Choqué et stupéfait par la beauté de cette fragrance. Cela me ramène à l'idée que le parfum est une question de ressenti et d'émotion, ce qui ne correspond pas à mon côté scientifique, Vulcain, qui doit disséquer et comprendre tout. Parfois, il faut juste accepter quelque chose pour ce qu'il est. Et c'est un parfum de type cologne resplendissant. Les notes de tête d'agrumes imprègnent et durent, je perçois surtout une touche de citron vert plus que tout autre chose, ah bien sûr, de la bergamote. Pas surpris par la mention de galbanum et d'herbes, il y a une subtile verdure. Ensuite, c'est un cœur doux et léger de muguet indéfini. Ça peut sembler un peu négatif, mais je le dis dans un... éteins ton cerveau de Spock et arrête de vouloir 'SAVOIR' tout et laisse juste les choses se passer... un peu comme ça. On sent clairement du jasmin ici, mais de manière parfaitement discrète. (Édition : je viens de le vaporiser à nouveau et l'ouverture a en fait une odeur de banane/fromage de fleurs et presque de civette réelle, mais avec un ylang/yasmin tropical exotique qui s'estompe) La Pat te termine avec un petit amas de mousse, et son effet amer signature, ce qui le rend supérieur à la plupart des autres parfums d'agrumes qui ne semblent pas comprendre qu'il faut cet élément pour le rendre même vaguement intéressant. Donc, ce n'est pas vraiment fort ou d'une longévité énorme, mais qui s'en soucie ? Les agrumes s'estompent et restent (quelque peu), donc c'est super à cet égard aussi. J'AI ADORÉ le week-end en Normandie. Je l'ai testé deux fois et je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser par rapport à beaucoup d'autres Nicolai que j'adore. C'est juste l'une de ces choses adorables que je devais avoir.

Cologne citronnée, petit amas de mousse. C'est très Nicolai, très français, mais je pense que ce n'est pas le néroli du nom. Les gens ont des attentes différentes quant à ce qu'est un parfum (nommé) néroli et je pense que les gens pourraient avoir tendance à penser à des floraux blancs savonneux et cireux (comme la cologne de Tom Ford ou Mugler) ou à un type d'eau de cologne, je veux dire, clairement cela penche vers ce dernier et c'est agréable de voir un départ de l'ancien, mais le néroli est un matériau étrange et merveilleux. Non seulement parce qu'il varie beaucoup, mais aussi parce qu'il est généralement combiné avec des matériaux plus orange, petitgrain, fleur d'oranger, qui eux-mêmes sont changeables et tous proviennent finalement du même endroit, un oranger. C'est charmant et tout ça, mais ce n'est tout simplement pas très excitant et je dis cela en tant qu'amateur de la marque et fan de certaines des autres offres d'agrumes plus légères de la gamme. Ça ne me convient pas tout à fait, mais Cap Neroli est bien. C'est un bon parfum.

D'accord, je suis une adepte des muscs, surtout ceux qui sont douillets, délicats et poudrés. C'est le cas de ce parfum. La note de poire en ouverture est tellement prononcée qu'elle me perturbe un peu, associée à la blancheur et à la propreté du musc et au murmure éthéré de la rose. Cependant, dès qu'il commence à se réchauffer et à régresser dans son état de poudre, c'est une magnifique houppette d'abricot et un œillet très subtilement épicé, avec des tons chauds en dessous, c'est en fait un million de parfums classiques mais avec le musc, l'oreiller porté à onze, avec un développement de bois de santal très crémeux aussi. Il y a quelques versions modernes de ces thèmes doux et musqués, mais ce n'est pas l'une d'entre elles, (à part le melon fruité/poire en tête, je suppose) c'est classique, classique, classique, comme on peut s'y attendre de la part de PdN. Je veux dire que je l'aime, je l'aime beaucoup, il me semble être un véritable pilier de la parfumerie, mais me stimule-t-il à un niveau plus profond ? m'oblige-t-il à l'acheter ? Je dois être pointilleux et dire que non, l'ouverture ne m'attire pas, ce qui est un comble à ce stade parce qu'un bon 90 % du port m'attire. La vérité, c'est qu'il est presque acquis que ces parfums seront bien faits et sentiront bon, mais combien de parfums de cette marque avez-vous vraiment besoin dans votre collection ? Je répondrais que seuls ceux qui vous parlent et/ou et/ou vous envoûtent.

Une fougère très intéressante, un peu plus sombre, mais pas le cliché de tabac doux et ennuyeux que le nom pourrait suggérer et, bien sûr, ce n'était pas Nicolai. Il y a de la lavande dedans, et une sorte d'odeur de réglisse, avec un caractère et une lourdeur de tabac sans aucun doute, mais aussi un côté plus propre, Barbershop, une sorte de gâteau d'urinoir. Je l'aime bien, mais je n'y crois pas trop. Si le fait de porter ce parfum correctement (au lieu de le porter sur mon poignet quelques fois) ne donne pas de résultats différents, je ne manquerai pas de mettre à jour cette critique ci-dessous, mais je peux voir mon esprit changer de ....meh... next ! Mise à jour : 01/12/23 Il y a sans aucun doute des choses que j'aime dans ce parfum, le 'soft spicy' étant le premier des accords sur cette page fragrantica en étant un élément, et il continue clairement l'approche traditionnelle mais aussi unique de Patricia en matière de parfum, j'ai l'impression que ses formules sont bien plus complexes que le résultat final ne le laisse entendre à la première bouffée. Ce que je n'arrive pas à oublier avec ce parfum, c'est l'odeur de l'usine de lingettes pour bébés. Oui, spécifique je sais, mais pas non plus parce que je travaille dans ce domaine et que les lingettes et les divers surfactants, détergents, composés et parfums utilisés dans ces endroits sont assez variés mais lorsqu'ils sont amassés, ils ont cette odeur omniprésente hyper savonneuse, qui au début n'est pas désagréable, mais qui commence à vous rendre malade peu après une heure, C'est là que le bât blesse, près de la peau, vous obtenez cette odeur blonde, TABAC, moins diffuse. Je l'aime bien, elle se transforme en quelque sorte pour moi et c'est assez intéressant, mais aussi un peu exigeant pour le porteur et je trouve que certains Nicolai sont durs à travailler et je ne veux pas toujours cela.

J'ai reçu récemment un échantillon des années 80 et je me souviens que ce parfum existait déjà. Il est évidemment cool parce que c'est le choix de Patrick Bateman pour le pong de l'homme. Je l'aime bien. C'est un bon aromatique masculin, Chypre ou autre... clairement de qualité, on n'en fait plus des comme ça etc... mais ce n'est pas un parfum que je considérerais comme l'un des meilleurs masculins de l'ancienne école. Je pense que c'est la combinaison d'un agrume très sucré, d'une sorte de citron à la Eau Sauvage ou Chanel pour Monsieur et d'un bois de santal étrange et crémeux. Il se manifeste dans le cœur, peut-être avec quelques fleurs, et se sent un peu... eh bien... mal. Puis il s'apaise et devient une chose vraiment belle, virile et complexe. Je pense que ce que je veux dire, c'est que j'ai d'autres parfums masculins des années 80 et je les trouve un peu plus satisfaisants, parce qu'ils n'ont pas de phase "bizarre" au milieu quelque part.

Wow !!! Ouverture magnifique, je veux dire que c'est presque trop pour moi à supporter. C'est clairement un effet doux comme le cachemire avec des notes fruitées, du bois de santal, du musc et des arômes chimiques chauds, flous et crémeux qui tourbillonnent, mais où la poussière va-t-elle se déposer ? J'avais misé sur une sorte de fraisier, tête de poupée, avec une douceur de musc ambrette et c'est un peu ça, mais cela change encore de manière assez significative. Cela se stabilise après cette tempête initiale de 'choses' et en fait, c'est plus citronné, en fait ça sent presque EXACTEMENT comme un esquimau Twister (les gens du Royaume-Uni comprendront cette description, j'en suis sûr) flanqué de muscs synthétiques de type iris et ambrettolide, c'est vraiment magnifique. Mettez ces jolis matériaux entre des mains moins compétentes et vous pourriez avoir un parfum assez banal entre les mains, alors que celui-ci est intéressant et lance vraiment un curveball avec cette ouverture. Je ne suis toujours pas sûr de vouloir une bouteille cependant. C'est ça le truc avec le travail de Nicolai, c'est si merveilleusement conçu que tout résonne sur une fréquence similaire, un peu classique, rendant difficile pour vos favoris de se démarquer. Je n'ai pas encore trouvé un Nicolai que je trouve exceptionnel, mais en général, ils sont très, très bons.

Une pièce si sans effort malgré son potentiel à avoir des thèmes rugueux. L'accord d'encens ici est parfait, aucun cliché en vue, l'oliban est présent mais pas mélangé dans un accord boisé, alcoolisé, oud. Il a une note de fût de whisky entrelacée, oud blanc et bois de chêne avec quelques verts de cypriol fumés, et développant un caractère légèrement chocolaté, benjoin, mais ce n'est pas ambré, peut-être plus terreux, forestier, racinaire, noisette. S'il n'y a pas de véritable oud ici, c'est une représentation vraiment astucieuse de celui-ci, avec une qualité plus penchée vers le vétiver mais quelque chose qui frôle légèrement l'animal aussi. C'est vraiment bon. Je me souviens que la dernière fois que je l'ai essayé, j'étais à Amsterdam, et je me rappelle avoir pensé que j'avais besoin de plus de temps avec avant de prendre une décision d'achat hâtive. Je ressens toujours la même chose car c'est une pièce assez d'humeur, je ne suis pas sûr de la fréquence à laquelle je l'utiliserais ? De bonnes choses cependant.

Quand je vois une nouvelle marque de Paris (soi-disant) avec OUD si fièrement affiché sur l'étiquette et une certaine sensation à la bouteille et à l'emballage... je pousse un énorme soupir et je passe à autre chose. Cependant, je suis content d'avoir senti cela, j'ai reçu un échantillon cartonné de ce parfum et j'ai en fait lu les notes du parfumeur et dès la première inhalation, j'étais envoûté. Vraiment. J'adore le safran, l'Oud (réel ou un accord fantaisie peu importe) et la rose bien sûr, mais comment vont-ils être combinés ici pour nous offrir une expérience que nous n'avons jamais eue ? C'est une demande difficile pour Emilie Bouge, mais elle l'a fait ! Je l'ai seulement essayé brièvement mais il a cette spécialité de notes de tête agréables et épicées, profondes mais toujours transparentes, avec une saleté contrôlée. C'est très bon d'après ce que je peux dire. Safran Oud est un cuir équilibré, mais assez brut et animal, porté par le castoreum, un cuir de safran, qui sent assez animal, et c'est probablement le matériau Oud, qui me semble plutôt réel. Il a des nuances de Leather Oud de Dior, des parfums de rose au safran adoucis, et des ouds légitimes. MISE À JOUR : D'accord, donc le porter est définitivement une expérience intéressante. C'est une sensation boisée et animale rappelant une base animalis, soigneusement atténuée par des notes mielleuses, un grand accent de safran et une résine douce épicée presque gourmande. Cet effet donne la sensation d'Antaeus ou de Kouros pendant un moment mais ce n'est même pas dans la même catégorie en termes de complexité. C'est très, très bon cependant.

Certains aspects de cela sont bons. L'ouverture transmet des fruits d'agrumes agréables, avec des agrumes vifs, des citrons verts, des bergamotes, mais assez atténués, permettant de voir à travers un joli voile translucide le reste de la fragrance, si l'on peut dire. Je perçois une légère facette de raisins ou de poire ou quelque chose du genre, mais immédiatement contrebalancée par un Gin Tonic sec et pétillant, qui continue le thème déshydraté vers le territoire du vétiver. Ensuite, cela déraille pour moi, s'asséchant sur la peau pour devenir une base sèche et ennuyeuse, papetière, qui pour moi est principalement composée d'Iso E Super ou de Timbersilk. Bien sûr, je vous accorde qu'il y a aussi des molécules d'ambroxan et de bois de santal si vous insistez, mais cela sent principalement le bois aride et pain, avec seulement des nuances des notes de tête et de cœur restantes après une période relativement courte. J'ai été un peu tenté par la propre ligne de Morillas parce que de mémoire, et bien que dans son « style », j'en ai trouvé certains tout simplement fantastiques. Cependant, c'est toujours ma crainte qu'ils ne livrent pas l'expérience complète du parfum et me laissent sur ma faim, comme c'est le cas ici. Désolé Albert ! Je veux dire que c'est correct, mais c'est chargé en notes de tête pour vous faire penser que cela pourrait être bon et justifier l'achat, mais je serais déçu si j'achetais cette bouteille fancy et que cela se cachait dans le drydown. MISE À JOUR : d'accord, j'étais un peu hâtif et j'ai trouvé cela étrange qu'il soit devenu si sec, en papier et ennuyeux, maintenant les muscs, l'ambre boisé, l'ambroxan et tout cela résonnent et cela sent comme un parfum de designer haut de gamme. Ce qu'il est. J'ai en fait pris une douche et je l'ai lavé, mais le résidu est vraiment agréable, sans inspiration mais agréable et je ne peux pas nier que j'aime les accords commerciaux comme celui-ci, c'est une faiblesse de ma part.

Je suis en train de revisiter Malle en ce moment et c'est un parfum que j'ai immédiatement ignoré lorsque je l'ai senti il y a des années et il n'est toujours pas pour moi. Cependant, comme une grande œuvre d'art, je peux l'apprécier pour ce que d'autres en retirent, et en tant que parfum, il a toutes les caractéristiques d'un grand parfum. L'eau d'Hiver est très original, il a la transparence caractéristique d'Ellena, mais aussi une complexité multidimensionnelle. (Mais alors que je contemple cette œuvre d'art, je ne suis pas obligée d'y réfléchir longtemps, peut-être devrais-je simplement m'en aller, champagne offert à la main, à travers la galerie pour contempler l'œuvre suivante ou engloutir du vol au vent ? L'auteur de l'article en dessous de moi dit qu'il s'agit d'une "aquarelle d'hiver" (mon français rudimentaire a donné "Winter water"), ce qui est en fait une façon fantastique de voir L'eau d'Hiver. Il s'agit d'une collection de lavis gris/bleu hivernaux sur un papier texturé et boisé. Il s'agit donc d'une aquarelle, d'une toundra froide et sèche, de glace qui se sublime en gaz, jamais à l'état liquide, ce qui est curieux car elle s'appelle littéralement eau et l'esthétique de JCE est plutôt aqueuse. C'est aussi un parfum froid, mais il contient des éléments chauds comme l'héliotrope, l'iris, le miel, toutes choses que je qualifierais d'assez chaudes. Je suis confuse et quelque peu aliénée par le mélange de musc léger teinté d'amande, la sécheresse et l'étrangeté de cette composition, elle sent comme une poudre très déshydratée, florale, d'ionones et de bois flotté, c'est étrange parce que c'est à peine dans le domaine de l'existence, un spectre, mais un spectre présent, et ce qui est là, est un peu dérangeant pour moi. Certains pourraient penser, wow... comment avez-vous pu obtenir autant de défis à partir d'un parfum apparemment si simple ? Mais ce n'est que moi. Je comprends que c'est un bon parfum, je le sens, je le sais. C'est juste que je ne l'aime pas (c'est toujours sujet à changement) et que je ne l'achèterais pas. (sous réserve de modifications)