hmmmm... Des notes bizarres ? Je dirais qu'il s'agit d'un parfum frais, d'agrumes, de type eau de Cologne, qui se transforme plus bas en lavande et en cuir de base. Le départ de l'agrume est brumeux et couplé à une texture poudrée qui pourrait être le géranium, mais Marborough Cologne ne crie pas géranium comme les notes ici pourraient le suggérer. Je suis en admiration devant ce parfum pour une raison ou une autre ? C'est juste une version douce et agréable de votre produit masculin standard des années 60 à 90 (bien que celui-ci date de 1877 ! !!) Je n'arrive pas à croire que je ne l'ai jamais essayé jusqu'à présent, c'est super. En fait, c'est peut-être un peu exagéré, mais si je peux l'obtenir à un prix vraiment bas, je considérerais que c'est une bonne affaire.

Je me souviens de ce parfum qui flottait dans les années 90 et je suis presque sûre que ma mère et/ou mes sœurs en ont possédé un flacon à un moment donné... mais il ne s'agit que des notes de tête, le fond intime est moins familier mais a été une révélation absolue pour moi. J'avais négligé de m'y intéresser, mais je ne sais pas pourquoi, car Dune est FANTASTIQUE ! C'est bien plus l'inspiration du roman de science-fiction de Frank Herbert, des dunes de sable imposantes dont je me suis souvent demandé pourquoi la version masculine ne l'était pas ! La base est exquise. Puissante mais illusoire et constamment changeante. Le départ est presque comme une figue plus gourmande, moins fraîche et aqueuse et plus gourmande (comme un biscuit à la figue) que la version masculine. Il se transforme en une odeur mature et florale de fleurs sauvages non sucrées, et même en une sensation légèrement piquante de bois et d'aldéhydes... mais dans le bon sens du terme ! Pendant tout ce temps, il y a un bois crémeux très classe qui soutient le tout, comme un mélange de bois de rose, de bois de santal et de palo santo (sans le caoutchouc bizarre et la menthe) qui conspirent tous pour faire le plus opulent des drydowns tout en conservant l'imagerie aride. Il est féminin, c'est certain, et il a ce côté sexy, tout droit sorti du bain, des robes de soie, mature mais pas vieux ou guindé. À ce stade, je devrais peut-être préciser que mon mini est un exemplaire du début des années 90 et que je ne suis pas sûre des reformulations qu'il a subies depuis, mais je suis complètement conquise. Il est un peu difficile dans la partie centrale mais extrêmement intéressant à revisiter et tout à fait portable pour ce gentleman nostalgique des années 90.

Je n'ai pas essayé le nouveau Jules reformulé (pourquoi est-il si cher ?) et mes souvenirs de l'original se sont évanouis dans l'obscurité. J'ai donc mis la main sur des miniatures du début des années 90 de l'aftershave et de l'EDT et je dois dire qu'ils sont SUPERBES ! J'ai un vrai penchant pour les produits masculins de cette époque et Jules m'offre tout ce que j'aime. Addictif, savonneux, cuir vert et arômes parfaitement équilibrés, une suggestion d'œillet poudré, de mousse et de musc tordu en ouverture. Ce sont des choses que l'on trouve ailleurs, mais chez Dior, il y a une certaine brillance et un certain éclat. Le fond est doux, propre et puissant, c'est un délice et il a sa propre sensation, séparée des Kouros, Quorum, Aramis et Bijan du monde entier par un parfum qui n'essaie pas trop d'être trop butch. J'ADORE ! Dommage que les flacons vintage soient si chers, mais il faudra peut-être l'ajouter à la liste de mes envies. Il dure pour toujours et se projette très bien sans être intrusif.

Quel plaisir ! Ce parfum est absolument magique. Le départ est un gingembre pur et frais, rugueux mais juteux, associé à une douceur d'agrumes. Très vite, il se transforme en un lit épicé et doux de cardamome. Les bois ne sont pas particulièrement exotiques, ils ressemblent plus à du cèdre bas. La cardamome est très présente et j'aime l'utiliser dans mes mélanges, mais la faire tenir aussi confortablement que dans ce parfum n'est pas une mince affaire, permettez-moi de vous le dire. La partie "vert" laisse penser qu'il serait plus vert (je veux dire que la cardamome est verte), mais la bergamote et la fraîcheur générale évoquent en quelque sorte ce vert, de sorte que même le nom fonctionne bien. Je l'adore. Il est discret, mais il respire la qualité et donne l'impression d'avoir été mûrement réfléchi. Les reproches les plus évidents que l'on peut faire à ce produit sont les suivants : Où est le oud ? Mais si vous recherchez un gros oud flagrant, ce n'est pas celui-là qu'il vous faut. Il coûte 300 £ ou quelque chose comme ça ? Comme je l'ai dit, FdB n'est pas une marque faite pour moi et j'ai vraiment du mal avec l'idée de luxe. Cependant, si les parfums étaient mauvais, je n'aimerais rien de plus que de les condamner (je suis mesquine comme ça) pour des histoires de vêtements neufs de l'empereur... mais ils sont sublimes dans tous les domaines et celui-ci n'est pas différent. Les parfums de cette marque (peut-être à l'exception de Santal Complet ?) qui n'ont pas 'Oud' dans le titre sont plutôt agréables mais pas au niveau de ceux à base de oud, qu'ils sentent ouvertement le oud ou non. J'en conclus que l'oud doit jouer un rôle dans l'aura générale du parfum, sinon à quoi bon ?

Ce que vous attendez d'AdP, c'est une ouverture d'agrumes exceptionnelle, et Sakura l'a, avec un effet aqueux, juteux, presque vert (que j'associe souvent à la figue), mais c'est fortement parfumé avec une dominante de fleur de cerisier dès le départ. Je n'avais en fait pas réalisé à quel point lors de la première vaporisation, mais ensuite, c'est chargé de fleurs de cerisier fraîches. Très agréable, juste un peu féminin et un peu trop 'normal', et cela me rappelle des désodorisants d'air. Cela témoigne davantage de l'habileté et de la qualité de la formulation des désodorisants d'air que de ce que cela pourrait être un parfum médiocre, car ce n'est pas le cas. Il n'y a rien de mal avec un parfum fonctionnel, et le musc floral et le jasmin sambac (qui n'est pas particulièrement prononcé) ajoutent juste à ce qui est un floral d'été très agréable et de bonne qualité, léger. Je le porte au cœur de l'automne et cela apporte un peu de soleil à une journée autrement misérable.

Enfin... Je déteste être si largement négatif à propos d'une grande marque qui a captivé l'imagination des parfumeurs et d'un parfumeur que je respecte énormément pour son engagement envers la qualité et le respect des matériaux. Tout cela est incroyablement admirable, donc c'est agréable quand je pense réellement que le produit final est un parfum excellemment conçu et portable. Je pense que je suis dans une phase où j'aime les choses douces et "jolies" en ce moment et Plumeria de Orris est la chose la plus proche de joli sur l'agenda d'AlD pour cette collection. J'ai aussi un peu honte qu'aucun des parfums plus lourds à base de oud ou de cuir ne me fasse quoi que ce soit, parce que j'aime sérieusement ces choses, normalement. Je pensais en fait que présenter l'orris comme matériau était un peu "français" ou quoi que ce soit pour AlD et Adam, mais c'est un délice ! L'ouverture a cette note florale exotique et fruitée mais elle est apprivoisée par une odeur légèrement végétale pendant un bref moment, un véritable fond poudré donnant une facette beurrée et sucrée de la racine d'orris. C'est floral tout au long mais n'a pas la caractéristique frangipani de certains des Bortnikoff par exemple, bien que je comprenne totalement comment ce matériau est ici. La partie astucieuse est qu'elle est clairement animée par le même noyau animal que tous ceux-ci, mais ce n'est pas trop apparent jusqu'à ce qu'elle soit bien et vraiment asséchée, comme après 10-12 heures. Cela témoigne d'une touche habile d'Adam en utilisant du castor et/ou un substitut de civette ici, car cela fait exactement ce qu'il devrait faire, des fonctions de fond légères et entrelacées avec l'orris et les floraux, donnant une musc animal léger mais toujours présent. Je pensais que c'était excellent.

Quiconque a pris un taxi avant le milieu des années 2000 pourrait vous dire que les chauffeurs fumaient ouvertement des cigarettes avec vous dans le véhicule (CHOQUANT MAINTENANT JE SAIS !!!) J'ai même partagé un joint avec certains d'entre eux parfois. Bref... en me remémorant ces cendriers sur roues, la Ford Orion Ghia, les dés en fourrure et les housses de siège en perles, imaginez simplement l'odeur stagnante et moisi dans ce véhicule, cigarettes et des millions de fesses de clients dans divers états d'ivresse... eh bien, c'est ce que sent Guerre et Paix. (Je pense que Siberian Summer m'a donné cette ambiance aussi) Dieu merci pour les interdictions de fumer, les normes générales et UBER, car les taxis étaient vraiment horribles et si je n'avais pas été moi-même fumeur à l'époque, cela m'aurait probablement plus dérangé. C'est une entreprise olfactivement intéressante, les matériaux sont clairement de grande qualité et contiennent des facettes intéressantes, mais dans l'ensemble, le parfum est une déception et je ne peux pas le voir autrement. Aussi épais et durable que le tome lui-même, Guerre et Paix est un parfum oud épique avec un caractère comme aucun autre, mais pas vraiment dans un sens positif. Ça sent le moisi et le vieux, pas même de la ferme ou fécal, juste un peu rassis. C'est cependant profondément facetté et vous pouvez vous vautrer dans ses sombres et lugubres corridors en trouvant des pépites odorantes d'intérêt si cela vous tente. W&P est très intéressant sur le plan olfactif/historique, mais n'a pas sa place dans ma garde-robe. Je ne sens pas vraiment beaucoup de rose, elle est atténuée et un peu morte, une rose chargée de géraniol (que j'adore d'habitude) mais peut-être que dans ce cas, un peu de confiture, de douceur aurait été un bon coup de fouet pour ce qui est une affaire très sombre et poussiéreuse. Atomiquement fort et durable mais ne se développe pas beaucoup sur moi, bien que je sois quelque peu charmé par lui d'un point de vue de fascination morbide. Maintenant... je n'ai qu'une petite quantité, ayant acheté le set d'échantillons et heureusement ne pas avoir acheté Antiquity à l'aveugle, ce que j'envisageais de faire. Donc, je n'ai pas une vaste expérience de port et peut-être que ce parfum est celui qui doit être porté plusieurs fois pour vraiment comprendre et si vous voulez rejeter ma "critique" comme un compte naïf d'un nez inexpérimenté alors c'est cool, et je concède que vous pourriez en effet avoir raison ?

J'espérais peut-être que cela prendrait une partie de l'approche florale que l'on trouve dans l'Amber Cologne de Bortnikoff/Russian Adam... mais non. Siberian Summer s'ouvre avec un effet étrangement fruité et des tonalités plus vives qui donnent certainement une impression estivale, mais ne vous laissez pas tromper car vous serez bientôt frappé assez durement par les thèmes majeurs. C'est comme si quelqu'un était venu verser une certaine âpreté sur ce défilé fruité, presque cet effet de vinaigre balsamique sur des fraises, ça fonctionne un peu. Je trouve en fait que le musc qui se développe est légèrement écrasant et désagréable avec l'accord camphré et forestier au début, mais devient plus supportable et même quelque peu agréable. Puis cela revient à être moisi, avec une note métallique, je ne peux tout simplement pas supporter de le porter. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas de musc de cerf ici et sans vouloir être trop moralisateur parce que je ne peux pas parler (j'ai acheté du civette et autres dans le passé), mais je suis content qu'Adam soit prêt à explorer d'autres méthodes de production d'effets de base animaliers, et pour être juste, ceux qu'il a utilisés dans cette collection ont été vraiment bien jugés. Parfois, j'essaie un parfum qui a tellement de remplaçant de civette, pas délicatement tissé dans la tapisserie de la senteur mais jeté là, coulant directement au fond et bouillonnant sans relâche. Siberian Summer est mesuré mais est probablement mon moins préféré. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi on voudrait sentir de cette manière ? C'est un non pour moi.

Sans aucun doute, c'est un parfum profond, mais malgré tous les matériaux vieillissants et le soin et l'attention qui leur sont apportés, le résultat final est-il vraiment si génial ? Je ne le pense pas. Permettez-moi de préface ce commentaire en disant que j'attendais énormément cette sortie, mais peut-être que cette attente était irréaliste ? Je n'aime pas le parfum, l'ouverture d'Antiquity avec ces aldéhydes pêchus et un accord de cuir mielé est vraiment intéressant et ressemble à rien de ce que j'ai jamais senti auparavant. En fait, le miel est très présent et il sent comme ça pendant une bonne heure ou deux. Il n'y a cependant pas d'éclat, pas d'énergie dans le mélange, cela me semble plat et rassis, pas l'expérience de parfum vintage captivante qui avait été promise. L'oud est présent mais en réalité très doux en termes d'impact, et plus boisé qu'animal ou résineux, peut-être les effets d'un vieillissement depuis les années 70 ? Ne vous méprenez pas, Antiquity est fort et dure des jours sur la peau. Je ne perçois malheureusement pas la girofle, j'étais intéressé de voir comment cela jouait un rôle. Maintenant, potentiellement, je ne sais pas de quoi je parle et cela dépend purement de mes goûts qui ne sont pas très élevés et la fanfare et l'adoration d'Areej le Dore continueront quoi qu'il arrive, vous êtes libre de vous faire votre propre opinion là-dessus. Croyez-le ou non, parmi les quatre, c'était mon deuxième préféré, donc cela semble sévère de le critiquer, je ne veux pas faire ça non plus mais je me sens obligé de commenter avec mes véritables sentiments. Je pense que le soin apporté à la distillation et à l'approvisionnement de ces matériaux n'est pas nécessairement égalé par le produit final. J'ai essayé plusieurs des collections précédentes et elles vont du sublime à 'je ne comprends pas du tout ça ?' La principale raison pour laquelle je ne comprends pas, c'est que les passionnés obsédés par la 'qualité' sont prêts à sentir des choses vraiment assez confuses et funky pour une part de l'action de luxe exclusive.

J'ai une ancienne mini de ce parfum (en quelque sorte ?) qui date apparemment des années 60, mais je n'en suis pas tout à fait sûre ? Il s'appelle Eau de Monseiur Balmain et il est absolument magnifique. L'ouverture est un citron poudré qui pourrait être considéré comme une confiserie, sucré, peut-être un petit pétillement de citron sorbet et le mien est sans aucun doute vieux, mais les agrumes tiennent fantastiquement bien. Il y a des aspects verts d'agrumes, de petit grain et un fond chaud, qui parvient encore à être frais et surtout pas fougère, en fait c'est plus un territoire EDC ou Chypre. En finale, on trouve une mousse de chêne des plus authentiques, un rêve pour les amateurs de mousse de chêne. Il est clair qu'il s'agit d'une version plus récente, mais les origines de ce parfum sont vraiment charmantes.