J'attendais vraiment cela avec impatience, car je considère Sauvage comme une merveille technique et culturelle, mais cela en fait-il un bon parfum ? Dans le cas de l'EDT original, c'était beaucoup trop agressif. L'EDP était bien meilleur et a vraiment fait de Sauvage une option viable pour moi, car j'aimais le thème fougère moderne de l'original, mais il était beaucoup trop omniprésent et strident. Le Parfum était franchement encore meilleur, et plus il s'éloignait de ce qui avait fait le succès de l'original (son sillage obnoxieux et sa ténacité), plus je l'aimais. Nous en venons donc à l'Elixir, sûrement un sommet vertigineux, un nadir pour la ligne... Eh bien, pas tout à fait pour moi. Je l'aime, ne vous méprenez pas, et je suis en fait fasciné par les ajustements de cette formule. Il a une sensibilité presque 'Nuit', d'énormes quantités de chaleur et les épices du parfum, mais même une réglisse de coumarine teintée de café, c'est plus lourd, plus sexy, peu importe. L'élément lavande est également plus présent d'une certaine manière, il semble un peu plus classique et moins moderne que les versions précédentes. Cependant, les notes de tête et l'intrigue initiale ne se développent pas tout à fait dans le reste du parfum. La ténacité folle et la base chargée d'ambroxan (bien que atténuée) de ce parfum est MENTALE sur vos vêtements. Je veux dire, c'est fou. Je ne veux pas ça. Je parie que le hoodie que je portais sent encore cela quand il sort de la machine à laver une semaine plus tard. Je pense que certaines des lignes Dior plus sophistiquées ont été un peu coupables de cela, elles sentent très basiques, et très réduites à des produits chimiques aromatiques, après la merveille initiale de l'ouverture et du cœur. C'est une critique sous-jacente de Demachy qui revient sans cesse pour moi. Des exemples ? Eh bien, Tobacolor et Spice blend, deux que j'aime vraiment mais qui deviennent ensuite un ambre boisé linéaire ou IES ou Ambroxan. Je veux dire, ce n'est pas juste ça, je ne suis pas complètement en train de dénigrer le maître parfumeur M. D, c'est bien qu'un parfum change et évolue, mais s'ils ne conservent pas suffisamment de ce que j'aimais au départ, alors je ne suis pas vraiment à bord. Ce n'est pas le cas ici, car Elixir déclare raisonnablement et clairement dès le début... 'Je vais être ça !!!' Puis le fait. Sans relâche ! Pendant des heures. Je ne l'ai pas porté de manière extensive et autant que je pense que c'est bon et qu'il évolue encore dans une meilleure direction par rapport à l'EDT que je ne méprise pas, j'aime fondamentalement quelque chose à propos de Sauvage, la simplicité d'un parfum masculin modernisé qui, à son cœur, est un trifecta de bergamote, mousse et ambre gris, ou des approximations de ces trois éléments. Je pense juste qu'il a besoin d'une application très, très légère pour être apprécié et même alors, si vous n'aimez pas cette base poudrée d'ambroxan/air marin, cela va vous agacer de toute façon. Je pense que c'est la même chose pour cela, mais moins, et j'irais même jusqu'à dire à ce stade que bien que j'aime la version plus radicalement modifiée de Sauvage présentée dans Elixir, je pense que j'aime le Parfum le mieux parmi les quatre. Le temps nous le dira cependant et je comprends pourquoi cela suscite un regain d'engouement autour de lui. C'est correct.

Je suis un fier propriétaire de ce parfum. Je l'adore aussi... pourquoi diable ne l'ai-je pas encore évalué ? Comme un tas d'autres parfums, je suppose ? Quoi qu'il en soit, je vais essayer de garder cela concis (je sais que ce n'est pas dans tes habitudes, Houdini) juste pour ma propre santé mentale et parce que je veux vraiment que tu découvres cette marque et ce parfumeur par toi-même, car son travail est un vrai régal. C'est une ouverture très chargée en bergamote et elle a cette citrus 'lourd', bergamote que l'on trouve dans des marques plus artisanales, mais le parfum atteint ensuite une vitesse d'évasion et offre beaucoup plus de complexité et tout ça. Je dirais que c'est un parfum de type cologne, musqué et aromatique, mais c'est compliqué. Il a des notes herbacées de sauge et plus tard une crémeux provenant de la vanille. Ça semble un peu confus mais c'est vraiment une déclaration cohérente et forte. Ça ne me sidère pas mais j'aime vraiment combien d'intrigue il renferme dans un seul parfum. Jetez-y un œil.

Le crédit où il est dû, j'ai instantanément aimé cela. Tom Ford n'a peut-être pas tout à fait le même attrait (pour moi personnellement) qu'auparavant. En parlant objectivement, je pense que les récentes sorties de la ligne "régulière" ont en fait été excellentes, pas tant dans le Private Blend, mais celui-ci a un attrait immédiat. C'est un parfum régulier, de type ambre chaud avec une étrange qualité métallique et scintillante, est-ce la fraîcheur du miel de fleur d'oranger ? Quoi qu'il en soit, je pense que c'est vraiment décent mais ce n'est pas un achat absolument incontournable. Cela pourrait être un parfum qui s'installe progressivement comme Fucking Fabulous, que je soutiens toujours est fantastique même si, stylistiquement, au niveau de l'odeur, de la tendance, du prix... presque tout joue contre lui. Je ne sais pas ce que signifie brulant mais je pense à brulé, ce qui est un peu ce que c'est : un parfum croustillant, sucré et résineux mais avec un peu de retenue et d'intrigue grâce à la note métallique mentionnée précédemment. Cependant, ces deux effets pourraient être imaginés ou implantés à cause du flacon brillant ou du nom. Si nous évaluons et cristallisons le contexte de ce parfum, dans un paysage qui contient Le Lion de Chanel, je pense que comparativement, bien que celui-ci ait plus de gratification instantanée pour moi, quelque chose comme Le Lion a beaucoup plus de substance et est probablement tout simplement un meilleur parfum.

Une très belle parfumerie. Il me rend heureuse et les transitions sont monumentales, sans être un trop grand défi ou quoi que ce soit d'autre ? J'ai trouvé l'ouverture très discrète, presque comme un parfum de bois de santal qui s'ouvre de manière assez transparente mais qui sera lourd en fond et qui donnera un coup de fouet aux notes de base. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un bois de santal, l'ouverture aromatique, classique et orientée vers les hommes (pour moi) est tout à fait.....nutty. J'ai pensé à un parfum de vétiver très bien mélangé et pas trop évident comme cloon keen brand one....j'ai oublié le nom ? Puis en son cœur....IRIS !!!! que je jure ne pas avoir senti du tout dans le vernissage. Parfum d'Habit devient une sorte de poudre, de cosmétique, de carotte sucrée, de cuir végétal, hybride. Après cette transition, un patchouli très propre et moderne commence à sortir du mélange, et pour être honnête, ce parfum devient de plus en plus un parfum de patchouli au fur et à mesure, mais dans le sens où il sert de toile de fond à ces petites perles musquées et à ces petits scintillements de beauté. Quel grand parfum. Méconnu. On n'en parle pas vraiment et c'est compréhensible en raison de sa nature discrète. Il ne m'excite pas en tant que tel mais c'est comme un classique que je n'ai jamais trouvé (ou du moins auquel je n'ai jamais prêté attention) jusqu'à présent. Il est très agréable à porter, avec trois phases distinctes et complexes, une pièce de parfumerie solide et de base, j'ai vraiment apprécié de le porter. J'ai vraiment envie d'un flacon maintenant.

L'ambiance du cuir toscan, se manifestant d'une manière légèrement différente. En avons-nous besoin ? Eh bien, je trouve que les notes de tête de celui-ci sont plus plastiques et criardes avec une teinte de oud/rose, mais généralement, ce sont les notes sucrées et fruitées de « framboise » et de saffralène des parfums « cuir » bien connus dans cette catégorie. Cependant, cela ressemble un peu plus à celui des Les Eaux primordiales que j'ai essayé récemment, qui est plus un safran vibrant que le cèdre et le bois de santal que je trouve vraiment présents dans « Tuscan Leather » (ou des copies plus proches/« inspirations », etc.). Cela a aussi une note de résine/encens qui dévie un peu du thème TL. Il y a de la place dans ce sous-genre pour diverses interprétations du thème, et quand il est complètement sec et que certaines des duretés ont disparu, je perçois de vraies notes de cuir provenant d'un parfum très estompé, vieux de plusieurs heures sur ma peau. Je ne le déteste pas. Je ne suis tout simplement pas intéressé. Je n'ai jamais vraiment connu Diptyque pour suivre les tendances ou créer des choses déjà vues, mais il semble qu'ils le fassent. Je ne donne pas à ce parfum plus de crédit qu'il ne le mérite ni n'ajoute ce détail superflu pour donner l'impression que je sais de quoi je parle. Je ressens cette profondeur/différences ajoutées par rapport à un clone TL classique, provenant de ce parfum. Je ne pense pas que ce soit une copie complètement sans vie, mais c'est assez proche pour être redondant pour la plupart, et c'est un peu vrai pour moi aussi, mais peut-être pour une raison légèrement différente.

Federic Malle a un nouveau parfum, et les gens pensaient que c'était un mème ou une sorte de fan fiction à cause du nom légèrement « décalé » et du fait que je ne l'ai toujours pas vu officiellement annoncé ou sur le site de FM. Quoi qu'il en soit, je l'ai essayé. (07/08/21) (Même si j'ai posté une photo, certaines personnes ne semblaient pas croire que je l'avais essayé la semaine dernière. Je pense que Selfridges a dû le sortir tôt.) Je pense que si vous regardez les notes (qui ne signifient souvent pas grand-chose, mais dans ce cas probablement si), vous vous attendriez à une sorte de muguet moderne et léger, avec un peu de musc blanc. C'est à peu près exactement ce que vous obtenez. Mais… étant Malle, c'est supérieur. Ce n'est pas juste du fanatisme. 💯 % vérité. C'est très « propre » et épuré à l'ouverture, offrant une verdure luxuriante, les fleurs humides d'un fleuriste, des tulipes et des narcisses, LotV, etc. Cela fait quelques heures qu'il est sur mon poignet et il s'adoucit légèrement pour révéler peut-être une touche de jasmin. Tout cela est une question d'éclat, de projection et de vibrations légères et aérées comme en passant ou Eau de Magnolia. Il est difficile de ne pas l'aimer. Cela m'attire sur un plan technique car c'est relativement simple, ça sent les fleurs et il n'y a nulle part où se cacher. Certains pourraient le trouver ennuyeux, je ne suis pas d'accord. Je veux le porter pour en savoir plus.

Alors, ce parfum m'a immédiatement rappelé ma partenaire. Je ne pense pas qu'il ressemble à quoi que ce soit qu'elle porterait, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai fait cette association. Je ne suis pas sûr qu'elle serait très contente de cela car il sent un peu moisi, fumé, légèrement désagréable et imbibé d'alcool. (ce qui n'est pas totalement inexact, je pense qu'elle serait d'accord ?) Quoi qu'il en soit, c'est un très habile camouflage du thème fatigué du combo oud/rose qui a été une caractéristique persistante dans les gammes de marques de niche depuis environ une décennie. Le fait que l'accord cuir et les notes de tête épicées masquent la douceur rosée qui devient plus apparente dans le dry down rend l'expérience beaucoup plus raffinée. Ce n'est pas fort et aigu comme l'autre oud d'AdP, celui-ci est beaucoup plus atténué mais reste marqué par des épices d'encens. L'ouverture me fait penser à un whisky tourbé et m'a en fait rappelé Lagavulin, qui, à son tour, j'ai souvent dit qu'il avait le goût de bandages et d'huile d'oud. Donc, qu'il y ait de l'huile d'oud réelle ou des bases matérielles faites avec du vrai oud ou non, l'accord rappelle certainement certains types d'oud, du moins pour moi. Cela m'a aussi un peu rappelé un parfum très whisky, Gold Leather d'Atelier Cologne, dont Oud & Spice me rappelle momentanément (mais plus fumé/terreux) et textuellement, cela m'a un peu rappelé Patchouli Intense de Nicolai (ça ne sent pas ouvertement comme ça). Puis la rose s'invite de plus en plus, ajoutant un peu de douceur mais c'est un peu terreux comme ce parfum de sang de taureau de celui qui est rempli de livres ? Vous savez ? Comment s'appellent-ils déjà ? Imaginary Authors, c'est ça ! C'est bien plus agréable cependant, j'aime ça, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas génial non plus.

J'ai essayé cela dans un magasin, sur un testeur, et c'était bondé, et ce genre de distractions couplées à la fatigue olfactive ne sont probablement pas les meilleures conditions pour donner un bon avis. J'adore la rhubarbe et les accords dans les parfums, et le fait que ce soit de la rhubarbe "électrique" m'a fait espérer quelque chose de vraiment acidulé et amer-doux, mais non. Je ne reconnais aucun de mes matériaux de rhubarbe préférés ici, j'ai eu une sorte d'effet fruité mais très étrange. C'est un parfum bizarre et un déplaisir instantané. Je ne suis pas surpris qu'il ait été comparé à Womanity. (Je n'ai pas personnellement fait cette association mais je n'aime pas non plus si cela compte ?) Désolé que cet avis soit si pauvre et pas à la hauteur de mes standards habituels. Je vais le revisiter et mettre à jour. :)

Je ne sais pas par où commencer avec cette marque. Je les avais vus ici et là, mais jamais au Royaume-Uni ou dans les magasins que je fréquente, mais enfin je les ai trouvés et j'ai été instantanément attiré par celui-ci comme ma première expérience. Ce n'est pas du tout mon style. Je ressens les vibrations exotiques de l'ylang dans l'ouverture et oh oui, il a une note de café (ou quelque chose comme ça) qui apparaît en fait comme quelque chose de nouveau. Mais cela va avec la fraîcheur des notes de tête, au fur et à mesure qu'il se développe, je pense que c'est un peu plus prévisible. C'est lourd en patchouli dans cette manière hyper féminine que les parfums Mugler ont par exemple, massif et même légèrement encombrant, compte tenu de leur intention florale, qui est aussi jasmin et tubéreuse. Je pense que ça vaut le coup d'être senti pour l'intrigue de l'ouverture et les personnes qui aiment un parfum très parfumé, semi-gourmand adoreront le fond crémeux infini. Moi, je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas porter ça.

Certains aspects de cette nouvelle (ou presque) sortie d'Amouage m'ont marqué. L'attrait instantané et l'association avec des parfums classiques, épicés et ambrés, c'est le cumin, cette épice moite ajoutant une profondeur rugueuse à ce parfum qui est généralement un breuvage sucré, épais et résineux. C'est en fait une approche assez moderne des vibrations des parfums d'encens d'Amouage, et je peux sentir des ambres boisés soutenant le tout, ils ne sont pas mal mélangés ou quoi que ce soit, loin de là, montrant en fait une retenue légèrement plus marquée que son contemporain Julien Rasquinet. C'est ce que cela me fait ressentir, un reflet de la dernière mini-collection, et celui-ci est le pendant d'Enclave. J'adore les premières heures d'ouverture, ce mélange de cumin et de cardamome est si évocateur et piquant, je l'aime vraiment, pas plus que Fate Man cependant, qui est meilleur à mon avis. Ensuite, cela passe à un territoire légèrement plus banal pour moi, un parfum très sucré (parfois, un élément gourmand un peu biscuité), chunky (mais maladroit) mais très complexe et tenace sans être irritant ou quoi que ce soit. Je l'aime... Je ne suis juste pas fou de lui. L'ouverture en fait un grand favori parmi les nouvelles, même si le matériau est sans doute "meilleur"/le thème ambré semble plus "naturel" et peut-être plus fidèle à Amouage ? J'espère que les gens l'adopteront et l'aimeront car cela ressemble à un autre chapitre authentique dans l'histoire d'Amouage. Je ne suis juste pas encore prêt à l'acheter, mais c'est vrai pour de nombreux parfums.