J'aime beaucoup ce parfum et j'ai déjà eu envie de l'acheter par le passé, mais j'ai fini par renoncer en raison de sa performance et de son prix relativement élevé pour ce qu'il est. Je comprends tout à fait l'association avec le 4711 mais je pense qu'il y a quelques différences subtiles. L'ouverture est verte et pétillante avec du citron, du citron vert et du petigrain, juste un soupçon d'herbes, puis de manière cruciale des clous de girofle, ce qui en fait une eau de Cologne parfaite dans le style classique. Le parfum sent incroyablement bon, j'adorerais trouver quelque chose comme ça, mais associé à une performance incroyable, je serais un homme très heureux.

Si vous voulez le vrai scoop sur ce parfum et une évaluation correcte de toute la ligne OS en général, lisez la critique de Deadidol ci-dessous. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'ils sont très chargés, à l'exception peut-être de Chambre Noire ? Il y a tellement de promesses dans les notes d'ouverture que la déception est au rendez-vous. En effet, il y a des notes intelligentes ici et ce fut un succès instantané pour moi, je ne m'attendais pas non plus à être légèrement trompé par la couleur du jus. La prune, l'amertume et la force de l'ouverture avec beaucoup de beauté résineuse, je dirais plus de benjoin que d'oliban, mais appelons cela... des résines. Je peux clairement sentir une note de bois de santal et de papyrus lorsqu'il commence à s'installer, renforçant encore cette lourde vibration orientale, mais ajoutant quelque chose de doy presque comme du blé (pensez à Jeux des peu). (Je n'aime généralement pas le papyrus, mais lorsqu'il est utilisé avec parcimonie dans la bonne composition, je peux l'apprécier. Ombre Indigo s'en sort à peu près et le parfum s'installe dans un vétiver cuiré et terreux. Il s'agit en fait d'un mélange d'éléments et d'un parfum unique qu'il convient de saluer. Cependant, je reviens toujours sur le fait que le fond n'est pas à la hauteur de la gloire de l'ouverture. Je ne peux pas vraiment commenter la performance car ce n'est que la deuxième fois que je le porte (et je ne me souviens pas de la performance de la première fois) mais je peux dire qu'il s'estompe déjà alors que je l'ai appliqué il y a seulement une heure et demie. Un début prometteur mais destiné à suivre le même chemin que d'autres produits Olfactive Studios, c'est vraiment dommage. Si vous les écartez et que vous jugez l'odeur, en particulier l'ouverture, ce parfum mérite des éloges.

D'accord, je déteste Eight & Bob et il est difficile de ne pas laisser leurs histoires absurdes obscurcir mon jugement sur leurs parfums, peut-être devrais-je simplement me détendre ? Donc, mis à part cela... L'Égypte était un flacon que j'ai regardé et j'ai immédiatement pensé qu'il serait chargé d'épices, une affaire chaleureuse, et c'est à peu près ce que vous obtenez dans l'ouverture. C'est aussi une excellente ouverture masculine, avec des tonalités plus légères mais ensuite de la muscade, du bois de santal, peut-être même une légère sensation de tabac, un peu comme Tom Ford pour Hommes. Cela se dissipe rapidement et devient un fougère plus lacté, lavande, cardamome, dans le style de l'original Eight & Bob ou quelque chose comme Amouage Reflection. Je ne suis en fait pas très fan de cette partie médiane de l'expérience et je désire ce début plus épicé, mais en vérité, l'Égypte ne livre jamais vraiment cela de toute façon. Le fond revient à quelque chose de plus chaud et vaguement cuiré, alcoolisé et épicé, ressemblant à Chamber Noire ou Bentley Intense, mais c'est trop peu, trop tard. Je peux encore sentir très faiblement son odeur 9 heures plus tard, donc je ne peux pas vraiment dire qu'il ne performe pas, mais ce n'est pas une bête, c'est sûr. Je dois dire que j'ai instantanément aimé ce parfum et que je l'ai ensuite un peu trop analysé, la vérité est que l'Égypte est tout à fait dans mes cordes à bien des égards et je le considère comme un bon parfum de tous les jours, mais certainement pas un L'air du désert marocain ou même un Bentley Intense. Cela vaut quand même le coup d'odorat car il a des thèmes intéressants qui plairont aux personnes qui apprécient les parfums que j'ai mentionnés. Les nouveaux flacons Eight & Bob sont classiques mais aussi d'un look cool. Jetez-y un œil, j'ai quelques échantillons de plus que je porterai certainement à nouveau.

Je vous épargnerai la diatribe sur la marque Eight & Bob (je garderai ça pour Eqypt) et m'en tiendrai aux faits sur ce qu'est Cap d'Antibes. L'ouverture est très verte et agréable, avec une sensation vraiment authentique de vétiver frais, d'herbes et d'une certaine douceur. Cette douceur est apportée par l'élément principal qui devient très rapidement apparent, à savoir les violettes. Je pense en fait qu'il s'agit d'une bonne combinaison avec la verdure, car elle se marie bien avec une superbe note de concombre juteux qui ne va jamais aussi loin que ce qu'elle pourrait être. Il y a un soupçon boisé de bouleau/cèdre et peut-être de mousse de chêne ? mais il ne sert pas vraiment à rendre ce parfum moins poudré ou implacable sur les violettes. J'aime bien, mais pour le prix, je ne m'embêterais pas. Mise à jour : En portant ce parfum aujourd'hui, je suis en fait assez impressionnée par les remarques que j'ai déjà reçues et bien que je vienne à peine de l'appliquer, mon sillage a été commenté environ 15 minutes après que je sois sortie de la pièce. Deux choses à noter : c'est ma mère qui l'a commenté et elle a un très bon sens de l'odorat et c'est vraiment un parfum fraîchement appliqué mais il est quand même assez bon. Je dois dire que je l'ai aimé la première fois mais je l'aime vraiment maintenant, dommage je sais qu'il s'estompe mais je ne peux pas critiquer la façon dont il commence et si vous êtes une fan des parfums de violette, il apporte quelques attributs agréables à la table.

En fait, j'aime beaucoup ce parfum. Je l'ai acheté à l'aveugle dans un bac à soldes parce que je peux presque toujours croire qu'un Dunhill sera au moins passable. Bien sûr, sur la base d'un échantillonnage occasionnel, on pourrait penser que ce parfum est plutôt banal et pas vraiment novateur, mais 51.3N est un parfum qu'il faut porter et avec lequel il faut vivre pour vraiment l'apprécier. Par exemple, il a fallu trois essais pour que la note de rhubarbe dans le départ devienne pleinement apparente et maintenant je la sens à chaque fois. Le fond est vraiment très agréable, mais il s'agit d'une vanille chaude légèrement mielleuse et de bois de santal. La qualité est respectable pour un parfum de marque moins cher, le flacon est lourd et élégant et la performance n'est pas excellente mais correcte en cas d'application abondante. Je ne peux pas dire plus juste que cela, Dunhill a créé ici un parfum oriental de qualité et je suis fier de l'ajouter à ma garde-robe.

Wow ! J'ai absolument adoré ce parfum. Certains pourraient être trompés par l'Oud dans le titre et bien que ce ne soit pas uniquement à propos de l'oud, il est définitivement présent ici. Cela est en grande partie dû au fait qu'Oud Saphir m'a rappelé Bella Bellissima White Leather, une sorte de vanille douce/cuir avec des notes de framboise et de goyave exotique. Ce n'est pas si évident et il n'y a pas une abondance de vanille ou quoi que ce soit d'autre à ce sujet. Oud Saphir est incroyablement luxueux mais d'une manière apaisante et équilibrée, et n'a rien à voir avec le côté gazeux, entraînant, de Tuscan Leather. En fait, la seule similarité que je peux percevoir est une note de framboise et de cuir, mais elles sont aussi différentes que quelque chose contenant ces deux notes peut l'être. Appeler cela un clone de TL serait lui faire un mauvais service car j'ai senti de nombreux clones ou parfums similaires à TL récemment et l'association vient immédiatement à l'esprit. Je suppose que je peux aussi sentir le bouleau ici, ce qui ajoute à la sensation de cuir, ainsi qu'une légère note de bois de santal/vanille pas si différente de santal carmin. En gros, ce parfum est incroyable, sentant comme quelques parfums vraiment décents que j'apprécie. Bonne performance aussi... donc encore une fois, un grand bravo à Atelier Cologne.

Quelque peu contre mon meilleur jugement, en parcourant d'autres parfums, je me suis laissé accoster par une représentante de Bond. Elle était très gentille mais avait un biais évident et assez écrasant en faveur de la marque. Dans un grand magasin, malgré la marque qu'ils représentent, un assistant devrait être juste cela, et vous aider. Cela ne m'aurait pas tant dérangé, mais elle a utilisé le discours habituel, légèrement peu sincère. Cependant, elle a vite réalisé que j'étais familier avec la gamme Bond et pour moi, c'est un peu de l'histoire ancienne. Je comprends l'enthousiasme car Bond était autrefois exclusif à un magasin à Londres, maintenant ils se sont élargis, donc tout le monde est désireux de les promouvoir comme une marque "nouvelle". Quoi qu'il en soit, j'essayais des produits d'autres maisons et je n'étais visiblement pas impressionné par les Bonds "normaux" suffisamment chers, donc j'ai été détourné (bras dans le dos, presque) vers la collection encore plus chère de Dubaï ! Ruby était correct mais pas vraiment quelque chose que je n'avais pas senti auparavant mais... Indigo ? Indigo, c'était définitivement le cas. L'ouverture est comme une note de litchi merveilleusement exotique et fruitée. L'ensemble de l'expérience est essentiellement un musc blanc propre, un jasmin sucré avec de belles notes fruitées qui ressemblent un peu à la pêche mais pas du tout bon marché. Je pense que c'est la jutosité de ce litchi qui reste pendant des heures. On peut dire qu'il y a une base moyen-orientale d'oud et d'ambre, c'est très léger et subtil mais d'une qualité extrêmement élevée et dure très bien. Je veux dire qu'Indigo est un peu féminin au départ mais en fait, en séchant, ce n'est pas si évident. J'aime vraiment cela et je dois dire qu'en ce qui concerne l'apport de quelque chose d'un peu différent dans l'arène, Indigo tient ses promesses. Certains peuvent considérer cela comme cher pour ce que c'est et je devrais être d'accord, mais un jour où j'ai essayé un 50 ml à plus de 500 £, c'était une bonne affaire en comparaison.

D'accord, mettons les choses au clair et faisons écho à la critique ci-dessous. Je ne comprends pas non plus le nombre de critiques négatives pour ce parfum ? Mr Burberry n'était pas quelque chose que j'avais anticipé comme étant bon, en partie parce que c'est Burberry, une maison désastreuse avec seulement London (pour hommes) étant à peu près intéressant (mais toujours imparfait) et la version féminine sortie l'année dernière était horrible, sentant le bon marché, nul. Néanmoins, je donnerai toujours le bénéfice du doute à un parfum et jamais un n'a été plus méritant. Je ne suis pas non plus en train d'adorer aveuglément Francis Kurkdjian car il a créé de nombreux parfums que je n'apprécie pas, mais je ne peux pas dire que celui-ci en fait partie. Alors, à quoi sent Mr Burberry ? Eh bien, extrêmement propre, linéaire et savonneux, presque à un degré clinique, ce qui en rebutera immédiatement certains. J'appréhendais même de l'essayer sur ma peau car je pouvais le sentir à l'extérieur de la pochette en papier dans laquelle mes échantillons sont arrivés et je pensais... "Oh non... ça sent tellement insupportablement savonneux, générique, ennuyeux..." mais une fois appliqué sur ma peau, la composition devient évidente, clairement ciblée et bien meilleure que je ne l'avais anticipée. Vous avez une explosion d'ouverture de pamplemousse immédiatement suivie d'une cardamome savonneuse, de cèdre et peut-être quelques notes plus vertes de vétiver. Le principal acteur de ce parfum et ce qui illumine cette composition pour moi est la note de muscade que vous obtenez une fois qu'elle se stabilise après une minute ou deux. Le fond est propre, propre, propre tout au long mais sans manquer de chaleur. Ce parfum devrait être mauvais, mal exécuté et beaucoup comme de nombreuses autres monstruosités à base de cardamome de la parfumerie moderne, mais quelque chose dans Mr Burberry se porte avec dignité. Cela rappelle un peu cette ambiance Prada (Daniella Roche Andrier) d'être frais, propre et sentant comme un savon très légèrement parfumé, sans être ennuyeux ou cliché. Je pense que c'est un excellent petit parfum minimal de Burberry et il ne mérite pas la critique sévère, surtout à la lumière des récentes sorties. Il y a quelque chose de naturaliste ici et soigneusement réfléchi plutôt qu'un parfum mal conçu mis sur le marché pour le plaisir. Mr Burberry n'est pas sans ses problèmes, je veux dire qu'au départ je pensais qu'il tiendrait assez bien mais par une chaude journée, en plus d'être actif, j'ai constaté que je ne le détectais plus après plusieurs heures, ce qui le rend moyen plutôt que mauvais. En résumé, Mr Burberry est bon et je le porterais.

Je dirai simplement que c'est ma bouteille Amouage préférée en raison de sa magnifique couleur violette. Je ne suis pas du tout surpris que Myths divise les opinions car il est très ancré dans le domaine audacieux et épicé des sorties Amouage. Je suis plutôt content qu'ils ne fassent pas de compromis pour accommoder le plus large public qu'ils ont gagné grâce à leur popularité croissante. J'avais l'impression que Sunshine marquait un tournant dans cette direction, mais non, ils peuvent toujours lâcher l'encens et les épices avec les meilleurs d'entre eux. L'ouverture de Myths est forte et m'a impressionné de la même manière qu'Interlude ou Journey, quelque chose avec ce genre de complexité. L'élément principal qui, je pense, va soit séduire soit repousser, sera l'aspect brûlé et fumé. C'est intéressant que les notes mentionnent 'cendre' car ce n'est pas fumé, c'est un parfum ultra ultra sec (aridement) et un peu rassis, une odeur de longue combustion qui se lie également à une sorte d'ambre de livre 'vieux bibliothèque'. Je n'ai aucun doute qu'il y a de la résine ici, mais elle se manifeste de manière très étrange en effet, ce n'est pas un elemi typique de toute façon et c'est ce qui est listé. Je ne suis toujours pas à cent pour cent convaincu, voici comment le port s'est déroulé pour moi... J'aime l'audace de l'ouverture mais je ne suis toujours pas sûr ? Je ne suis pas sûr d'aimer ça ? Non... Je n'aime pas du tout. Oh attendez, en fait, cela révèle des notes intéressantes. Non... Je le déteste à nouveau. Dans le dry down, Myths s'améliore de plus en plus, pour être juste, le mélange de notes de cuir et de fleur d'iris/racine d'orris se pose bien sur la peau et toute odeur d'épice ou de cendre curieuse s'estompe en arrière-plan. À ce sujet, l'orris complète en fait incroyablement bien la sécheresse cendrée pour l'enregistrement, c'est juste un peu écrasant au début. La vérité est que si je dois attendre qu'un parfum soit presque parti pour l'apprécier, je ne pense tout simplement pas que ce soit pour moi. Une création très intrigante et je vais certainement l'essayer à nouveau car je ne suis toujours pas sûr de ce que j'en pense. Rassurez-vous cependant, c'est plus un parfum pour les passionnés que pour le fan occasionnel et bravo à Amouage de ne pas compromettre son intégrité, car je soupçonne que Myths sera un autre 'Fate' homme... pas facilement accessible.

Alors voilà le truc... Ultime est une daube générique, c'est vraiment le cas. Oui, bien sûr, ça ne sent pas mauvais, juste ennuyeux et ça doit être l'un de mes moins préférés des L'Homme, et c'est dire quelque chose. Pour couronner le tout, ça ne performe même pas, au moins on pourrait penser que la dureté chimique de l'arôme resterait d'une manière irritante et moderne, mais on n'a même pas ça. Oui, il y a une ouverture citronnée accompagnée d'une touche de gingembre frais et ensuite un cardamome savonneux, mais il n'y a rien d'artistique ou de naturaliste dans la composition, pas d'amour là-dedans. Je citerais la récente sortie Mr Burberry comme l'opposé de cela, mais avec tous les mêmes éléments, la différence cruciale étant qu'un certain soin a été apporté à la composition. Ultime est l'exemple parfait d'un parfum fait par un comité et si vous allez sortir encore un autre flanker, pourquoi ne pas le faire ressortir un peu. Il était intéressant que la conseillère YSL n'essayait pas du tout de le promouvoir, déclarant immédiatement que son préféré de la ligne était l'original... eh bien, je suis d'accord avec toi, ma chérie.