Respectueusement, par rapport au dernier post, je dois être en désaccord. Ce n'est pas difficile de ne pas aimer. Après avoir essayé la nouvelle version de Grain de Soleil, qui est légèrement déformée (certainement la bouteille l'est), ce parfum m'a immédiatement frappé comme ayant une ouverture lumineuse et légère. La note de cassis est vive et sent presque comme la base de cassis utilisée dans de nombreux parfums, souvent associée à la rose. Ici, cela sent comme quelque chose qui devrait parfumer une maison dans un diffuseur à roseaux ou être vaporisé à partir d'une canette aérosol bon marché. Je déteste être aussi réducteur à propos d'une institution prestigieuse de Grasse comme Fragonard, car j'aime généralement tout ce que j'ai essayé, mais cela ne m'a pas accroché. Cela a une base et une transition intéressante dans la base, se transformant complètement en un parfum plus reconnaissable et boisé. (plutôt qu'un désodorisant) Je ne veux pas le détester car je l'ai trouvé étrangement impressionnant mais pas portable pour moi.

Orange et oud. C'est une ouverture forte des deux, ainsi que de la bergamote (qui, pour moi, est essentielle dans toute ouverture citrus, même si elle est plus centrée sur l'orange). C'est très intéressant car j'ai moi-même expérimenté quelque chose de similaire et je pensais vraiment que l'oud pourrait bien fonctionner. Que voulez-vous savoir ? Pasha l'a fait et ça fonctionne. Le côté animalique et fromager de l'oud est de courte durée dans l'ouverture, mais l'élément orange/madarine reste présent tandis que la nature résineuse et boisée se révèle. Il y a aussi un élément de fleur d'oranger cireux, je serais fasciné de savoir s'il a renforcé son absolue de fleur d'oranger avec un accord de fleur d'oranger construit à partir de synthétiques ? On dirait que c'est le cas, reflétant à nouveau mes propres efforts. Le dry down a une nuance légèrement chocolatée d'ambre, probablement due au benjoin, qui a cette nuance de vanille/cacao... encore une fois, cela fonctionne bien avec l'orange. C'est vraiment agréable et original, les éléments ne sont pas trop complexes mais ont leur propre niveau de complexité inhérente, rendant l'ensemble intrigant tout au long. Dieu bénisse l'oud.

Je prends du recul par rapport à celui-ci. J'ai trouvé l'ouverture presque fougère verte d'une manière amusante. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe avec celui-ci ? C'est étrange. Plus de dominance d'iris/orris mais c'est très humide et herbacé. Étrange car lorsque vous sentez l'espace de tête de cet attar depuis le flacon (ou le vial d'échantillon dans mon cas), c'est incroyablement sucré et incroyablement luxuriant, pourtant rapidement sur la peau, c'est sec et dérangeant pour moi. Pas très différent d'irisoir mais suffisant pour que je préfère celui-ci.

Je ne suis généralement pas fan de la cire d'abeille (ni vraiment du miel ?), mais j'ai été conquis par Slowdive l'année dernière. Cependant, je comprends que le miel et la cire d'abeille sont changeants dans le sens où de nombreux matériaux dépendent de la source, de l'extraction... de myriades de facteurs ! Quoi qu'il en soit, je suis toujours ouvert à l'idée de l'apprécier et je dois dire que c'est l'un des meilleurs exemples d'un parfum au miel/cire d'abeille que l'on puisse imaginer. C'est sublime ! L'ouverture mielleuse est PARFAITEMENT dosée et mélangée à des niveaux d'élite absolus avec de la rose, du safran et le partenaire le plus complémentaire qui soit... le tabac avec ses sous-tons amers et sucrés inhérents. Il se transforme en un parfum doux, riche, pas écoeurant... laineux, réconfortant. Cela dit, malgré toutes ces choses positives à son sujet... ce n'est pas Slowdive. Cela porte une sensibilité d'attar du Moyen-Orient (peut-être dans la rose et le safran ?) et n'est tout simplement pas assez moderne pour que je puisse le porter ou justifier son achat. Vraiment, vraiment, vraiment bon cependant !

C'est un coup de cœur pour moi. Animalique mais avec une dominance d'oud lisse, mais avec des traces de roses et un musc opulent. Le caractère de l'oud lui-même porte l'ensemble, commençant par une ouverture douce de fromage cambodgien ou une véritable odeur de civette, se diffusant instantanément dans des tons résineux boisés sombres. Al Hareem est principalement de l'oud à mon nez, mais la rose se développe au fur et à mesure qu'il sèche, sans jamais devenir ce que l'on pourrait appeler 'sucré'. En tant que personne ayant quelques attars d'oud, cela m'est familier, puissant mais loin d'être le plus animalique ou le plus puissant que vous sentirez. C'est clairement de grande qualité (je ne suis pas sûr que tous les oud de Pasha proviennent d'Ensar ?) et quand vous en avez envie, c'est tout simplement parfait. Superbe.

Éblouissant ! (au début) C'est un favori improbable sous la forme d'un attar gourmand, une ouverture très sucrée de citrus et de bonbons gélifiés avec de l'encens alcoolisé et ensuite des bois. C'est une composition vertigineuse et riche, je dois dire que j'aime l'ouverture plus que lorsqu'elle s'est installée, mais elle devient plus arrondie, plus mature, moins sucrée. Plus difficile à décrire et à catégoriser. Mais je l'aime bien.

C'est sans aucun doute un attar impressionnant, mais la combinaison de tubéreuse massive et de vétiver est complémentaire mais s'ouvre de manière borderline désagréable pour moi car c'est TELLEMENT cireux et épais et avec la terre du vétiver, cela ressemble un peu à une danse de vétiver plus florale d'Andy Tauer. Il y a peut-être une note étrange de camomille venant du vétiver ? Il est intéressant de noter la qualité et la quantité d'ambre gris dans cette composition. Les matériaux de tubéreuse sont assez variés d'après l'expérience limitée que j'ai, par exemple un matériau d'Effleurage a complètement changé ma façon de penser à la tubéreuse, et il en va de même pour le vétiver, ce n'est pas seulement une question de gros vétiver fumé de Java et d'Haïti. L'effet cireux, crème pour les mains est atténué au fur et à mesure qu'il se développe, mais c'est encore un peu implacable pour moi, les amateurs de floraux blancs et de vétiver seront probablement éblouis par ce parfum, il est superbe, juste pas à mon goût.

S'ouvre sur une note lumineuse et joyeuse avec une douceur semblable à de la confiture, et ensuite une rose géraniol plus décomposée offrant une belle combinaison de douceur et de sec/herbacé. En toute honnêteté, la composition est dominée par la rose (pour commencer) et le seul soutien que je perçois est la douceur légère du miel à l'ouverture et un souffle doux d'ambre gris et d'oud lors du séchage. Ne vous méprenez pas, tout cela contribue à créer une complexité suffisante dans un parfum d'absolu de rose qui en a déjà beaucoup en soi, mais cela ne me parle pas autant que d'autres. Je pense que le fait que l'ambre gris soit identifiable dans le séchage est intéressant. C'est génial mais pas révolutionnaire.

Je perçois une sorte de note de cacao, chocolatée dans l'ouverture, avec le soutien de l'héliotrope qui ajoute à la sensation sucrée écœurante, parfaitement juxtaposée à des touches terreuses. Cela a la sensation d'un iris/orris classique très riche mais légèrement herbacé, même si je n'ai pas essayé Iris Gris, cela sent un peu désuet (dans le bon sens). Belle composition, l'un des attars les plus subtils de la collection, s'ouvrant de manière audacieuse puis s'adoucissant considérablement, et avec tant d'autres choses à aimer, il ne se démarque pas, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas brillant, car il l'est clairement.

En ce qui concerne les parfums de myrrhe authentiques, celui-ci est plutôt bon et il est rare de trouver quelque chose qui met en avant le côté plus décalé, sec et médicinal des résines, ce qui s'accorde très bien avec le thème ancien de la marque, à mon avis. L'ouverture est une déclaration d'épices audacieuse provenant de la cannelle, mais elle est agréablement tempérée en un 'accord' de sorte avec une note de muscade, ne sentant principalement ni l'un ni l'autre, ce qui est un bon équilibre. C'est un peu chaotique cependant, désarticulé et très 'Indy' (je veux dire, que puis-je attendre d'un indie ?). Je n'avais pas d'attentes que Peter soit Thierry Wasser lors de sa première incursion, mais soyons honnêtes, le gars a beaucoup parlé sur sa chaîne youtube et tout ce qui est moins qu'une brillance révolutionnaire est sûr d'être une déception. Dendera est bon, ne vous méprenez pas, la façon dont il se fixe à cette odeur d'opoponax/myrrhe et d'iris est agréable à porter, l'ouverture épicée est agréablement transitoire (environ 30 minutes de notes de tête) et s'écoule dans le corps principal du parfum. Je ne détecte pas vraiment l'oud de manière évidente (ce qui était une autre surprise), mais je n'ai aucun doute qu'il maintient tout cela ensemble. La première fois que je l'ai appliqué, ainsi que la note épicée, j'ai trouvé une note boisée/résineuse aigüe (comme le cèdre de l'Atlas ou l'oliban), presque camphrée, mais lors de la deuxième application, elle a été remplacée par une myrrhe plus directe dès le départ. (c'est pourquoi vous devriez toujours tester plusieurs fois si vous le pouvez) Il y a beaucoup de choses à apprécier ici, mais quelque chose à propos de cela ne s'assemble pas tout à fait et cela ne m'a pas parlé personnellement de la manière dont j'espérais. Il se comporte comme un vrai parfum, il y a clairement des notes de tête, de cœur et de fond et il dure très bien. Ça vaut le coup d'être senti mais ne m'a pas captivé.