Je l'ai vu à bas prix plusieurs fois et j'ai été tenté de l'acheter à l'aveugle. Je l'ai essayé maintenant... et je suis un peu moins tenté, mais pas complètement. Il y a quelque chose que j'aime dans ses thèmes un peu vulgaires et désinvoltes, le principal étant la mandarine et la bergamote, qui se manifestent instantanément, dans une sorte de nuage floral vague et crayeux, un peu comme la légère note de pêche ou d'abricot que l'on obtient avec l'osmanthus, sauf qu'ici, c'est avec une note de mandarine bien définie, donc jusqu'ici tout va bien. Ce qui est immédiatement apparent (et beaucoup plus par la suite) est un musc/santal très crémeux et sucré qui est doux et agréable, et alors que les agrumes plus volatils et la vague floralité s'évanouissent dans l'air, il vous reste une sorte de parfum de peau/vêtements d'un fruit longtemps disparu et de cocktail tropical, ainsi que des arômes chimiques crémeux. Ce que j'aime, c'est qu'il ne devient pas progressivement plus sucré jusqu'à ce qu'il ne reste que du musc ennuyeux et de la vanilline, ce que je pensais pouvoir arriver à un moment donné. Eh bien, en ce qui concerne les fragrances mandarine/santal, j'ai du mal à penser à une meilleure à ce stade (ou à une autre d'ailleurs, mais voilà) et j'étais vraiment heureux quand je l'ai senti pour la première fois, mais je ne paierais pas le prix fort pour cela, pas question.

Bravo à Sultan Pasha d'être l'un de ces créateurs d'huiles/attar et gourous des matériaux naturels qui a réellement du respect et une compréhension de la parfumerie classique, qui aime clairement le parfum, le collectionne et le connaît intimement. Cela se voit dans ses attars qui ne sont pas seulement des matériaux fantastiques, rares et de haute qualité, sans aucune compétence compositionnelle, mais qui sont comme des odes à la technique française classique sous forme d'huile. Le problème que j'ai avec les attars, c'est que je n'aime pas la façon dont ils se portent, donnez-moi un parfum alcoolisé n'importe quel jour, et mes prières ont été exaucées, merci Zoologist. Instantanément, pensez grand, riche, poudré, Mitsuoko chypre, rencontre une ouverture florale aldéhydique, cet accord de lotus bleu (peut-être même la chose elle-même, je ne vois pas pourquoi pas, c'est Pasha après tout) et je détecte une trace de jasmin et d'ylang ou même d'osmanthus, cela a une certaine fraîcheur sèche, estivale et crayeuse, puis dans un fond de résines et de bois, toujours détectable à l'arrière de la composition. C'est fantastique, une véritable lettre d'amour au parfum, et un véritable régal pour les passionnés de parfum qui aiment les traditions. Je pense que c'était génial. Assez spectaculaire en fait.

Une fantastique disgrâce, celui-ci. Des éléments que j'aime et d'autres que je n'aime vraiment pas, mais ce que je vais dire, c'est que c'est incroyablement bien fait et équilibré, bien plus que beaucoup de Zoologistes, sans être désobligeant, j'en aime beaucoup et les opportunités que le propriétaire de la marque, Victor, donne aux parfumeurs indépendants, mais dès que j'ai senti cela, j'ai compris que cela avait été fait par l'un des membres de l'équipe IFF qu'il a amenés pour les récentes sorties. Il y a l'ambroxan signature et l'ambre boisé alors qu'il s'est asséché, quelque chose que Rasquinet semble pouvoir continuer à faire sans offenser qui que ce soit. (Qui que ce soit, c'est moi) Bien sûr, il a ces facettes de melon, ou des effets de molécule marine, ce qui est très attendu dans un parfum nommé hippocampe, mais vous obtenez aussi cette note salée, cette floraison d'algues, d'algues avec une néroli crémeux écœurant et du vétiver. C'est cette combinaison souvent trouvée dans ces sortes de parfums évoquant la mer et c'est la raison pour laquelle j'ai détesté de nombreux parfums, y compris Vetiver Dance d'Andy Tauer, mais j'ai fini par être convaincu. Je peux même sentir la sauge sclarée aromatique et une certaine tendance masculine des années 90 dans ce parfum qui est aquatique avec bien plus que ce qu'il n'y paraît. C'est en fait très agréable à porter et a des facettes sucrées, presque fruitées au début, donnant presque des teintes roses parmi tout cet aquamarine et ce bleu sarcelle. Cela m'a rappelé, de manière fugace, Pacific Rock Moss de G&B. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, je pense qu'il a accompli ce qu'il s'était fixé comme objectif, évoquer un hippocampe. Je peux pardonner le côté herbacé, crème pour les mains/néroli/vétiver parce que c'est moi qui doit évoluer sur ce point et il y a suffisamment d'autres choses en cours pour me garder intéressé et en fait apprécier ce parfum.

Oh mon doux seigneur ! C'est absolument magnifique ! Je ne peux pas dire que j'ai dit cela à propos d'un parfum depuis des lustres, mais voilà, je l'ai dit. J'aime vraiment cette marque, malgré le prix prohibitif et le vernis de luxe à première vue. Cela dit, je pense que les matériaux naturels utilisés brillent d'une clarté et d'une brillance, et la présentation en coffret est très agréable, pour être juste, donc ce n'est pas comme si on vous trompait, je ne peux juste pas me les permettre et je suis amer, hahah. Bien qu'un autre avantage de cette marque soit qu'ils proposent maintenant des flacons plus petits, et celui-ci ainsi que celui à l'ambre gris sont tellement incroyablement bons que je devrai les acheter à un moment donné quand j'aurai les moyens. Donc, pour moi, cela sent beaucoup plus comme un bois de santal crémeux et musqué avec de magnifiques accents d'irone, plutôt qu'un parfum d'iris ou de racine d'orris. Il a une note de tête poudrée et fruitée et évoque DK Cashmere/Fuel for Men, Santal Carmin, mais c'est franchement meilleur que tous ceux-là. Cela est dû au fait qu'il est tellement épais, dense et volumineux, comme tout dans cette ligne uniquement composée de notes de fond. La différence avec un simple parfum réconfortant de bois de santal/musc est le fait qu'il évoque le cuir de manière assez impressionnante, et évite les clichés habituels de bases connues comme Suederal (même si c'est glorieux) ou le 'cuir' floral d'un cuir de Russie ou les cuirs modernes avec des IBQ piquants, ou même un cuir vraiment chargé d'orris ou sentant le cosmétique, cela semble atteindre quelque chose d'adjacent à tout cela. Il reste proche de la peau mais se porte sans relâche et est si beau, c'est un véritable délice, je suis aussi intrigué par cela que je l'étais avec le Musk Ambergris, sauf que celui-ci est moins bizarre.

J'ai été déçu par cela, un ami m'a envoyé un échantillon et chaque fois que je vois "Orris" dans le titre d'un parfum, je me prépare mentalement à quelque chose de charmant et franchement assez sûr en termes de goûts de la plupart des gens. Le beurre d'orris est divin, les irones et les ionones sont divins (utilisés correctement) et les bases et matériaux d'orris comme l'Orris givco sont adorables, l'orris se marie bien avec la plupart des choses... en gros, comment peut-on rater l'orris ? Eh bien, MCM y parvient ! Hahaha... non, je rigole, ce n'est pas si mauvais, mais je pense que le nom est un peu trompeur pour moi, malgré une vague texture d'orris que je peux à peine détecter. Je pense ? Ça s'ouvre magnifiquement, complexe, légèrement floral et frais, mais ensuite, pour moi, cela devient rapidement un parfum salin, concombre, aneth, papyrus léger, qui évoque plus Santal 33 que n'importe quel parfum à l'orris. Ne déduisez pas de cela que c'est un clone de Santal 33, je l'utilise comme une référence très lâche. Je ne suis pas un grand fan, ça sent un peu bon marché et terne (oui, je sais que c'est snob), ça évolue tout au long de la journée et n'est pas complètement ingrat, juste pas pour moi.

Le Labo est une marque vraiment amusante, je ne suis pas du genre à les rejeter d'emblée parce que je ressens peu de connexion avec ce qu'ils font, donc une nouvelle sortie m'intéresse toujours. Le matcha semble avoir été à la mode dans la haute cuisine il y a quelques années et les parfums ont tendance à suivre cette tendance. Le Labo est également notoire pour ne pas livrer l'évidence à partir du nom de leurs parfums, c'est une autre chose à garder à l'esprit. Pour moi, la première impression est celle d'un parfum agréable, mais aussi légèrement oubliable. C'est comme un plat de riz légèrement fade pour moi. Apparemment, l'ouverture est à la figue, je vais suivre cela mais ce n'est pas l'accord de figue classique de Philosykos ou d'Armani si c'est ce que vous attendez. J'aime la légère infusion de l'accord/élément de matcha, car cela évoque, à peu près, cela, mais à travers un filtre savonneux, de lessive. Ce n'est pas entièrement satisfaisant, ni décevant. Je crie toujours pour quelque chose de différent et quand je l'obtiens, je ne suis toujours pas heureux, je suis juste un râleur. Cela pourrait être le genre de chose qui passe inaperçue pendant quelques années puis tout à coup, c'est un nouveau Santal 33. Inexplicablement populaire. On ne sait jamais.

Un parfum à tête chargée qui a beaucoup d'excitation et des éléments qui plaisent à la foule (pour le public plus exigeant) qui m'ont vraiment impressionné pendant les premières minutes, mais c'est clairement un parfum sucré avec pas mal de vanille, ce qui est mon problème avec lui. Le mélange d'encens résineux, profond et boisé avec des épices, associé à une proportion tout aussi importante de traits vanillés, ne semble jamais bien s'accorder avec moi. Une vanille détectable pour arrondir l'épice boisée, ou même un encens manifeste, crée ce genre d'effet "gelée" que je décris souvent, mais cela devient un peu implacable, sucré avec de la vanilline, c'est un peu écoeurant et quelque chose que je trouve inutile après que la plupart de l'excitation des notes de tête et de cœur soit passée. Je n'ai pas de haine pour ce parfum, il est bien fait et tout ça, juste pas tout à fait dans mes goûts.

Eh bien, ne voulant pas brûler les étapes ni être en retard pour cette sortie, je vais donner mon avis après une brève rencontre avec elle. Ce flanker est Nagel prenant la structure de Terre d'Hermès et y apposant sa propre empreinte. Est-ce nécessairement une bonne chose ? Le jury est encore en délibération sur cela et H24. Je ne les déteste pas, en fait c'est un style de parfum que j'apprécie beaucoup, cette simplicité, cette fraîcheur et ce musc blanc, c'est une brume et c'est un choix judicieux pour Hermès de garder leur esthétique raisonnablement intacte sans avoir à recourir à ce genre de chewing-gum, de méga bruyant, qui plaît à la foule comme beaucoup d'autres marques de créateurs. Cela s'ouvre sur un pamplemousse citronné et c'est un accord turbo amer, que j'aime, et je me suis dit citronné, pamplemousse, je ne serais pas surpris s'ils listent le citron.... ils l'ont fait. Ensuite, c'est un mélange de génétique de TdH et un accord boisé épicé d'orange en croissance mais vraiment un spectre faible en présence d'une chose beaucoup plus dominante, brumeuse et musquée que l'on retrouve dans H24. Lorsque le parfum s'est installé sur la peau, la référence à Terre d'Hermès est beaucoup plus apparente que durant les deux premières heures qui sont extrêmement acides et vapeur de fer, possiblement un accord floral. Puis dans les profondeurs, et je veux dire quand il est réduit à un parfum de peau, ce n'est pas particulièrement doux, c'est assez boisé et masculin et je peux encore sentir les restes sur mon bras le lendemain. Ce n'est pas parce que c'est une chose horriblement bruyante, tenace et piquante comme un Sauvage, c'est beaucoup plus calme que cela, c'est presque métallique, semblable à la peau, légèrement moite/épicé, les restes de bois, ça me rappelle vraiment quelque chose que mon père portait, sérieusement. Je ne peux pas le détester. C'est une interprétation d'un classique absolu, je veux dire je pense qu'elle a fait le parfum ou quoi que ce soit, ce qui est bien (oh non, était-ce la version vétiver ?) et maintenant il y a ça, je suppose que c'est la fin d'une époque et que les choses doivent avancer. Je ne comprends pas nécessairement pourquoi ils arrêtent Eau très Fraîche qui est un excellent flanker et à bien des égards un départ encore plus grand par rapport à l'original que cela ne l'est, mais quelque chose à propos de cela semblait vraiment juste, et je ne suis tout simplement pas aussi envoûté par cela, pour l'instant en tout cas. Comme H24, cela peut nécessiter du temps et un port approprié, je soupçonne que ce sera le cas.

Je dois dire que j'aime vraiment ce parfum. L'ayant porté lors de sa sortie (merci Clive Christian pour les échantillons), je me souviens d'avoir été assez séduit par celui-ci. C'est un parfum gourmand, résineux, un genre de dessert sombre et alcoolisé, avec des sous-tons de bois fumé et cendré. Ça peut sembler banal, mais je dirais qu'il est complètement unique, je ne peux vraiment pas penser à grand-chose qui sente comme ça. Je l'ai revisité aujourd'hui parce que j'ai trouvé cet échantillon dans mon garage, par hasard. C'est le genre de chose que je devrais vraiment détester parce que c'est dans le style des parfums dont tout le monde semble parler en bien, et je suis un peu là comme 'vraiment ?' mais celui-ci est une meilleure version de votre Black Phantom (un autre que j'ai revisité la semaine dernière) ou un peu comme les choses alcoolisées et pâtissières que j'aime, voir 1270 de Frapin. Celui-ci a quelque chose en plus pour moi, il sent le luxe et je ne peux pas m'empêcher de l'aimer ÉNORMÉMENT ! Je ne paierais jamais le prix exorbitant et est-ce que je pense que c'est ce que je considère comme un 'vrai' parfum ? Non, pas vraiment. Cependant, j'apprécie vraiment de le porter aujourd'hui et je l'ai fait la première fois (le fait que je puisse m'en souvenir prouve qu'il a laissé une impression durable), c'est ce qui compte.

Je n'ai pas l'habitude d'essayer de nouveaux Xerjoff (je sais que ce n'est pas le cas, mais ça pourrait l'être) parce que ce sont une marque de luxe, élitiste et coûteuse, avec laquelle je ne me connecte pas et les fans de X sont agaçants. Cependant, un bon parfum est un bon parfum, n'est-ce pas ? Et par la simple loi des moyennes, un ou deux de leur vaste catalogue prolifique sont forcément destinés à résonner avec moi à un moment donné et Zefiro en fait partie, je l'adore. Une chaleur douce, subtile et épicée émerge d'une sorte d'encens laiteux, satiné et boisé, dans une brume de parfumerie. Ce sont des muscs sucrés, peut-être même une touche vanillée mais avec ces épices chaudes de cardamome/cannelle/clou de girofle qui créent un effet poudré et constituent cette note de œillet, ce n'est pas un œillet précis mais cela l'évoque suffisamment pour que cela mérite d'être mentionné. De plus, je peux percevoir cette association avec le poivre, définitivement dans l'ouverture qui évoque Carbone de Balmain et le fond musqué, poudré de This is Him de Zadig et Voltaire. Cela me rappelle aussi un peu (pas en termes d'odeur mais d'ambiance) le seul Xerjoff que je possède... 1888. Je pensais auparavant que Xerjoff était inaccessibles en termes de prix, je ne suis pas avare mais ils semblaient toujours TRÈS chers, mais celui-ci et beaucoup d'autres sont disponibles sur des sites de réduction pour à peu près le même prix (ou légèrement moins) que certaines autres marques 'niche'. Mise à jour : Un ami m'a entendu parler de cela et m'a gentiment envoyé 10 ml, et après l'avoir porté correctement, mes sentiments n'ont pas changé, bien qu'il ait dit 'Zafiro ? Oh je pense que je l'ai, c'est celui à l'Elemi ?' à quoi j'ai répondu... euh... non vraiment. Cependant, en le portant, il a cette effervescence caillée de vanille crémeuse arrondie, de résines et l'ouverture de celui-ci est une très douce combinaison d'Elemi/Oliban. Je n'aime normalement pas ce genre de choses, en fait le même gars m'a envoyé un échantillon avec le Xerjoff d'un exemple de la même chose mais fait vraiment mal. Celui-ci s'en sort grâce à cet aspect de cannelle/clou de girofle au cœur et avec la crémeux crée un équilibre parfait avec tout le reste et évoque presque un effet crémeux et poudré d'œillet. Il y a des moments où je ne suis pas sûr pendant la journée mais en général, je l'ai vraiment apprécié. L'aspect vanillé est certainement maîtrisé et pas trop exagéré, ce qui ruine généralement ce type de parfum pour moi.