Il y a quelque chose de l'hôtel dans ce parfum, à savoir une texture savonneuse et une sensation de serviette propre... c'est très salle de bain en tout cas. Le départ est un mélange de géranium et de lavande légèrement poudrés, comme du talc, et d'agrumes. Les fruits sont d'abord tranchants sur cette toile de fond et vous trompent presque en pensant qu'il ne s'agit que d'un parfum d'agrumes éphémère. L'agrume est fugace, mais Amorvero Uomo se transforme ensuite en une fougère ennuyeuse, propre et bien mélangée. Rien ne se démarque en termes de notes et vous vous retrouvez avec quelque chose d'agréable mais qui n'est même pas aussi classe que d'autres classiques de niche similaires. Je ne doute pas qu'il y ait toutes ces notes là-dedans mais elles semblent juste constituer un amalgame plaisant, pas offensant mais pas très bon malheureusement. C'est quelque chose pour le vrai gentleman qui ne veut pas se démarquer ou faire savoir aux gens qu'il porte un parfum, mais qui sent juste très propre. Mise à jour : Eh bien, je n'ai jamais eu le temps de me rendre compte que le fond était tout à fait inattendu, un parfum musqué profond qui est une superbe finition pour ce que j'avais considéré comme une cause perdue. Cela montre bien que tout n'est pas fini avant le séchage. Musqué, chaud et bien que totalement inconcevable auparavant, une note de tabac prononcée et assez robuste. Un final surprenant, peut-être un peu trop peu trop tard, mais qui fait de ce parfum plus qu'une fougère moyenne et plus qu'une simple note, il vaut la peine d'y jeter un coup d'œil !

Quelqu'un d'autre sent la bière ? Pour moi, c'est comme une bière maltée, houblonnée et en fermentation. Je ne sais pas si ce sucre s'est transformé en alcool, car c'est ce que je ressens dans ce parfum. En séchant, il devient un parfum lourd aux accents de benjoin, avec une base de bois et une vraie douceur. C'est un gourmand qui se fait passer pour une pinte mousseuse pendant un moment, puis il devient délicieux... ? En fait, Sucre d'Ebène est assez magnifique lorsqu'il est séché. Le départ est un peu étrange, comme tout parfum avec une note de blé (Serge Lutens Jeux de peau), il faut du temps pour s'y habituer. Il reste très proche de la peau mais sent très sexy.

Il s'ouvre sur un étrange accord d'encens, de résine épicée et de quelque chose comme de la bière de gingembre enflammée... sérieusement ! Cela s'estompe rapidement et des notes de thé et de réglisse sont présentes, j'ai dû réappliquer pour être sûr car je n'avais rien compris au départ. L'élément principal qui adoucit l'ensemble de la composition (trop peut-être ?) est la vanille, qui atténue les aspérités que la myrrhe aurait pu posséder en fond de bouche. Je pense que cet effet vous laisse avec une vague approximation ambrée de la résine... Je veux dire que cela sent la myrrhe mais plus concentrée sur la qualité antiseptique sans l'acuité sucrée. J'ai essayé plusieurs parfums de myrrhe 'froids' récemment qui ont de vraies notes métalliques et de thé qui sont complémentaires, mais celui-ci est très chaud et douillet pour moi. Je n'en suis pas fâchée mais ce n'est pas la meilleure chose que j'ai sentie dans cette maison. Pour être honnête, c'est une maison dont j'attendais beaucoup et peut-être quelque chose de plus inhabituel. Cette vanille est proche mais dure... et bien qu'assez agréable, ce n'est pas un parfum pour les vrais amateurs de Myrrhe IMO. Mise à jour : En fait, le fond est plutôt agréable et durable, je l'ai trouvé bien meilleur lorsqu'il s'est stabilisé sur un ambre doux/vanille qui est légèrement sec et poussiéreux.

Il s'agit d'un parfum très sombre. Rien qu'avec le nom, il évoque une bande de sorcières dans une forêt humide qui s'adonnent à la sorcellerie et bien sûr... leur chaudron. Il s'agit des teintures de terre et de mousse les plus dégoûtantes, ce qui va bien au-delà de l'acceptabilité normale et entre en fait dans un domaine que je trouve intéressant. C'est un endroit où les parfums vont de l'horrible à l'exquis. Les amateurs de patchouli aimeront ce parfum car il est humide et huileux, mais vert et herbeux, presque figuier dans les notes de tête. En séchant, il y a une légère note de bois humide et un peu d'épices poivrées. Une grande longévité pour moi... il ne se projette pas beaucoup, ce qui est probablement une bonne chose car il n'est pas exactement un plaisir pour les foules.

Ce parfum est spécial. Il capture d'une manière ou d'une autre le caractère juteux et fruité du citron sicilien, qui n'est pas du tout tranchant mais superbement réaliste. Il a l'effet rafraîchissant d'une brise d'été légèrement épicée par la cardamome et, d'une certaine manière, une touche de ces fleurs sauvages. Le thé vert est le compagnon idéal de ce parfum léger et parfait... il me rappelle le thé glacé et le citron. Je suis folle de Carthusia Mediteraneo, le remède idéal par temps chaud. J'ai senti quelques agrumes qui m'ont fait repenser à tout ce groupe olfactif récemment, mais celui-ci est une véritable réussite. La longévité n'est pas très grande et il n'y a pas de surprises en termes de notes de base et, en tant que tel, il s'agit d'une affaire assez linéaire. Pas terrible... mais j'ai quand même envie de l'ajouter à ma collection, il est si bon que ça.

Toutes ces choses fraîches, merveilleuses et magnifiques dans un seul parfum. Le départ EST un Mojito, la note de menthe la plus verte et la plus fraîche et les agrumes de citron vert les plus précis que j'ai sentis. Il y a aussi un peu de figue pendant une seconde, puis la fraîcheur du genièvre, qui s'installe dans une vibration plus droite et plus herbacée... ce qui pour moi est du thé. Le cœur de ce parfum sent le thé noir, l'élémi, le vétiver propre et terreux et peut-être un peu de cèdre. J'adore ce parfum ! Je pense qu'il arrive parfois que les noms des parfums soient confondus car, une fois de plus, Comme des Garsons a créé un parfum qui est vraiment étonnamment vert. Je suppose qu'on l'appelle "vert" pour être juste. Le fond est encore différent, il est étrangement doux, l'élémi est peut-être de nouveau présent ? Il a ce côté encens méditatif de CDG et un peu d'Amazinggreen aussi. Le principal inconvénient est la longévité... quelques heures au mieux et malgré une bonne projection initiale, il s'estompe rapidement. L'odeur est excellente, pétillante et rafraîchissante avec une touche de terre.

Je décrirais Takis comme un parfum crémeux/herbeux/floral dominé en tête par une note... la vanille. C'est cette combinaison avec un musc blanc puissant et des herbes, du thym et de la sauge, qui donne ce mélange maladif et vaguement évocateur de lavande/musc/vanille de choses comme JPG Le Male ou MDCI Invasion Barbare. Les notes de tête sont un ylang ylang incomparable qui peut être divin ou horrible selon la composition et heureusement dans ce cas, il est correct. Pour quelque chose d'aussi crémeux et vanillé, il meurt rapidement sur ma peau, ce qui n'est pas si décevant, car je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce type de parfum de toute façon. C'est un produit bien mélangé qui ne m'offense pas, mais qui ne m'inspire pas non plus d'étincelles. Si j'avais le choix, je prendrais plutôt Histoires 1725 ou Invasion barbare.

J'ai demandé à ma copine de tester mes connaissances en matière de notes avec celui-ci et je l'ai impressionnée lorsqu'elle l'a choisi parmi un sac d'échantillons que je n'avais pas encore essayés. Pour être honnête, c'était un test très facile car l'odeur était assez claire pour moi. J'ai vraiment apprécié l'ouverture de yesty, j'ai tout de suite identifié la bergamote juteuse et piquante, puis le petitgrain. Le fond est un mélange légèrement herbacé de patchouli très subtil et de mousse plus prononcée. Au début, je n'ai pas perçu la menthe, mais elle est là lorsqu'elle s'installe. Un parfum classique et élégant qui me rappelle ce que mon père aurait porté. Longévité médiocre mais dans l'ensemble un bon parfum.

Une attaque de fleurs blanches qui est si puissante en début de parfum qu'elle semble presque animale, comme un musc sauvage ! La cire, la fleur d'oranger, l'ylang-ylang et le jasmin plus doux dominent au début, puis se transforment en un parfum plus poudré de type géranium. Il y a aussi un petit soupçon de clou de girofle. C'est un parfum pour les femmes qui aiment ce genre de fleurs traditionnelles, mais pas du tout pour cet homme. Ce qui nous sauve, c'est le jasmin dans les notes de tête, sinon je n'aimerais vraiment pas Gelsomini di Capri.

Wow ! Un parfum à dominante de jasmin assez étonnant, mais j'ai trouvé qu'il était incroyablement masculin (quoi que vous pensiez de moi en disant cela ?) sur moi et m'a immédiatement rappelé des fleurs plus "masculines" comme le géranium ou l'œillet (juste pour noter qu'il ne sent absolument pas l'un ou l'autre), mais c'est un floral qui n'a rien à envier à un chemisier d'Erol Flynn. Il est également assez italien en ce sens qu'il a cette fraîcheur, cette sorte d'agrumes de la côte amalfitaine et une attitude générale. (Je ne l'ai pas trouvé très puant ou indolent, mais j'ai reçu 100% d'anti-compliments négatifs, alors oui, il n'est pas populaire sur le lieu de travail, mais je l'emmerde ! Ce qui est très curieux, c'est que l'accord luxuriant de banane verte et de jasmin, assez dompté et magnifique, est ensuite teinté après plusieurs heures d'une poudre d'orange pétillante, pas tout à fait de la fleur d'oranger, mais complétant définitivement le jasmin et l'ylang. Je veux dire que ce n'est pas mon parfum habituel, c'est un euphémisme, mais il se trouve que je l'ai vraiment apprécié aujourd'hui. Un parfum solide à partir d'un très vieil échantillon que j'ai trouvé. Mise à jour (d'hier) J'ai mentionné qu'il n'était pas indolent, il est clair qu'un bon accord de jasmin (que je considère comme tel) sera quelque peu indolent, mais ce que je voulais dire, c'est que je n'obtiens que l'effet doux et capiteux de la fleur avec peu d'odeur de skank. Aujourd'hui, les restes sur mes vêtements racontent une histoire légèrement différente, il y a une indole sale et cacaoyante nichée dans ce qui est encore une odeur florale exotique assez agréable. Ce parfum n'est pas ce que je considérerais comme le floral le plus complet que j'aie jamais porté, mais il est néanmoins assez puissant.

J'adore les parfums de cuir et l'odeur que l'on retrouve dans la plupart d'entre eux est une approximation du "vrai" cuir. Des parfums comme Clive Christian C (que j'adore) et Tom Ford Tuscan Leather ont un accord agressif qui sent très fort. Certains ont une nature très animale ou boisée couplée à l'oud comme Dior Leather Oud et Cuir d'arabie mais Cuir de Nacre est complètement différent. Il y a encore un autre type de parfum qui semble avoir une forte teneur en patchouli et en teinture de terre associée au cuir pour créer une sensation "sale". Celui-ci rappelle vaguement le cuir Noble d'YSL en ce sens qu'il est plus léger et plus poudré, mais YSL penche davantage vers le cuir toscan. Cuir de Nacre est un triomphe absolu, un tel cuir véritable exsudant des notes de tête de ce parfum. Une note de cuir merveilleusement précise, douce et beurrée qui évoque les magasins de chaussures, les sacs à main et les portefeuilles. La mention des sacs à main inclut le contenu du rouge à lèvres BTW et les vibrations du maquillage poudré qui, à mon goût, ne s'éloignent jamais trop des domaines d'un type de dame plus âgée. Il n'est pas assez agressif pour cela, l'équilibre entre l'iris, le styrax, le musc et le cassis est parfait et, en séchant, il devient moins cuiré et plus poudré. Si ce cuir durait, était un peu plus fort et moins poudré, je dirais que c'est le meilleur cuir que j'aie jamais senti. La longévité est correcte mais douce et se retire agréablement, ce qui ajoute à la sensation moins intrusive dans l'ensemble.