Je revisite en ce moment de nombreuses fragrances des maisons de créateurs classiques, notamment Hermès et Chanel, pour réévaluer des choses que je devrais vraiment posséder maintenant. Gallop est une fragrance que j'ai rencontrée mais que je n'ai jamais pu tester lors de sa sortie, mais le flacon m'a définitivement intrigué et je viens de réaliser que sa forme est censée être celle d'un étrier. Évidemment ! Haha. Quoi qu'il en soit, je suis quelqu'un qui donne à l'accord de cuir un spectre très large, je suis donc enclin à incorporer même le cuir le moins cuiré dans cet accord. Cependant, je ne suis pas sûr que Gallop puisse être inclus ? Mais si c'était le cas... peut-être a-t-il une vague sous-courant floral/cuir ? Si je disais Knize Ten, cela serait trompeur, mais je plonge mon nez dedans pour essayer de déterminer quel type de cuir cela pourrait être ? C'est plus cela que tout autre chose, mais si vous devez vous étirer autant pour le trouver, l'accord n'est clairement pas assez prononcé. Donc, le corps principal est constitué des notes d'ouverture que j'allais décrire comme une note de figue aqueuse, mais ce n'est pas de la figue et apparemment, ce que je sens là, c'est du coing, donc voilà. Il y a une légère effluve de rose et une touche de fleurs poudrées. Je n'ai pas été particulièrement séduit, mais Gallop est frais, propre et ne semble pas ressembler à grand-chose auquel j'ai été exposé, donc je pense qu'il mérite un nouvel essai.

Je suis sûr de me souvenir de celui-ci depuis l'époque où ma sœur travaillait chez Lush ? Quoi qu'il en soit, Himalaya a été relancé dans la ligne exclusive et pour moi, c'est un véritable triomphe. Himalaya sent comme un parfum Lush, lourd, dans le style Indy, difficile et d'un impact très fort à l'ouverture. Je ne suis pas sûr que les notes listées sur Fragrantica reflètent vraiment ce qui se passe dans ce parfum, mais c'est certainement un oriental boisé et sucré avec une ouverture florale imposante. Cette fleur cireuse est apparemment de l'Ylang.... c'est comme aucun YY que j'ai jamais essayé, mais je peux m'y retrouver car cela appartient à la catégorie des floraux inhabituels/exotiques/entêtants. Des notes boisées lourdes sont mêlées à une qualité sucrée de vanille/tonka, se desséchant sucrée mais un peu hippie. Ce n'est pas une vanille douce ou crémeuse, c'est plutôt sale, mais j'aime ça, un parfum audacieux plein d'intérêt.

Je ne suis pas quelqu'un qui s'oppose à un peu de folie dans les parfums, à tester vos limites olfactives et ce qui EST ou N'EST PAS un parfum, mais selon la même règle, je ne suis pas en quête de trouver les vibrations anti-parfum et de prêcher leurs vertus, juste pour être contrariant au nom de quelques points de brownie hipster et cool. Mes goûts sont très "jolis" en ce moment, Chanel Chic et un léger musc, donc c'était un peu un retour dans la terre indie et je dois dire que je ne comprends pas le vitriol ? J'ai essayé la version "nouvelle" exclusive, rééditée et disponible dans le gigantesque et magnifique nouveau magasin Lush de Liverpool, donc cela pourrait être différent de l'original. J'ai été traité à un parfum sombre qui mérite vraiment son nom, terreux mais pas trop souillé ou sale, avec des brins d'anis de tarragon/métal et cette profonde réglisse dans le dry down, je pense que ce parfum est INSPIRÉ ! Je ne ressens aucune acidité ni moisissure ? Il y a plus qu'un soupçon de vibrations d'algues salées, mais elles ajoutent juste à l'effet extérieur de ce parfum. C'est un extérieur mystique, peut-être un film trouvé, une forêt de la sorcière de Blair ? Ou je m'imagine une soirée humide et brumeuse au début de l'hiver, des foules de "gens du coin" en robes blanches, portant des torches menées par une figure de Baphomet. C'est ce parfum. Je ne l'ai pas porté correctement avant de rédiger cette critique et ce n'est pas ma pratique habituelle, mais je sentais qu'il avait besoin d'un peu de positif, car à mon nez, c'est un parfum vraiment naturaliste, vraiment décent et innovant. Je l'ai adoré.

Un santal sublime, doux et musqué qui confère une épice gentille que l'on retrouve dans les épices et les muscs de cette ligne. En fait, il bénéficie du même degré de soin, d'attention et d'élevage que ces deux-là. Cedre a été acheté pour un prix dérisoire en même temps qu'eux et représente un réel rapport qualité-prix parce que les mélanges sont excellents, je le recommande vivement. Je n'ai jamais vraiment obtenu de rasage au crayon avec un cèdre, mais je peux voir comment, mélangé au bois de santal, cet effet est obtenu et je décrirais ce produit comme du " bois de balsa ", doux, lisse et souple, mais avec une surface agitée de poils fins, échardes et rugueux à la surface. L'épice douce est présente tout au long du parfum, donnant un côté discret à ce qui est avant tout un musc boisé décontracté. Je l'adore, je n'arrive pas à décider lequel des trois que je possède est mon préféré ?

Ils l'ont fait ! Dior l'a fait. Ils ont créé une version parfum du Sauvage, qui divise les opinions comme l'original et l'EDP... mais peut-être pour des raisons différentes ? Pour commencer, quelle est cette obsession moderne d'avoir différentes concentrations de parfums populaires ? Eh bien, c'est une question de nom et de... ARGENT... mais quelle autre raison ? Je sais ce que vous allez dire... regardez Guerlain ou l'arène féminine en général, ils font cela depuis des années et je comprends. Cependant, il semble y avoir une "course aux armements" moderne entre deux géants français pour imiter la production de l'autre et un agenda méticuleux et cyniquement planifié pour soutirer de l'argent aux clients sans beaucoup de souci pour créer quelque chose de valeur. Cependant, un ami m'a fait remarquer qu'il possédait toutes les versions Parfum que Dior a créées ces dernières années : Eau Sauvage, Fahrenheit, Homme et maintenant ce Sauvage Parfum. Quand j'ai réfléchi à chacune d'elles un moment, on réalise qu'elles ont du mérite. Eau Sauvage Parfum, la meilleure à mon avis. Fahrenheit Parfum, un acte de suivi difficile comme 30 ans après l'original, mais très agréable et a été largement un succès, si ce n'est commercialement, du moins auprès des passionnés et même des puristes cyniques comme moi qui adorent l'original et pensent que le Parfum était décent. Ensuite, il y a Dior Homme Parfum qui comprenait des éléments de DHI et de l'Original pour créer quelque chose (encore une fois, à mon humble avis) de mieux que les deux ! Ce qui m'amène à Dior Sauvage Parfum. Cela s'ouvre pour moi, beaucoup plus lumineux et avec plus de peps citronné et semble moins rugueux que l'original ou l'EDP. Ensuite, il laisse tomber un effet subtil de bois de santal, étant plus proche de la peau et plus sensuel, ne projetant pas un nuage chimique pénétrant de la même manière que l'EDP et étant beaucoup moins dur que l'EDT. En termes simples, ils ont réduit l'Ambroxan. Je déteste juste mentionner cet AC parce qu'il y a une idée reçue selon laquelle les crimes de Sauvage sont purement dus à l'ambroxan alors qu'il s'agit d'un mélange de chimie de base tenace et étouffante. Le parfum est toujours très longue durée et même un jour plus tard, je peux le sentir sur ma main et il sent effectivement l'Ambroxan mais c'est un bon Ambroxan non rugueux, pas du tout aussi écoeurant ou projetant que les deux autres. La clé avec Sauvage est de ne pas trop vaporiser et vous aurez une expérience agréable. Je n'ai jamais compris la haine à son égard, il a de belles notes de tête fraîches, une base poudrée, légèrement dure mais masculine, moderne et minimaliste. Donc, ils ont créé un autre parfum qui est excellent et rejoint les rangs des autres. Quelques réserves à cela... Cette version est 40 £ plus chère pour ce que certains percevront (et en réalité EST) comme une version plus légère de l'original. Sérieusement Dior, c'est une sacrée augmentation de prix ! Ensuite, j'ai commencé à remettre en question mon évaluation, bien sûr, ils (Dior/Demachy) ont peut-être écouté les retours concernant l'effet étouffant des deux autres et ont décidé de le tempérer pour attirer les clients indécis sur Sauvage ? Cependant, ce faisant, ont-ils supprimé son USP ? D'être le grand dominant, sans vergogne, brut chimique ? Un mode bête, un incontournable des designers modernes, avec sa carte de visite agressive d'Ambroxan ? Je ne sais pas ??? Une version plus fade est peut-être un peu dure parce que comme je l'ai dit, c'est la meilleure version. J'ai acheté l'EDP parce qu'elle était moins dure que l'EDT mais maintenant que celle-ci est là, je souhaite un peu avoir attendu mais à l'inverse... je ne paierais pas le prix de détail... donc oui, c'est une critique positive conflictuelle.

Alors j'ai eu une énorme diatribe à ce sujet sur Instagram aujourd'hui et beaucoup de ma créativité s'est déversée dans la recherche de façons innovantes d'insulter et de dénigrer D&G pour avoir créé ce parfum... donc en gros, il ne me reste pas grand-chose. Inutile de dire que vous aurez ici une version abrégée. La campagne/le concept/le design du bouchon en forme de faucon sont TOUS hideux et ne ressemblent pas du tout à D&G. Ce n'est pas qu'ils aient jamais été les rois (jeu de mots intentionnel) de la subtilité (pensez à By D&G Zebra & Leopard print), mais c'est juste hors de propos et le ton est incorrect quand on regarde les campagnes de The One par exemple, qui adoptent une approche plus kitsch/chintzy, presque au point de la parodie slapstick ou du style Jeremy Scott. C'est nul et l'ouverture m'a fait soupirer... à propos de ce parfum génétique ennuyeux qu'il est, mais malgré cette nature indistincte, et ce manque d'ambition qui plaît à la foule, j'ai fini par l'apprécier beaucoup. Ce n'est pas trop présent, ce n'est pas un désordre chimique et cela semble subtil et raisonnablement bien jugé. C'est une sorte d'ouverture citronnée avec ce coup de gingembre, et des épices provenant du piment et un musc propre et boisé, et pas le patchouli positif que d'autres décrivent. Peut-être un patchouli synthétique, assaini et plus bien élevé, mais je ne l'aurais pas immédiatement appelé comme ça. Je l'aime bien cependant et peut-être que c'est une bénédiction qu'il soit si mal jugé et hideux, car il pourrait bien se retrouver dans le bac à soldes avant longtemps, parce que s'il était très, très bon marché et que je pouvais immédiatement retirer le bouchon couronne et le jeter dans un lac ou quelque chose comme ça, alors je pourrais (dans un moment de folie) juste acheter ça ?

Les histoires de marin ont réussi à transformer un concept ou un genre que je ne supporte pas en quelque chose de vraiment agréable. Cela ne me rend pas aussi dur qu'un membre de marin en permission, mais j'en ai en fait tiré un certain plaisir. Je ne sais pas comment Miguel a réussi cela ? Maintenant, j'ai créé quelque chose de raisonnablement similaire appelé 'Seaside skanque', qui a été incroyablement bien reçu par ceux qui l'ont essayé, même si je n'étais pas fou de ça moi-même. Cela a clairement plus de finesse que le mien et une sensation naturelle de salinité aquatique, comme on pourrait s'y attendre. La composition est étrangement similaire à la mienne aussi, avec des notes de tête d'agrumes et des florales blanches (j'ai utilisé des produits chimiques aromatiques semblables au jasmin, de l'Hédione et du néroli) ; il a utilisé une tonalité semblable au jasmin, qui est crémeuse et adoucit l'accord marin de varech. Maintenant, il a probablement utilisé de l'absolu de varech et le mien était un mélange de teinture d'ambre gris et de traces de calone, mais je pense que l'effet est plutôt similaire. Peut-être qu'il y a aussi du calone ici ? ou une autre molécule marine ? En gros, c'est crémeux et chaud avec un coup de sel, et la critique ci-dessous mentionnant Antoine Lie est tout à fait juste, c'est le genre d'ambiance, parfaitement encapsulée ici. C'est celui que j'aime le moins parmi les quatre de Miguel, mais je ne le porterais pas pour des raisons de goût, vraiment, mais en tant qu'exception, je l'aime toujours. Les histoires de marin montrent de la retenue et la capacité de créer quelque chose qui évolue dans un territoire familier tout en évitant de peu de devenir horrible comme un Secretions ou un Sel Marin, Laboritivo Olfattino Salina.

Donc, la gentillesse d'un acquaintance sur Instagram m'a permis d'essayer ce parfum car il m'a très gracieusement envoyé une quantité énorme d'échantillons. Les notes qu'il a décrites m'ont intéressé, mais l'exécution réelle m'a laissé un peu froid. Je n'aime pas Promise, ni ne trouve que c'est une expérience sauvage ou brute comme certains l'ont décrit. La combinaison de rose confite et de pomme, je pensais que ce serait magique, mais il s'avère que cela me fait sentir une odeur de feuille de fraise/framboise. Cela, sur un accord de cuir brut, sec et semblable au cade, qui pour moi a une certaine profondeur, car en reniflant assez longtemps, on peut distinguer des choses que l'on aime, mais l'ensemble semble clairement manquer de caractère ou de sympathie. Cela m'a rappelé l'effet de La Yuqawam Tobacco Blaze, comme l'enveloppe désagréablement sèche et pâle d'un mauvais cigare cubain ou d'une imitation, couplée à une odeur de cendre, de stagnation et de manque de vigueur. C'est clairement meilleur et plus arrondi que le parfum Rasasi et il a bien l'élément fruité, contre la sécheresse boisée, ce qui fonctionne généralement. C'est unique de toute façon. Je vais passer sur ça. Oh, à ce stade, je dirai juste que ma partenaire... elle a adoré, elle a complètement craqué pour ça, alors que sais-je, hein ?

J'essaie de faire abstraction de tout le bruit que j'entends au sujet de certaines fragrances et parfumeurs, mais il est difficile de consommer vos blogs et critiques préférés sans que Pissara ne soit mentionnée quelque part. J'étais curieux au sujet de l'Oud et de Splendiris, qui étaient tous deux bons et très différents, mais ce n'est qu'en plongeant dans les floraux appropriés pour lesquels elle est célèbre que je peux vraiment comprendre ce qu'est le parfum Dusita. Un ami m'a très gentiment envoyé un ensemble complet des échantillons que je n'avais pas essayés, et celui-ci était le premier que j'ai testé, et je dois dire qu'il est assez spécial. Je perçois trois éléments principaux, mais c'est une fragrance qui se tord et scintille avec différents aspects, humide puis sec, léger puis sombre, parfumé puis presque atténué. C'est mon genre d'expérience... un trio de sensations, émanant de celui-ci. Fleur d'oranger/néroli, passant d'un néroli herbacé et amer à un néroli parfumé, cireux, orange et à des floraux blancs de type fleur d'oranger, charnus. Puis bam !!! D'où vient toute cette sécheresse ? Ça sent l'été de mon enfance, les champs de paille et la substance de l'absolu de foin. Je perçois aussi un thé lacté, ce n'est pas très métallique ou typiquement vert ou noir, du moins pas comme il est conventionnellement utilisé dans des compositions plus fraîches. Aucun de cela n'est mentionné dans les notes ici !!! haha (À part le foin) D'accord donc... le muguet donne probablement tout l'effet floral blanc, il doit y avoir un peu d'agrumes même si ce n'est pas très prononcé ? Le foin est très fort et évident dans le cœur. La sauge sclarée/pétri-grain et la mousse, rendent compte de l'edge herbacé amer, et peut-être de l'effet thé aussi ? La vanille pourrait être le lait dans le thé et la douceur ajouterait plus de douceur avec le foin ? Des choses très intéressantes et une qualité et une clarté de concept superbes. Autant que je me considère comme un contrariant, je dois admettre que la sorcellerie de Pissara est bien réelle et je pense qu'elle agit sur moi ?

Du parfum du jour de lundi, que j'aimais au départ mais qui est tombé en désuétude, à quelque chose qui a peut-être fait le chemin inverse, avec L'eau d'Issey pour homme Or Encens d'Issey Miyake. C'est un petit parfum remarquable dont je n'étais pas sûr au début à cause des connotations avec celui de Bleu Issey, que j'ai d'abord détesté, puis des années plus tard, lorsque j'ai vu qu'il n'était plus en rayon, j'ai acheté en panique en pensant que cela pourrait me plaire maintenant... ce n'était pas le cas... mais je dois dire que je ne l'ai pas détesté autant. Celui-ci a beaucoup plus d'authenticité en matière d'encens que Bleu, mais c'est tout de même un peu un parfum de créateur jetable dans le même temps. Il y a un accord cuiré et d'encens qui n'est pas sans rugosité, mais généralement adouci par une rose douce mais pas écrasante et des bois crémeux de santal synthétique, mais jamais lacté et avec une texture un peu rugueuse. C'est comme si quelqu'un avait réimaginé l'Incense Oud de Kilian pour le marché des créateurs ou avait retiré le punch du Potion Royal Black de Dsquared2... mais en même temps, ce n'est comme aucun de ceux-là. Je pense que les efforts de Raynaud pour Miyake ces derniers temps sont vraiment des parfums dignes d'intérêt et injectent une touche de classe très nécessaire dans ce qui est, franchement, une ligne fatiguée. Les versions nuit ne sont pas trop mal, mais certains des récents flacons déclinés ont été épouvantables à mon nez, toute la méchante chimie et aucun des aspects attrayants de melon, yuzu ou kiwi qui rendaient L'eau même légèrement portable.