1872 for Men est un parfum magnifiquement raffiné et sophistiqué pour le gentleman classique. Il s'agit d'une interprétation merveilleusement lisse et douce d'une fougère aromatique classique, qui respire la classe et l'élégance à chaque instant. Il est vif, citrique et légèrement herbacé, mais parvient à équilibrer parfaitement toute acuité avec autant de douceur. Les agrumes sont à l'honneur ici - citron vert, pamplemousse, mandarine et bergamote en parfaite harmonie, avec des touches plus douces provenant de l'ananas en arrière-plan. À partir de là, les herbes aromatiques commencent à briller : petit grain, lavande, romarin et sauge dans toute leur splendeur. Il y a une note subtile de pêche floue qui ajoute encore une fois une douceur fruitée, mais qui adoucit également le tout avec sa nature crémeuse. Il y a quelques bois et fleurs présents, mais ils ne sont pas vraiment détectables. Dans l'ensemble, je pense que ce parfum est merveilleux - ce n'est pas la fougère la plus complexe ou la plus impressionnante que j'aie jamais sentie, mais elle est tout simplement si satisfaisante et agréable à porter.

Blonde Amber a toujours été l'un des parfums les plus populaires de Clive Christian, mais sa popularité a explosé au cours de l'année écoulée - la faute à TikTok. Beaucoup de gens ont dit qu'il s'agissait du meilleur parfum pour temps froid sur le marché ; ce n'est pas le cas, loin s'en faut. Il est néanmoins agréable ; la douceur envahissante des fruits secs et le tonka doux complètent très bien le tabac sec et les résines fumées, avec juste une touche d'alcool pour maintenir l'intérêt. Cependant, comme c'est souvent le cas avec Clive Christian, il ne sent pas aussi cher qu'il ne l'est en réalité. 500 livres sterling pour ce parfum, c'est obscène, je ne le paierais pas plus de 150 livres sterling et j'ai de la chance de le trouver à ce prix. J'apprécie ce parfum mais il y a juste une odeur persistante de bon marché en dessous de tout ce que j'aime à son sujet, une fois de plus je ne sais vraiment pas pourquoi il a été tant annoncé.

Amberwood est intéressant, j'ai du mal à décider si je l'aime ou pas. Une chose est sûre cependant, Clive Christian se fout de la gueule du monde avec le prix d'un tel parfum. C'est presque douloureusement ennuyeux, ennuyeusement simple et un peu grattant en plus. Avec un nom comme Amberwood, vous seriez aussi surpris que moi de ne pas sentir le moindre rapport avec l'ambre. Il s'agit d'une sorte de parfum boisé aromatique, avec un musc synthétique écrasant qui recouvre tout. La sauge se démarque, avec ses qualités sèches et légèrement vertes qui complètent assez bien la gamme de muscs et de bois synthétiques. Pour être honnête, son odeur est agréable, mais elle est également bon marché. J'ai eu un problème similaire avec Rock Rose, pour un parfum à 500 £, vous voulez sentir comme la royauté, alors que celui-ci vous fera sentir comme Superdrug à la place. Pourquoi commercialiser un parfum aussi bon marché et à l'odeur aussi basique comme un parfum de luxe ? Nous ne le saurons jamais.

X Masculine est un profil olfactif iconique et indéniablement fantastique dans le monde de la parfumerie masculine de niche. Il n'y a rien d'autre qui sente vraiment comme lui, à part ceux qui l'ont copié. Il sent un peu la fougère et l'oriental, mais c'est surtout un parfum oriental chaud et épicé qui se dégage. Une chaleur enveloppante de cardamome douce et de cannelle épicée occupe le devant de la scène, le gingembre et la bergamote lui conférant une sorte de piquant frais. Le tout repose sur une base riche et boisée de bois, de fleurs et de vétiver. Le parcours de ce parfum est une dichotomie de fraîcheur piquante et d'épices chaudes - et c'est phénoménal. Il s'inscrit dans la même veine que Reckless Pour Homme de Roja, ou peut-être que ce serait plutôt l'inverse, puisque c'est lui qui est arrivé en premier. Cependant, comme Roja y parvient généralement, je trouve que sa version de ce profil olfactif est de loin supérieure, car elle est plus douce et plus raffinée. Cependant, Clive Christian doit être respecté pour l'ingéniosité d'un tel profil de senteur.

Après avoir examiné Bergamask, mes attentes étaient très faibles en ce qui concerne Megamare - on peut dire qu'elles ont été satisfaites. Gaultieri a présenté une nouvelle agression des sens, sous la forme d'un accord aquatique à l'odeur bon marché. Je peux aimer les parfums aquatiques intenses avec cet accord puissant d'algues, Acqua di Sale de Profumum Roma en est un parfait exemple. Cependant, Megamare a une odeur bon marché et paresseuse - il est trop fort, à tel point qu'il n'est pas agréable à porter. Il n'est pas impossible à porter, mais il y a un certain nombre de parfums dans ce style qui sentent vraiment bon. Une fois de plus, Gaultieri prouve qu'il est passé maître dans l'art de faire sentir les choses de manière bon marché et désordonnée. Je ne m'entends vraiment pas avec son travail, ce ne sont pas des œuvres d'art ou d'ingéniosité, ce sont des insultes désordonnées à la parfumerie.

Bergamask est à la limite de l'agression nasale, un tir de barrage sans équivoque sur les sens, que je ne suis pas forcément sûr d'apprécier. Pourquoi ce film fait-il l'objet d'un tel battage médiatique ? Je ne vois pas quel est l'attrait de ce produit, à part la performance brutalement forte que les gens semblent chérir par-dessus tout. C'est juste une overdose de bergamote et de citron, et pas dans le bon sens. C'est brutal, criard et franchement désastreux. On a l'impression d'avoir renversé sur soi un produit de nettoyage de surface parfumé au citron. J'ai lu que le coupable de sa longévité monstrueuse et de sa projection est le javanol, une molécule synthétique de bois de santal. Ce n'est pas un défi, ce n'est pas un "ultra-niche", c'est juste un parfum médiocre. Les gens décrivent Alessandro Gaultieri comme un génie créatif, je ne vois pas cela ici - tout ce que je vois, c'est quelqu'un qui a besoin de crier pour attirer l'attention et qui a jeté une poignée de produits chimiques aromatiques en désordre à la hâte.

Eau the Audacity... Penhaligon's a en effet l'audace de sortir un parfum qui n'est rien d'autre qu'un produit fortement inspiré d'un profil olfactif déjà cloné à mort. Si vous ne le saviez pas déjà, ce n'est autre que le profil olfactif du Bois D'Argent de Dior. Il s'agit de la même combinaison de vanille douce et crémeuse, d'encens et de cuir, et d'un barrage écrasant de poivre qui attaque vos narines. Le problème avec ce genre de parfums, c'est qu'ils ne sont jamais aussi bons que la version originale, ce qui ne pourrait être plus vrai dans ce cas. C'est un joli parfum, il sent bon et je peux comprendre pourquoi les gens l'apprécient. Mais il n'y a pas de créativité ici, pas d'originalité, c'est simplement fait pour gagner rapidement de l'argent et Penhaligon's va en tirer profit sans relâche. Il suffit d'acheter Bois D'Argent et d'en finir.

Babycat est l'un de ces parfums dont les masses font l'éloge simplement parce qu'il fait le strict minimum : il sent bon. C'est comme lorsque les gens font l'éloge de célébrités parce qu'elles remplissent une fonction humaine de base. C'est un parfum assez agréable, mais le fait que tant de gens l'appellent "la meilleure vanille de tous les temps" est une grossière exagération. C'est un parfum de vanille agréable, lisse et suédé - il est doux et crémeux mais ne devient pas trop sucré. J'imagine que c'est grâce à l'encens qui est assez sec et légèrement dense, ainsi qu'à une quantité écrasante de poivre. C'est très poivré, trop à mon goût. En fait, il me ramène instantanément aux Bois d'Argent et Bois d'Iris - il n'y a rien de nouveau ou d'ingénieux. YSL a pris un profil de senteur testé et éprouvé et y a juste ajouté une petite touche. C'est bien, mais ça manque de créativité.

Light My Fire est le nom parfait pour un parfum aussi chaud et enivrant. Je me suis rendu compte que Kilian est très doué pour trouver le juste milieu entre le sexy et le confortable - ce parfum fait les deux avec brio. Il s'agit d'une sorte de parfum de tabac sombre et terreux remarquablement bien fait. Le tabac est incroyablement sec, papilleux et presque végétal, je suppose qu'il a été élevé par le foin pour l'assécher encore plus jusqu'à ce qu'il devienne légèrement herbeux. Cette herbe se prête à une nature sombre et terreuse grâce à l'ajout de grandes quantités de patchouli, de vétiver et de bouleau. Il y a une touche de douceur mielleuse et de vanille, mais elle est subtile. Le patchouli me rappelle légèrement Straight to Heaven, que j'adore. Cependant, ce parfum prend une nouvelle direction avec les notes sucrées de tabac et de miel. Je pense que ce parfum est fantastique, il sent la chaleur et la séduction - je ne l'aime pas autant que Straight to Heaven, que j'adore.

Voulez-Vous Coucher Avec Moi est un nom étonnamment érotique et suggestif pour un parfum aussi poli et raffiné. J'aime beaucoup l'odeur de ce parfum, mais il ne transmet pas le genre d'images auxquelles on s'attend ; je pense plutôt à une femme riche et importante, vêtue de ses plus beaux atours. La tubéreuse peut être une note délicate pour certains. Si elle est bien utilisée, c'est l'une de mes notes préférées de tous les temps. Il s'agit d'une bonne tubéreuse, mais pas d'une grande. Elle offre cette sensation de mâchefer et de bulle que l'on attend d'un parfum de tubéreuse, mais elle manque d'un aspect charnel et sexuel, ce qui la freine - mais je peux comprendre qu'ils aient fait cela pour plaire au marché de masse. Dans l'ensemble, il s'agit d'une tubéreuse assez typique, tempérée par un ylang beurré parmi d'autres fleurs blanches, de la rose et une touche de vanille. L'odeur est excellente, je ne peux pas le nier, mais elle est un peu trop propre et sûre à mon goût.