Que puis-je dire à ce sujet ? Je suis l'un des rares critiques de parfums snob qui a réellement aimé l'original Invictus (pendant un petit moment en tout cas) dans le climat actuel qui a commencé (ou a été une étape marquante dans) la philosophie du "plus c'est plus", quatre parfumeurs et encore plus de notes et d'accords que vous ne pourriez en secouer un bâton malodorant, puis sont venus les inévitables flankers. C'est drôle comme "flanker Invictus" rime avec "gros idiot" parce que c'est ce à quoi vous ressemblez à la salle de sport ou dans une vidéo youtube avec votre petit, minuscule, trophée, coupe. L'Aqua dont les gens parlaient en bien était une poubelle, allez, c'était !!! Puis il y a ça. Je n'avais pas pris la peine de l'essayer comme je ne le fais pas avec beaucoup de parfums de nos jours, mais je l'ai vaporisé récemment et j'ai été surpris de voir à quel point ce n'était pas répulsif. J'ai eu une sorte de note de tête légère, aromatique, moderne, puis une chose vanillée légère, non intrusive, assez douce et ronde, ce n'est pas mon style habituel mais ce n'est pas instantanément rejetable. Non, Victory est rejetable après environ 20 minutes ou plus quand il se stabilise dans un holocauste d'accords atroces flottant dans une soupe de vanille morte, c'est vraiment un parfum horrible. Quel idiot j'étais à fredonner ces premières notes comme un buffoon écoutant de la mauvaise musique à la radio, c'est ce genre de mentalité de foule qui fait que ces parfums sont créés. Oui, il est sûr de dire que je ne l'aime pas. Je ne fais pas que être méchant et snob, je ne comprends tout simplement pas l'intérêt de ces choses, c'est comme le conflit que je ressens avec des parfums comme cedrat boisé, une autre œuvre de Satan lui-même. (Désolé, c'est mélodramatique) c'est plus comme l'œuvre d'un démon peut-être ?

Fonctionnel. Ordinaire. La boîte beige dit tout. Cependant, je l'aime. Je pense que cela en dit long sur le paysage des sorties de parfums pour hommes de créateurs en ce moment, si quelque chose d'aussi médiocre que cela semble en réalité plus agréable en comparaison à un arrière-plan abominable. Je ne pourrais vraiment pas vous dire à quoi cela sent. Je ne suis pas méchant à ce sujet, juste incompétent en tant que critique, c'est tout. Je dois réitérer que je l'aime, mais ce n'est pas assez excitant pour s'en souvenir en détail. Est-ce un agrume ? Doucement épicé et herbacé, je dirais ? Peut-être ? Les notes mentionnent bergamote, poivre noir, genièvre et cèdre, je veux dire, si jamais vous deviez créer un jus générique pour hommes, cela ressemblerait à ça, mais pour moi, c'est même différent de cela, c'est plus doux et musqué que ce que cette liste de notes pourrait laisser entendre. Trouvez-le dans un bac à bonnes affaires quelque part dans quelques mois/années et je suis là.

Si j'étais totalement honnête, je dirais que je n'aurais peut-être JAMAIS mentionné un chou-fleur dans ma critique si la carte d'échantillon ne m'y avait pas incité. Peut-être que mon esprit est en train de conjurer/attraper ici, je l'admets librement, mais si c'est du chou-fleur, alors c'est du "chou-fleur crémeux", pas tout à fait du fromage de chou-fleur, ma femme fait une sorte de version saine (plus saine) avec du lait et une sorte de roux. Quoi qu'il en soit... C'est un parfum étrange dans le sens où l'ouverture de mandarine et peut-être de bergamote ne donne pas tout de suite un aperçu de ce qui se cache en dessous, mais c'est sans aucun doute un parfum crémeux, vanillé, à base de fève tonka. En toute honnêteté, je ne l'aime pas. Le point positif est qu'il est créatif et je crois qu'il a sa place chez quelqu'un, bien que j'aie déjà senti la plupart de ces effets auparavant, je ne les ai jamais vraiment rencontrés ensemble. Je pense que ce qui ajoute à l'aspect végétal dans un parfum qui, au fond, est plutôt sucré (je sais que les légumes peuvent être et sont souvent sucrés, mais je veux dire dans un sens plus sucré, dessert) est une chose. En revenant au chou-fleur, je perçois une très légère trace de muscade ou de macis, et je pense que c'est ce qui donne cette ambiance crémeuse et végétale. J'étais prêt à aimer un parfum centré sur la fève tonka d'une grande marque, même avec un nom ridicule... TONK A BLONK... haha, d'un grand parfumeur, etc..... mais je ne l'aime tout simplement pas. Désolé.

Woaah Nellie !!! L'ouverture a une douceur fruitée acidulée et une chaleur semblable à celle d'un parfum musqué, mais en tant que note de tête (ce qui est étrange de toute façon, mais encore plus étrange, compte tenu de ce qui se passe ensuite). Quoi qu'il en soit, cette odeur initiale est mentale, mais elle dure à peine aussi longtemps qu'un ion super lourd ou une particule de Higgs ou quelque chose comme ça ? Elle disparaît presque aussi vite que vous la percevez. Ensuite, vient une note vraiment incroyablement terreuse. Juste, juste au bord d'être trop de géosmine (ou quelque chose de similaire), c'est certainement ce que je considérerais comme une overdose. Au début, c'est un effet betterave, mais au fur et à mesure qu'elle évolue, c'est un peu trop pour moi. Cependant, elle atteint son apogée autour de la marque des 20 minutes et se stabilise dans un bel accord minéral et terreux. Est-ce vraiment de la betterave, cependant ? Je pense souvent qu'il est difficile de capturer la douceur végétale, carottée et sanguinolente, parce que la betterave est terreuse mais pas entièrement. Je pense que QB a bien réussi à créer une série de parfums végétaux, modernes et apparemment simples ici. Personnellement, je ne suis pas ébloui par celui-ci, c'est correct, vous savez.

Trois notes ou accords listés ici et on sent chacun d'eux. C'est un vétiver moderne, s'appuyant sur la synergie de la nootkatone avec le pamplemousse, une combinaison parfaite, mais il a aussi cette association de tomate de vigne pour moi. Ça dure des âges. Si vous voulez un parfum végétal et boisé avec une morsure persistante de pamplemousse amer, alors celui-ci est aussi bon que n'importe quel autre que j'ai essayé. Est-ce que ça m'excite ? Pas vraiment, mais il s'intègre très bien avec celui au fenouil, Cedrat ceruse, dans une collection cohérente. Je l'aime bien.

D'accord, une première évaluation rapide de ces nouveaux L'artisans. Je les ai portés sur ma peau une fois mais pas correctement, je reviendrai pour mettre à jour, mais ils sont assez simples, je doute que mes pensées changent beaucoup. Celui-ci est citron et fenouil. Haha. Non, je n'ai pas juste lu les notes ici, il s'ouvre avec un zeste de citron, lumineux, charmant, puis il se fixe dans un musc léger, boisé et teinté d'anis. Ça ne dure pas des âges ou quoi que ce soit et ça ne m'a jamais vraiment inspiré, mais c'est mon préféré des quatre nouveaux que j'ai essayés.

hmmmm... j'aurais juré que j'avais fait une critique de cela. Quoi qu'il en soit, oui... c'est un régal. Un osmanthus vraiment agréable, rafraîchissant, naturaliste, sec, légèrement pêché, au cœur d'une composition douce, subtile et moderne. Encore plus de beauté de cette maison (oui, je permets qu'on les considère comme une maison et pas seulement à cause de leur auto-proclamation). L'osmanthus est un arôme floral vraiment fascinant et ils l'ont parfaitement capturé. Ce n'est pas la déclaration de parfum la plus présente ou 'grande', mais c'est très agréable.

Donc, ce parfum n'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais avec un nom comme "fleur de nuit". Ce nom me suggère un jasmin indolique et puissant, ou une tubéreuse trempée, et je me préparais à un impact nocturne, mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil. Fleur de nuit est un parfum floral, musqué et légèrement vanillé. Il sent la chair comme l'iris et la tonka. En fait, il sent comme l'absolu de tonka plutôt que juste de la coumarine ou un accord de tonka généralement beaucoup plus sucré. Il y a quelque chose de parfait dans la douceur de la vraie tonka et ce parfum met parfaitement en valeur sa nature délicate. Les premières minutes ont une tubéreuse salée, mais c'est plutôt comme cette très délicate matière d'enfleurage, pas une puissance indolique brutale, ni une affaire sucrée et de chewing-gum. La tubéreuse est en réalité fascinante dans ses facettes et sa diversité en tant que matière parfumée. Ici, elle est très fugace et légère, mais j'aime ça. Le dry down est vraiment câlin, musqué, personnellement je l'aime beaucoup, il est arrondi, crémeux et riche en notes de fond, et bien que malheureusement j'aie un peu de rhume aujourd'hui ou je pense qu'il serait un peu plus présent, c'est une senteur très subtile, un parfum de peau, qui émet occasionnellement de charmantes petites effluves, c'est un parfum très personnel pour vous ou pour quelqu'un qui se rapproche beaucoup. Je viens de remarquer des comparaisons avec Musc Ravageur... non ! Je comprends que si je devais les classer dans un sous-genre ensemble, je le ferais, ou que les descriptions dans une critique comme celle-ci seront largement dans le même registre, mais ne pensez pas que c'est un clone ou une variation de Musc Ravageur car ce n'est même pas proche. Je l'aime beaucoup, ça ne m'excite pas énormément mais c'est un parfum de grande qualité et un véritable plaisir à porter.

Une critique simplifiée ici car j'ai écrit des notes assez détaillées à ce sujet, mais après l'avoir porté quelques fois, cela ne mérite pas beaucoup de discussion. Les notes de tête, l'accord fruité, peu importe comment vous voulez l'appeler, sont uniques (certainement à mon nez) et bien que je puisse répéter les notes d'ici, je dirais simplement que cela sent comme une sorte d'« amalgame fruité ». Le fait que l'orange sanguine soit mentionnée est intéressant et quelque peu perceptible, car c'est différent des autres matériaux largement « orange » comme l'huile d'orange, la mandarine, le mandarin, etc. ... tous différents, mais l'orange sanguine est vraiment différente. Ensuite, poire et cassis ? Bien sûr. Pourquoi pas ? Cet accord est présent tout au long, une fraîcheur fruitée très longue durée, le glaçage sur ce qui est un accord ambré légèrement mielé et caramélisé, avec ce que je dirais est une légère tendance féminine. Je pense que c'est bon, j'aime ça. Je ne l'adore pas cependant.

C'est donc le premier parfum que j'ai essayé de cette marque. Pour être honnête, je n'étais pas sûr de leur légitimité, j'avais vu beaucoup de bouteilles (que je supposais gratuites) circuler sur les réseaux sociaux parmi les influenceurs et les personnes qui mendient des bouteilles, qui connaissent peu l'art mais semblent offrir leur expertise quand même. (désolé, je suis censé faire une critique) Quoi qu'il en soit, un autre aspect rebutant était la tendance à embellir les bouteilles avec des feuilles d'or, quelque chose que j'associe à la vodka pour les préadolescentes ou à une bouteille de gin spéciale Noël, qui s'illumine et ressemble à un globe de neige, tant il y a de débris dorés flottant dans le flacon d'Atelier des Ors. Quelque chose de criard pour séduire le marché du Moyen-Orient, cela leur dit luxe mais c'est de mauvais goût pour moi et un gros repoussoir. Cependant, cette marque a gagné des éloges de la part de certaines voix respectées disant qu'elle vaut le détour, et en ne étant pas une autre marque éphémère, passagère. Je dois admirer l'esthétique et la créativité de la marque, feuilles d'or et tout, ayant essayé 5 parfums de la collection ici et étant impressionné par chacun d'eux, d'une manière ou d'une autre. Aube rubis est donc un parfum immédiatement fruité et immédiatement axé sur le patchouli, il est astucieux d'être plein mais de ne pas révéler tous ses secrets tout de suite, il rappelle un FM Monsieur ou celui de Bois 1920, un vrai coup de poing de patchouli mais celui-ci a une bordure légèrement plus douce et plus graduée. Je comprends que la note fruitée dans l'ouverture est listée comme cassis ici, et je vois qu'il y a un "twang" à cela, je dis souvent que c'est similaire au safran et vient de la terre du patchouli, mais se mélange bien avec des notes fruitées aussi, cela pourrait être le cassis qui complote ici pour créer un effet intéressant. Un gourmand, une comestibilité (dit praline ici) que je ne peux m'empêcher de sentir n'est pas votre association typique avec le chocolat parfois obtenue à partir du patchouli. Donc, je dis que tout cela est familier en ton, mais en vérité, c'est audacieux mais toujours portable et a son petit tour dans sa manche. En séchant, je ressens plus de labdanum et de résines en combinaison avec ce patchouli mais toujours une sensation douce et légère de quelque chose de "fruité". J'aime ça, je pense que c'est bien fait, ça a assez pour me garder intéressé, a un patchouli dans la zone de Goldilocks qui satisfera le puriste sans aliéner le fan de parfum plus timide. Dans l'ensemble, une bonne introduction à la marque pour moi.