Grand fan du travail d'Omer et celui-ci ne fait pas exception, la chose la plus frappante pour moi dans l'ouverture, malgré une forte présence de lavande, ce sont les sous-tons animaliers qui se manifestent vraiment tôt et vous laissent sans illusion que Zeybek ne rigole pas. Ces notes animales sont parfaitement équilibrées, un mélange musqué (et je parle bien de musc de cerf) entre un ambrette sensuel et douillet et un musc animal légèrement uriné. Cela me rappelle les aspects shangrilides et cuirés du castoreum, mais habilement dosé dans un parfum très intelligent qui passe d'un sommet aromatique et herbacé, chargé de notes de foin, à une sorte de musc lissé, légèrement métallique mais crémeux. Il a presque des nuances de musc ravegeur dans le dry down, floral, semblable à un lys (probablement le narcisse ?) peut-être la douceur crémeuse vanillée de la tonka, que vous ne pouvez vraiment pas sentir dans l'ouverture mais qui est très présente une fois installé. Je perçois des herbes, du fenouil, du sel de céleri, des épices, de l'eugénol, des clous de girofle, mais tout cela est soutenu par cette sensation animale. Je pense que c'est très, très bon, une parfumerie intéressante et totalement en accord avec le style du parfumeur et de la marque. Son travail ressemble souvent à un bon curry, des niveaux et des vagues d'épices et de saveurs qui se construisent et se développent sur votre palais.

C'est un conte en deux parties, car autant j'adore l'ouverture et la première heure environ de l'expérience, autant le fond n'est pas génial pour moi. L'ouverture émerge donc dans un faible débit de verdure numérique et d'ozone pixelisé, mais elle se concentre ensuite sur la clarté électrisante de la HD 4k. C'est une Lucy in the sky, un jardin psychédélique et kaléidoscopique de feuillage en cellophane et d'hybrides translucides de poivrons et de tomates cultivés dans des réservoirs de type Matrix remplis de chlorophylle synthétique d'une efficacité impitoyable. Une touche métallique bien sûr et la sensation légère et piquante de lécher une pile ou de mâcher du papier d'aluminium avec des garnitures métalliques. HORS SUJET ! Je me suis toujours demandé pourquoi les gens disaient que ça faisait mal de mâcher du papier d'aluminium avec des garnitures métalliques.... et ma réponse a toujours été : "Eh bien, ne mâchez pas de papier d'aluminium alors, tête de noeud !" C'est vraiment très simple. Au fur et à mesure que ça avance, ça devient plus une promenade dans un cauchemar cubiste à la Tron, avec cette drogue Slo-mo de Judge Dredd ou la première étape de Sonic the Hedgehog, mais comme s'il s'agissait d'une visite en réalité virtuelle d'un jardin zen holographique, sauf que c'est tout glitché et raconté par Max Headroom. Vous voyez, je n'arrive même pas à faire de l'imagerie véritablement futuriste, mais plutôt ce que la culture pop des années 80 et 90 pensait que l'avenir pourrait ressembler. Cependant, ce qui évoquait au départ le morceau swinguant des Beatles, sous l'effet de l'acide, devient rapidement plus proche du sombre et sentimental 'Fake plastic trees' de Radiohead, et non pas à cause de notes de synthé ou de plastique, qui sont indubitablement présentes... parce que j'aime vraiment cela à ce sujet. Le fond est en fait plus crémeux et naturel avec une combinaison de fleurs blanches, de crème pour les mains et de vétiver qui, pour moi, est un peu écœurante et semble sortir de nulle part, donnant une mauvaise secousse à ce qui était un voyage plutôt euphorique jusqu'à un certain point. Cyber Garden m'intéresse parce que c'est un parfum construit sur une prémisse simple, regardez l'éclat vert métallique du flacon, lisez le nom en caractères codés et quand l'odeur livre l'esthétique directement dans vos narines et directement dans votre cerveau, vous obtenez immédiatement ce parfum ! C'est l'équivalent olfactif de Saw, Phonebooth ou Snakes on a plane... HIGH CONCEPT. Si vous ne pouvez pas expliquer l'intrigue centrale en une seule phrase, alors je ne veux pas savoir, et c'est trop compliqué. Le seul inconvénient, c'est que les parfums sont en quelque sorte des détails minuscules qui compensent les lacunes de l'intrigue, les dialogues maladroits et le mauvais jeu des acteurs. Malheureusement, ce parfum ne me convient pas, mais il fait une transition et se transforme en quelque chose que je ne pouvais pas sentir au début, donc je suppose que c'est intelligent de ce point de vue ? J'en ai envie....mais je sais que je détesterais le fond en le portant, mais bon sang Costume National, quelle façon d'exciter ce fan de parfums blasé !

J'ai été très gentil à propos de cette fragrance, mais en vérité, il n'y en a vraiment que deux ou trois qui sont vraiment intéressantes et celle-ci en fait partie. Ce n'est pas du tout typique de l'immortelle, ce n'est pas aussi cuiré mais a des touches légèrement florales et mielleuses avec un mélange de figue fraîche et de nuances douces de noix de coco des feuilles de figuier. Pour moi, c'est une combinaison qui fonctionne brillamment et je ne me souviens pas avoir senti quelque chose de semblable. Pour cette raison, j'évalue ce parfum très haut, mais je ne l'ai pas porté correctement ni vécu avec, donc je ne vais pas m'engager entièrement. Très impressionnant cependant, d'après ce que je vois comme un parfum un peu marginal d'une collection privée.

Ce parfum est spectaculairement bon. Vraiment un bijou parmi une gamme qui est très négligée en vérité. Beaucoup de marques ont ces collections 'privées' ou 'exclusives' et j'ai souvent pensé que c'était un moyen de gagner de l'argent ou quelque chose qu'elles devaient faire pour être vues, en raison du succès des exclusivités populaires de TF, Chanel ou Dior. Notamment D&G et Hugo Boss, des entreprises qui ont des lignes grand public assez établies mais qui n'arrivent pas vraiment à susciter l'intérêt pour leurs lignes plus chics... Du moins, c'est ainsi que cela me semble. Je dirais que Gucci souffre de cela, mais dans une moindre mesure, avec leur ligne 'Le jardin de l'alchimiste' qui est présentée de manière un peu plus astucieuse avec l'emballage, etc. Quoi qu'il en soit... J'en avais déjà vu quelques-uns auparavant et j'avais essayé l'Ambre Tigre (que j'ai ensuite essayé à nouveau et adoré malgré qu'il soit difficile de s'enthousiasmer pour ENCORE un autre Ambre) mais une session extensive avec tous ces parfums donne une image d'une ligne vraiment accomplie et bien pensée qui réussit à atteindre cette chose la plus difficile, la familiarité et le savoir-faire en parfumerie tout en évitant les clichés et en faisant quelque chose de nouveau. Sont-ils massivement innovants ? Non... mais ils font suffisamment et la qualité du mélange est évidente dans presque toutes ces offres comparables à Guerlain ou quelque chose du fait qu'elles ne sont pas faites dans l'intention d'un impact rapide et facile, un cuir, une rose, etc. Alors voici le parfum à l'encens ! haha Non mais sérieusement, autant je gravite vers 'l'encens', autant je suis en fait un peu fatigué de ses tropes, donc c'est agréable d'avoir quelque chose comme ça qui les évite. S'ouvre avec une légèreté épicée, immédiatement chaude et une légère note de cannelle provenant du baume de tolu et d'un labdanum dense, cela sonne comme un cliché mais c'est d'une certaine manière sec avec des bois et plus de douceur de vanille qui se construit et se construit jusqu'à ce que vous soyez laissé avec une base de cela. Malgré ce benjoin/vanille/labdanum, ce parfum ne se présente pas comme un ambre, il est léger et éthéré, une fumée flottante et une morsure d'encens mais présenté avec retenue. Je pensais que c'était génial. A le toucher magique et mon sceau d'approbation, c'est sûr.

Wow ! Dire que cela a une note de macaron est très révélateur, toute la texture de cette pièce est comme la sensation d'un macaron. Solide, mais ce n'est que la façade, la coquille diaphane avec une poudre beaucoup plus compacte, et un intérieur élastique et moelleux, qui se cache en dessous. Il a aussi le goût léger caractéristique d'un macaron, dans ce cas des poires et des aldéhydes de baies rouges, peut-être une touche d'abricot ? C'est une pièce vraiment diffuse, portée par le musc, douce, chaude, tendre mais plutôt sparse, poudrée, futuriste, gourmande. Je pense que c'est inextricablement...brillant ! Ouais... je sais. C'est deux parfums d'Ariana Grande de suite que je trouve plutôt décents. Je pense que c'est juste mon goût du moment et mes tentatives d'apprécier les aspects techniques de compositions très, axées sur une seule molécule. J'aime un peu un empilement de produits chimiques aromatiques qui s'additionnent à plus que la somme de leurs parties, semblant faciles à réaliser ou génériques pour certains, alors qu'en réalité, ils sont à quelques moments ou traces d'être quelque chose de très joli en effet. Ce n'est pas incroyable, mais j'aimerais l'essayer à nouveau et dieu m'en préserve d'avoir l'un de ces énormes flacons embarrassants dans ma collection. Ce serait comme une fabuleuse tache dans ma garde-robe. Une licorne 'My little pony' parmi vos objets de collection hermétiquement scellés, en état neuf, Originaux, He-Man et Star Wars. C'est tentant cependant, car c'est vraiment pas cher et je trouverais probablement cela facile à porter.

Pour les débutants.... J'adore ce parfum. Je ne le savais pas, car bien que je le connaisse depuis des années, je n'avais jamais pris la peine de le chercher. A ce stade, il convient de mentionner que je possède PdM Oajan qui est un parfum très similaire, je dirais plus bruyant au point de se taper la colonne vertébrale, plus corsé, plus épicé, plus évident de cannelle, juste plus de tout et qui est apparu près d'une décennie après que Jean Claude Ellena ait créé cette petite beauté. Il s'agit donc de la Cannelle, mais elle est plus réservée, un corps résineux ambré de benjoin, la douceur de la vanille, mais le cœur est plus sombre, une sorte d'odeur de tabac honoré, chargé d'épices. C'est tout à fait adorable et ce que j'aime, c'est qu'on y retrouve tout ce que j'aime chez Oajan, mais avec plus de douceur, sans être brutal, et plus calmement, en fredonnant respectueusement. Il y a un Daniel Josier qui, pour moi, est une version encore plus dense et moins complexe d'Oajan et, malgré toutes les similitudes entre ces trois-là, en les portant (en les possédant), je pense qu'il devient plus facile de les distinguer. Ambre Narguile semble être la genèse cependant et une très belle chose que JCE a mise au monde, je l'apprécie énormément aujourd'hui.

Alors... J'étais vraiment bon pour suivre les nouvelles sorties et Lalique était une marque avec laquelle j'avais des difficultés car elle est à peine disponible au Royaume-Uni maintenant. Eh bien, ce n'est pas vrai, TOUS les discounters en ligne basés au Royaume-Uni les ont, mais je n'achète pas à l'aveugle même à un prix raisonnable. Je veux dire que les magasins qui les vendaient ne les portent tout simplement plus et cela coïncidait avec cette sortie, donc je n'ai jamais pu sentir ces produits. J'adore Lalique en tant que marque aussi, beaucoup de leurs parfums sont des œuvres super classe, même s'ils sont fabriqués avec des matières premières très bon marché (oui, une formule affichant 80 % d'Iso E Super, je te regarde !) et Encre Noire en est un exemple. Pour moi, ça sent très légèrement le citron, le graphite sec et une dose fumée de cèdre et d'acétate de vétiveryl... oh et IES. C'est là son génie ! Quoi qu'il en soit, assez parlé de l'original, à quoi ressemble celui-ci ? Je l'ai trouvé avec une ouverture de type encens, plus comme un GPH I ou un CdG Man, ce genre de chose. Des grains de poivre projetés sur une poêle à griller cosmique, brûlante et d'un blanc impossible, sublimant instantanément au contact en une vapeur diffuse et poivrée. Puis un cyprès/cèdre, un peu de bois de santal, une douceur épicée mais plus de ce vétiver brut et sombre de l'original. J'aime que Lalique ait continué avec l'esthétique morose et sombre d'EN alors qu'ils pourraient facilement produire les produits médiocres que d'autres marques sortent, pourtant ils refusent de le faire, même le flanker 'sport' de cette ligne avait l'original à son cœur. Je pense que L'Extreme est correct.

J'ai entendu des critiques sur Youtube et la foule habituelle parler de ce parfum, et je ne peux pas dire que je sois nécessairement d'accord pour dire qu'il s'agit d'un parfum propre, savonneux, de linge. Je pensais que l'ouverture était comme un corps crémeux, dense et vanillé qui avait été désucré par des notes étranges de réglisse et de sel de céleri, avant que le cœur ne devienne boisé mais légèrement sucré. Je ne l'ai pas trouvé particulièrement poudré, mais il a ces touches herbacées et est quelque peu poudré. Peut-être ? Je suis surpris de à quel point c'est bon ! Ce n'est pas que je n'aime pas d'autres choses de Josh ou de cette marque, j'aime, mais je suppose que les spoilers que j'avais entendus à son sujet ne correspondaient pas vraiment au parfum que j'ai trouvé sur ma peau. Le cœur est plus boisé (cela doit être le bois de teck mentionné ici) et la ténacité des notes de vanille sucrée reste à la fin, mais ce n'est en aucun cas un parfum totalement sucré. Je l'ai apprécié, il avait une certaine sensation 'designer'. Maintenant, je ne suis pas exactement sûr de ce que je veux dire par là et je déteste vraiment balancer des étiquettes ennuyeuses et sans signification juste pour ensuite croiser les pollens... mais en cette rare occasion, je fais une exception parce que c'est ainsi que je le ressens.

L'Original était Original, offrant une étrangeté de nagamotha ou de papyrus ou quelque chose contre l'orange cireuse et la fleur d'oranger, c'était vraiment un parfum qui a évolué sur ma peau. Cependant, celui-ci est nul. Tellement ennuyeux. Une pitrerie aquatique. Je ne suis pas fan. Dommage.

Ayant aimé le This is Him, je m'aventure dans les sorties de Z&V avec l'assurance qu'elles seront au moins passables. C'est un état d'esprit dangereux, soit dit en passant. De cela, j'ai obtenu une ouverture assez "générique" (je déteste ce terme mais il est approprié dans ce cas) d'agrumes diffus et de musc, ce qui donne un soupir de... eh bien ce n'est pas terrible mais ils semblent avoir atteint leur apogée avec leur première sortie... quel dommage. Mais attendez un moment (ou une heure ou deux pour être plus précis) et vous serez traité à un santal synthétique très arrondi et attrayant, ainsi qu'à des floraux doux et crémeux dans la base. Cela m'a en fait fait penser, wow ce n'est pas si mal, couplé au fait qu'il y a une note centrale parmi tout cela dont je ne suis pas sûr de ce que c'est, et c'est unique, séduisant. C'est sucré et un peu fruité mais maintient toujours un bois de santal pas trop vanillé. Je devrais l'essayer à nouveau mais This is love Him, n'est pas si mal d'un premier essai sur mon bras.