens. Une utilisation révolutionnaire du bois de cèdre, créant l'un des profils olfactifs les plus délicieusement enveloppants sur le marché aujourd'hui. Il n'y a pas une grande différence entre cette version et celle de Serge Lutens, du moins à mon sens, si ce n'est qu'elle est nettement plus douce, plus lisse et un peu plus savonneuse. Le Serge est audacieux et effronté dans son overdose de bois de cèdre, de prunes juteuses et d'épices chaudes - il vous gifle et ne vous lâche pas (dans le bon sens du terme), alors que le Shiseido est plus doux, plus épicé et plus chaud, plus un parfum de peau en fait. Les gens deviennent souvent fous en essayant de mettre la main sur la formulation/édition "originale" d'un parfum, mais c'est l'un des rares cas où je pense que la suite a été améliorée. Le Féminité actuel est plus fort, plus durable et plus indulgent, tout en conservant son caractère glorieux.

Je vais être honnête, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à la Maison Crivelli ; j'ai été déçue par Oud Maracuja après tout le battage médiatique qu'il a suscité, ce qui m'a dissuadée d'explorer davantage. Cuir Infrarouge est cependant un parfum de cuir de framboise plutôt charmant, ce qui est audacieux de ma part étant donné que les notes de framboise me répugnent habituellement. Ici, la framboise est particulièrement sucrée, juteuse et cramoisie, comme si elle avait été écrasée sous le poids d'une robuste botte en daim. Je suppose qu'il y a une certaine inspiration du cuir toscan, mais heureusement il semble être poliment équilibré par la cannelle et un final doux et crémeux de vanille et d'orris. Bien qu'il soit assez fort et diffus, je trouve qu'il est plutôt sobre et sophistiqué en ce qui concerne les cuirs de framboise. Je ne l'aime pas assez pour en acheter une bouteille, mais je suis agréablement surprise de voir à quel point je l'aime plus que je ne m'y attendais.

Ambre Magique... est comme un tour de magie qui a échoué devant une foule de milliers de personnes. Un échec embarrassant et vain qui ne mérite même pas d'être détesté, mais qui sera simplement oublié. Ils ont dû oublier de mettre un accord ambré ici, car il n'y en a pas. La vanille est présente au moins, elle est douce et crémeuse et plutôt agréable, en fait. Cependant, c'est à partir de là que les problèmes surgissent - une cardamome réchauffante est couplée à une fleur d'oranger plastique et le pire de tout : le cachalot. Bien sûr, je ne sais pas quelle est l'odeur du cachalox pris isolément, mais il y a fort à parier que c'est cette matière qui donne à la senteur ce côté bon marché. Il ne sent pas la chaleur, le confort ou ce que l'on attend d'un parfum d'ambre. Il sent juste comme si un parfumeur désintéressé avait rassemblé un tas de molécules de bois synthétiques pour créer quelque chose qui sent bon, mais rien d'autre. Dès que je retire mon nez de mon bras, j'ai déjà oublié son odeur. Douloureusement ennuyeux.

RDHP20 est un parfum qui a vraiment choqué mon nez la première fois que je l'ai senti, je ne m'attendais vraiment pas à quelque chose comme ça. Je l'ai d'abord découvert lors de l'événement de lancement à Harrods en juin, mais je ne voulais pas en parler avant d'avoir un échantillon pour pouvoir lui donner une chance équitable. Il s'agit sans aucun doute d'un cousin du RDHP15 original, mais il prend une direction beaucoup plus contemporaine. RDHP15 était axé sur la pêche floue et la mousse de chêne crémeuse, avec un accent particulier sur la composition traditionnelle d'un chypre. Avec RDHP20, on retrouve toujours des éléments de pêche et de mousse de chêne, mais c'est la rhubarbe qui se fait le plus remarquer. Cette rhubarbe est intensément sucrée, piquante et acide, avec une délicieuse nature confiturée, couplée à une overdose d'aldéhydes pétillants pour lui donner cet effet pétillant emblématique. À côté de cela, un éventail de fleurs douces et de bois brillants trace un chemin vers ce magnifique jardin de rhubarbe, étincelant sous le soleil. Il est beaucoup plus brillant et plus net que le 15, et bien que j'apprécie vraiment ce parfum, le 15 m'est personnellement de loin supérieur à tous points de vue. Je pense que je préfère de loin l'onctuosité lissée, alors que ce parfum peut être un peu trop vif s'il est trop vaporisé. Le seul inconvénient est qu'il s'agit sans aucun doute d'un riff de Pierre de Velay Essence Rare, qui a exactement la même note de rhubarbe pétillante.

Overture Woman a été acheté à l'aveugle et m'a vraiment prise par surprise. C'est un parfum que j'ai vraiment dû explorer et avec lequel j'ai passé du temps pour pouvoir en tomber amoureuse, mais je suis très contente de lui avoir accordé cette patience - je l'apprécie de plus en plus à chaque utilisation. Je peux cependant comprendre pourquoi ce parfum pourrait être assez polarisant, je me demande parfois si je l'aime vraiment, mais je me retrouve toujours dans le confort de l'aimer. La note la plus puissante ici est la pomme - bien sûr, il n'y a pas de matière première provenant de la pomme, et donc un accord synthétique est la seule option. Il est vrai qu'il sent sensiblement le synthétique et un peu le plastique, ce qui peut être déconcertant à l'ouverture, et c'est ce qui m'a posé problème. J'ai eu le même problème avec Promise de Frederic Malle quand je l'ai eu pour la première fois, j'ai failli le vendre après l'avoir eu une semaine, mais je lui ai donné du temps et maintenant je l'adore - je sens que c'est la même chose avec ce parfum. Cette pomme juteuse et légèrement caoutchouteuse repose sur un lit de douceur intensément sèche. La cannelle épicée et le cuir rugueux, combinés à une touche de résines fumées, presque papyracées, contrastent magnifiquement avec la pomme. Le tout est perpétué par une overdose presque odieuse de safran sucré, qui peut provoquer des maux de tête s'il est senti de près ! Je m'attendais à ce que l'eau-de-vie soit plus présente, mais je la trouve plutôt subtile. Dans l'ensemble, il s'agit d'un parfum de soirée magnifiquement unique, que je recommande vivement de tester, mais que je n'achèterai probablement pas à l'aveugle.

La combinaison de la lavande et de la vanille est une combinaison qui a été constamment populaire au 21ème siècle, mais que peu de gens réussissent à perfectionner. Chamomille Satin est l'exemple parfait d'une tentative décente, mais qui reste en deçà de ce qui aurait pu être un parfum extraordinaire. Malheureusement, il est plutôt bon marché et plastique, comme beaucoup d'autres parfums lavande/vanille sur le marché des créateurs. La vanille est l'élément le plus agréable de ce parfum : elle est douce, crémeuse et onctueuse, presque comme une délicieuse crème pâtissière à la vanille. Cependant, lorsqu'elle est associée aux notes aromatiques, presque herbacées, de la lavande, de la camomille et du petit grain, le contraste devient plutôt rugueux et désordonné. Il n'y a pas vraiment d'équilibre ou d'harmonie entre les notes, cela sent plutôt le surpeuplement. C'est agréable, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas un parfum qui me rebute ou que j'ai envie de laver, mais ce n'est pas quelque chose que j'envisagerais d'acheter pour la simple raison qu'il a une odeur trop basique et qu'il est bien moins cher qu'il ne l'est en réalité. C'est ma première rencontre avec Dries Van Noten et jusqu'à présent, je ne suis pas très impressionnée.