Au début, cela ressemble à la base d'un parfum, la combinaison de fixateurs pour créer un bourdonnement silencieux et résonnant, sur lequel reposent les "vraies" notes du parfum. Cependant, dans ce cas, il n'y a pas de "vraies" notes et Another 13 les présente comme un produit fini, comme le fait la ligne essentric Molecules. Je dois dire que ce parfum a une sensation soyeuse de cachemire, de musc chaud et l'aspect sec, boisé et papier de sucre de l'ISO E super ou timbersilk, mais il est animé par l'ambroxan et peut-être l'ambre gris véritable utilisés pour renforcer l'effet riche. Je pense que si j'essayais de créer ce produit moi-même, j'échouerais lamentablement malgré sa simplicité apparente. J'ai un respect et une admiration réaffirmés pour les parfums aussi modernes et minimaux que celui-ci et les faits sont simples Another 13 sent très bon et est à bien des égards plus attrayant pour moi que certaines de leurs autres offres. C'est un bon produit, très silencieux et doux pour la peau, comme on peut s'y attendre, mais qui a en fait une capacité de durabilité très tenace.

Ne vous laissez pas tromper par la présence de l'icône de fumée qui domine en haut des votes de notes. Odoon est certainement un parfum fumé, mais ce n'est pas l'un de ceux où tout est dominé et crépitant par la fumée. Ce qui m'a impressionné avec Odoon, c'est l'engagement pur envers les vibrations boisées ici, pas de notes de tête discordantes pour le plaisir d'une originalité indie, pas de bizarrerie ou de gadget, juste un parfumeur qui mène un concept à sa conclusion logique et finit avec un parfum époustouflant. Pour tout cela, ce n'est pas massivement original, je pense avoir senti des choses similaires mais je ne peux pas les situer, bien que je puisse me tromper car si j'avais senti cela auparavant, j'aurais probablement acquis un flacon entier. Je vais même aller jusqu'à dire qu'Odoon a été le point culminant de mes échantillons de parfum de 2018. C'est sublime. Des bois résineux lourds, épais, bordés de térébenthine, avec une ouverture brutale (comme tout ce que fait Pekji) vers les atterrissages les plus doux et les plus beaux. C'est imprégné de bois de cèdre, de chêne naturellement fumé, de bois de santal et peut-être de vétiver aussi ? C'est une leçon magistrale sur la façon de faire des bois fumés et secs qui ont de l'impact mais ne sont pas trop intrusifs, c'est un peu plus portable que certains des autres de la ligne qui ont une touche d'artiste, d'extraversion, de sauvagerie. J'adore Odoon et je veux un flacon, c'est aussi simple que ça. Mise à jour : J'ai porté ce parfum à nouveau aujourd'hui et je dois dire que j'ai négligé de mentionner la note de curry, légèrement moite, ici que j'attribue à la graine de coriandre ou au carvi ou quelque chose dans ma critique IG. Ma mère a dit que je sentais le céleri et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'Odoon sent beaucoup comme du sel de céleri, ce genre d'arôme concentré de céleri. Omer Pekji m'a en fait éclairé en confirmant que l'épice si proéminente dans Odoon est en réalité le fenugrec, une épice que je ne pense pas avoir jamais utilisée en cuisine ? Il a également mentionné que les nouvelles formulations d'Odoon auront la teneur en fenugrec réduite de deux tiers.

J'ai écrit la majeure partie de cette critique il y a quelques années et je ne l'ai pas publiée, mais je suis vraiment content que les gens soient généralement si heureux avec Carlisle, car c'est un parfum très accessible. Ayant utilisé pas mal de cardamome dans mes propres parfums récemment, je dois dire que l'élément épicé et savonneux que l'on obtient en cuisinant avec est exactement ce que sent la matière première. Maintenant, soit dans les mains d'un maître parfumeur, cela devient moins épicé et plus une 'sensation' adoucie, une sensation que je ressens dans de nombreux parfums censés contenir de la cardamome. Soit ils n'ont tout simplement pas autant de cardamome. J'ai déjà défendu PdM auparavant, donc je ne vais pas le refaire, mais il y a une perception qu'ils fabriquent des clones et des parfums de niche 'design' pour cibler délibérément un marché émergent, celui des porteurs de Creed Aventus de type preppy. Je suis sûr qu'il y a un élément de cela et, franchement, voir ce gars Yanni partout m'agace, mais je pense que cette maison a du mérite et ce parfum incarne le style qu'ils semblent viser. Ils ont presque une base dans un centre oriental chaud, légèrement épicé, qui est doux et caressant. Je n'ai que Oajan, mais une poignée d'entre eux ont une ambiance similaire et Carlisle est en quelque sorte un mélange des grands succès. Des aspects d'Oajan, Byerly, Herod, etc. (et en fait le modèle pour Layton qui n'était pas sorti quand j'ai d'abord écrit cette critique), mais avec une nature discrètement lisse (cela pourrait être la cardamome ?) d'amandes ou quelque chose comme ça ? Un peu sucré, boisé mais bien équilibré. Je l'ai vraiment aimé et je pense qu'il est très portable, mais juste un peu de prudence et si vous dépensez beaucoup d'argent, vous voulez être émerveillé.

Je déteste les critiques qui vont complètement à l'encontre de la tendance et s'éloignent en comparant le parfum en question à d'autres, dont il n'a aucune ressemblance. Donc, je m'excuse d'avance, mais écoutez-moi. Je pense que Barbier a l'une des ouvertures les plus excitantes que j'ai senties depuis un certain temps. Il s'ouvre sur une explosion juteuse d'agrumes et de zeste de mandarine, puis commence sur cette affaire de barbershop à la rive gauche et vous pensez, d'accord, je ressens ça. Puis vient un accord de type Dior (ou devrais-je dire Christian Dior ?) Fahrenheit qui se cache à travers cette fougère poudrée. Je pensais qu'il devait y avoir de la violette dans les notes, combinée à une odeur sale, huileuse, de diesel qui ne serait pas déplacée dans un parfum Xerjoff et qui est en quelque sorte une signature de leur part, je pense. Ces deux éléments conspirent un bref instant pour évoquer une ancienne formule Fahrenheit, sans la douceur vanillée et l'aplanissement qui se sont glissés dans les lots récents. Traitez-moi de fou, mais c'est ce que je ressens. Je me considère comme une sorte d'autorité sur l'ancien Fahrenheit et je peux honnêtement dire qu'un soupçon de son esprit embellit ce parfum. Quelqu'un peut-il me dire qu'il le sent aussi et que je n'imagine pas les choses ? Cependant, alors qu'il se fixe après les 20 premières minutes, cela s'estompe complètement et la majorité est un mélange éblouissant de notes vertes, de lavande, de mousse de chêne, de cardamome, toutes présentes au départ mais un peu perdues et embrouillées dans cette ouverture. Le Barbier de Tanger est charmant, vraiment charmant et je le préfère à Invasion Barbare. (Qui est aussi très agréable) Il devient de plus en plus poudré et moins distinct très rapidement, se retirant vers la peau avec une chaleur de résines dans la base. Cette composition a été réfléchie et bien que le parfum résultant puisse être un peu décevant une fois tout dit et fait, j'aime le bref mais palpitant voyage qu'il a offert lors de la première application. Cela s'applique malheureusement aussi à la performance et au sillage, devenant un parfum de peau après moins d'une heure et ne projetant pas beaucoup du tout. Quand il est vraiment fixé, je perçois la chimie aromatique moderne, et quelque chose de salé et de marin. Je sais à quoi sent le Calone, mais je n'aurais pas nécessairement pensé que c'était ça. J'ai besoin de le porter à nouveau correctement pour donner une meilleure évaluation, car c'est l'un d'eux, mais je dirais dans l'ensemble qu'il montre du potentiel mais ne livre pas tout à fait. Il aurait peut-être pu s'en tirer aussi, mais quand vous payez le prix fort, les attentes sont très élevées pour une raison. MISE À JOUR 14/05/21 : Quand je regarde en arrière des critiques comme celle-ci, je suis stupéfait de voir à quel point mes pensées sont similaires (plutôt que différentes) car je reste largement fidèle à ce que j'ai dit ci-dessus, il n'y a rien de "mal" dans ce que je dis ici en tant que tel. Cependant, je n'avais pas essayé Invasion Barbare depuis un moment ici et cela se voit car c'est de loin supérieur à cela, c'est le meilleur de ce style de fougère, fin de la conversation à ce sujet ! Barbier de Tanger chevauche la sensation merveilleusement naturelle et l'incroyable sensation creuse des matériaux de base boisés et d'ambrox. L'éclat transparaît parfois, mais je ne suis pas si séduit par ce parfum, il est bon, complexe, tout ce que j'ai dit ci-dessus et je l'aime, mais je ne l'aimerai jamais.

C'est l'un de ces parfums qui sentent le passé et qui ne ressemblent à rien de naturel, il semble en quelque sorte représentatif d'une époque pas si lointaine, où l'on portait des choses comme ça. Mais vous savez quoi ? Je l'ai vraiment apprécié. Blind a été acheté à très bas prix et même si je vais peut-être faire le ménage dans ma collection et que je vais le jeter, cela m'a rappelé que je peux encore tirer du plaisir de quelque chose comme Iceberg Homme. Il a la sensation d'un corps typiquement masculin, propre, poudré et musqué, avec une tête de lavande à l'odeur synthétique. Il a quelque chose d'invitant et rappelle les produits de rasage, c'est un parfum de barbier du pauvre (bien qu'il y en ait quelques uns de haut de gamme). Si je devais le comparer à quelque chose, ce serait difficile, et pourtant il me semble si familier en même temps. Peut-être Versace Dreamer mais sans la chaleur ou la profondeur du tabac, ou Versace Blue Jeans mais sans la douceur crémeuse... donc ni l'un ni l'autre haha. Je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, mais j'ai eu l'occasion de le faire à l'occasion d'une conférence de presse. Je veux dire, comment pouvez-vous même penser qu'ils sont un tant soit peu similaires ? La durée de vie est assez bonne et il y aura probablement une autre utilisation avant qu'il ne soit mis de côté comme tant d'autres.

La quantité de battage autour de ce parfum était folle ! Je suis content de voir qu'il n'a presque pas de critiques de la part des amateurs plus exigeants ici sur Fragrantica et des sites similaires. Les "influenceurs" d'Instagram (pffft !) sont devenus fous, probablement parce que la marque a distribué des flacons comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ils sont devenus SI omniprésents l'année dernière, mais je suppose que cela a fonctionné car malgré mon envie de ne pas me conformer, ma curiosité finit inévitablement par prendre le dessus et pour être juste envers Byron, ils m'ont aussi envoyé des échantillons de Pirates et 0.9. Mula Mula était le gros morceau cependant et je voulais vraiment le détester parce que les critiques devenaient peu sincères, au mieux des critiques hyperboliques presque universelles de chaque critique de chambre qui existe. Chapeau à Byron car cela a probablement fonctionné et leur a rapporté de l'argent, mais je soupçonne qu'à long terme, il y aura un retour de bâton contre le soutien des "influenceurs" autoproclamés de Youtube et d'IG. Alors, ça sent quoi ? Un gros gourmand dense, limite écoeurant, mais il a des éléments intéressants et malgré une composition légèrement brouillonne, je dois dire à contrecœur... que je l'ai plutôt aimé. Syrup, alcool de liqueur et caramel, avec des notes de baies et de pêche bien définies. La base est boisée, lourde et durable et bien que ce ne soit pas clairement défini, je ne douterais pas qu'il y ait de l'oud comme indiqué, il y a de toute façon définitivement de la vanille. C'est durable mais comme je l'ai dit, un peu écoeurant et encombrant à porter pour moi. J'aime un gourmand comme Frapin 1270, qui en termes de style n'est pas à des millions de kilomètres, mais en termes de pure finesse, cela rend Mula Mula grossier en comparaison. Pas mal alors et si vous l'adorez, tant mieux.

Il y a des parfums agréables et luxueux dans cette ligne pour hommes de Zegna, et je ne dirais même pas que celui-ci en fait vraiment partie, mais j'ai été complètement charmé par lui. Cela me semble fort et affirmé, très typique d'un jeune homme de la ville en costume, se rendant à son travail de gestionnaire de fonds spéculatifs (je ne sais même pas ce que c'est ? mais j'ai entendu ça quelque part une fois et ça sonne bien) dans un bâtiment brillant et en hauteur. En fait, la tonalité générale et l'ambiance de cette ligne évoquent le succès masculin et, oserais-je dire, une touche de Trump. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas entrer dans la politique ici, je parle du Trump d'avant la présidence, le simple multimillionnaire, l'Apprenti, golfeur, attrapant des femmes... Juste ce gars-là. L'ouverture m'est très familière, semblant être un grand parfum de haute qualité mais avec une certaine accessibilité, et probablement la raison pour laquelle certains pourraient le trouver terne. C'est une ouverture puissante, propre, moderne, herbacée, cuir, se transformant en un géranium lourd, légèrement poudré mais sans sa légère menthe habituelle. Le dry down continue de donner avec une chaleur résineuse et quelques aspects verts et des éclats métalliques. Je l'ai trouvé fort et longue durée. Je veux vraiment une bouteille, vraiment... mais le prix est prohibitif. Encore une fois, laissez-moi juste dire que j'ai dépensé plus pour un parfum que cela dans le passé et je ne me plains généralement pas du prix, si vous aimez quelque chose suffisamment, alors vous vous justifierez. Cependant, je pense juste que, étant donné que cela va remplacer la ligne Essenze (selon un initié de Zegna), ils auraient pu leur donner un prix comparable. Beaucoup de marques de créateurs semblent essayer de profiter de ces lignes haut de gamme/exclusives pour tirer parti du boom des niches et penser probablement quelque chose comme... "Creed peut escroquer les consommateurs... pourquoi pas nous ? Nous le faisons avec nos vêtements depuis des décennies et nous avons raté une occasion en sortant des parfums comparativement 'pas chers'." Eh bien, les gens, vous avez eu de la chance assez longtemps, maintenant ils sont tous là pour vous facturer plus de 200 £ pour une bouteille. Donc, ceux-ci coûtent en fait 195 £ pour 50 ml, ce qui est plus que les mélanges privés standard de Tom Ford. La ligne Essenze coûtait environ 130 £ (je les ai vus pour aussi peu que 90 £) pour 100 ml, ce qui est beaucoup plus raisonnable, et si cela avait été le cas avec Integrity, croyez-moi, je l'aurais peut-être acheté sur-le-champ.

C'est le meilleur de cette ligne à mon avis et c'est un brûleur lent. Cela ne veut pas dire que je ne l'ai pas trouvé immédiatement magnifique, car c'est le cas, une note d'ambrette super minimale, sensuelle, chaude, une texture douce de cachemire, ce genre de parfumerie est tout à fait dans mes cordes, surtout lorsque l'approche massue commence à être fatiguée. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un beau parfum doux, musqué et simpliste comme celui-ci. Les graines d'ambrette sont TRÈS chères et si ce parfum utilise la vraie matière (ce que je soupçonne), le prix exorbitant de cette ligne Mugler est justifié. Maintenant.... pas que je sois du genre à me plaindre des prix ou que ceux-ci soient même si chers par rapport à certaines marques de nos jours, mais je me sens un peu plus à l'aise de payer le prix fort pour ce parfum que je ne le ferais pour Hot Cologne par exemple. Je vais acheter ce parfum à un moment donné parce qu'il est tellement merveilleux qu'il devient de plus en plus affectueux dans ma mémoire. Over the Musk est un triomphe... essayez-le vous-même.

Un très beau travail, un parfum de type EDC frais et agréable avec une petite touche complémentaire de gingembre à l'ouverture. Correct, fonctionnel mais ne m'a pas ébloui et il y en a beaucoup à un prix moins élevé que je choisirais avant celui-ci. Pour référence, on pourrait dire que ce cologne chaud ressemble un peu à un mélange de Dior Homme Sport et de 4711. La performance était correcte, surtout pour un parfum largement citronné avec des éléments floraux blancs minimaux.

Tu sais quoi ? Je ne vais pas le critiquer. Je l'ai trouvé plutôt agréable et c'est choquant compte tenu de l'état des sorties de Mugler ces derniers temps. Beaucoup de gens ont dit que c'était à cause de Manfred lui-même qui n'a plus AUCUNE contribution créative. Je sais qu'il avait un pied dehors depuis longtemps, mais c'est vraiment une marque Clarins maintenant. Pas que ce fait et le simple mot de rebranding devraient faire une grande différence, mais en réalité, ils ont donné à ce flanker Alien Man une texture unique et lourde pour laquelle les anciennes créations de Thierry Mugler étaient connues. Je veux dire, ce n'est pas révolutionnaire, les notes sont à peine discernables mais pas nécessairement dans un mauvais sens, comme une soupe chimique. J'ai ressenti une légère chaleur de cachemire/poudré/suède dans le dry down et une ouverture qui m'a agréablement surpris, car je sens que je dois mentionner à quel point le premier Alien était épouvantable. Je veux dire, quel tas de merde ! Ce parfum m'a réellement mis en colère ! Comment ont-ils pu sortir un tout nouveau parfum, surtout en s'appuyant sur l'héritage du nom Alien, et le rendre si terne et bâclé !?? Ils se sont rachetés avec Fusion mais seulement très, très légèrement, car cela n'a pas l'impact saisissant, ni n'atteint les sommets vertigineux que j'espère que Mugler pourra atteindre à nouveau un jour. Le fait est que je l'ai aimé et qu'il nécessite certainement une enquête plus approfondie. Je mettrai à jour cela si nécessaire.