Mona di Orio a été l'une des premières marques de niche/indy que j'ai essayées, remontant certainement aux anciens flacons que je crois me souvenir d'avoir vus chez Harrods, peut-être ? Cependant, en raison de ma surcharge et franchement de la saturation du marché, je n'ai jamais vraiment pris la peine de les revisiter et franchement, à l'époque, je ne comprenais probablement pas la sophistication des œuvres de la regrettée Mona di Orio. Cependant, en les visitant à nouveau avec un set de découverte en main, j'ai eu droit à une classe de maître sur les vibrations de la parfumerie qui ne se conforment pas aux stéréotypes. Il s'agit d'une sortie plus tardive, et est-ce vraiment un Osmanthus ou un oud ? Eh bien, ce n'est ni l'un ni l'autre et c'est à la fois l'un et l'autre. C'est un peu les deux à la fois. Ce qu'il est, c'est un joli parfum qui s'ouvre sur un osmanthus frais, poudré, crayeux, frais, légèrement pêché, qui ne ressemble pas du tout au style d'un osmanthus récent que j'ai essayé, le dernier de Crivelli. Cependant, il est immédiatement renforcé par un accord de musc boisé crémeux et brumeux, et un léger effet ambré. Il s'agit d'un mélange de premier ordre, sans la moindre aspérité ou pente raide en vue. Il me fait immédiatement rechercher de l'oud et c'est un oud qui se comporte très bien, ceux qui s'attendent à quelque chose d'extrême seront déçus, mais la ténacité et le courant sous-jacent pointent juste dans la direction de l'oud, et bien que vous n'obteniez pas le "fromage sur la brise" caractéristique même du travail le plus poliment conduit d'un Ormonde Jayne contenant du vrai oud, vous avez le sentiment qu'il est là mais qu'il ne se manifeste jamais complètement, et certains seront heureux avec cela. J'ai moi-même pensé à M7, donc voir que d'autres pensent de même (beaucoup de votes négatifs aussi) est tout à fait compréhensible. Il évoque les mêmes vibrations tout en ne sentant pas du tout la même chose, donc ne vous prenez pas la tête, ce n'est pas trompeur de le comparer à l'YSL en termes de style. Alors que je porte ce parfum aujourd'hui, je tombe vraiment sous le charme, et je pense vraiment que même s'il est immédiatement impressionnant, il est aussi un peu plus discret, me charmant progressivement. C'est comme un parfum devrait être, toujours présent, évoluant mais ne dépassant jamais ses limites et je pense que la fraîcheur orangée/pêche et la qualité florale (qui s'infiltre du sommet à la base, j'ai l'impression) donnent à ce parfum une sensation vraiment charmante. Très impressionnant.

D'accord, alors immédiatement j'ai dit, ooooooh j'aime ça !!!! Parce que c'est un véritable retour en arrière. Mon passé, les années 90, mes années formatrices, j'ai immédiatement proclamé avec un certain degré de certitude : "Santal Volcanique sent comme Gucci Envy !" Je maintiens cela, mais en repensant à mes souvenirs ternis et flous d'Envy, un autre parfum (de la même époque) se profile à l'horizon et c'est D&G By for Men. Parce qu'ils sont tous deux des bois de santal grossiers, laiteux et luminescents d'une époque d'espoir, d'un temps où tout ira bien. Ceux-ci sont venus après l'aquatique, la ruée vers l'or et ont été évoqués dans des parfums de niche et de créateurs périphériques depuis, mais n'ont jamais vraiment connu de renaissance totale. C'est fantastique et cela m'a immédiatement transporté à un voyage en Écosse quand j'étais adolescent, incroyable ce que le parfum peut faire. Je sens du citron vert (et peut-être le gingembre listé ??) en tête, mais ce n'est pas une caricature ni même très prononcé, et une sorte d'épices douces que j'associe à Kenzo Jungle (également un peu de la période) sur un majestueux bois de santal, c'est musqué et poudré mais avec une masculinité, des bois crémeux donnés une morsure masculine avec du cashmeran ou quelque chose peut-être ? Le mélange est superbe et le fait qu'il évoque deux grands parfums chez Gucci et D&G, mais je sens que celui-ci est encore plus raffiné. Prenez Floris Santal par exemple, un parfum avec des attributs similaires, celui-ci semble beaucoup plus plein et épais. Celui-ci et l'iris sont tous deux en tête de liste pour moi de la maison. Brillant !

Alors voilà, je n'aime pas ce type de fragrance au papyrus, c'est humide, frais, mais avec un fond obsédant de papyrus de type encens, plutôt qu'un gros nagamotha/cypriol sombre. Cette ambiance/accord a été popularisé par Santal 33 de Le Labo et l'association est instantanée, il serait donc très facile pour Crivelli de copier, cependant je dirais en fait que cela a un caractère différent. Ça l'est ! C'est une étude totalement agréable et approfondie de cette note/accord et que mes goûts changent ou non, je ne sais pas, mais je peux l'apprécier pour ce qu'il est sans vraiment vouloir le porter. Il y a une note fraîche de concombre/céleri ici avec des graines de coriandre, c'est étrangement épicé, herbacé frais et tout comme Santal 33, cela s'améliore au fur et à mesure qu'on le porte. Je pense que si vous êtes fan de ce genre, vous apprécierez les similitudes mais aussi les différences.

Encore une fois, je renifle à l'aveugle et le nom m'a fait m'attendre à de la giroflée (je ne sais pas pourquoi ?) mais non. Vous êtes cependant traité à une très belle fleur, pas tout à fait aqueuse ou verte pour être une fleuriste ou des hyacinthes, ni indolique ou suffisamment exotique ou cireux pour être autre chose. N'ayant pas un grand répertoire de floraux, je dirais que c'est un floral blanc, muguet, peut-être, dans l'ouverture au moins, car au fur et à mesure qu'il évolue, il devient plus comme un jasmin léger mais je dois dire que c'est sans cliché. Cela a retenu mon attention et mon excitation tout au long, au centre, il penche vers une sorte de benzaldéhyde, note de cerise/amande, qui sort de nulle part, franchement. Puis vers ce jasmin pâle et distant que les vrais amateurs de jasmin ne vont probablement pas apprécier parce qu'il n'est pas assez sanguin. En tant que "floral blanc" moderne, je l'ai trouvé excellent, vraiment digne d'être découvert et un floral frais que je porterais volontiers en plein été ou quelque chose comme ça ? Je ne l'achèterais cependant pas. Bertrand et Crivelli ont bien réussi ici.

Hah !!!! Pas possible ! Je n'ai pas senti Féminité du bois depuis des années, mais j'ai récemment acquis une formule pour cela et je l'ai réalisée. Bois datchai m'a immédiatement rappelé cela et j'ai fait la comparaison avec FdB dans une récente critique sur IG sans savoir si la formule que j'avais faite sentait vraiment comme le parfum Shishedo/Serge (je me souvenais d'un cèdre beaucoup plus prune, mais comme je l'ai dit, je ne pouvais vraiment pas m'en souvenir) mais voir que d'autres ont fait le lien ici me fait me sentir justifié et un grand merci à mon ami qui m'a envoyé la formule. Quoi qu'il en soit, c'est clairement beaucoup plus raffiné et subtil que celui que j'ai concocté, mais la sensation dominante est celle d'un thé noir à l'ouverture et d'un bois progressivement épicé, basé sur ce type d'architecture en cèdre de Sheldrake. La fraîcheur et la qualité plus verte proviennent essentiellement du bois de rose, qui est riche en linalool naturel qui fonctionne avec tout ici. C'est-à-dire : thé/bois, j'aime vraiment ça, j'adore le fait que cela ne repose pas sur des muscs (particulièrement) ou des notes de parfumerie sucrées ou agréablement comestibles, et pourtant ce n'est pas non plus difficile. Les références à Féminité du bois pourraient être réductrices aussi parce que je ne l'ai pas senti depuis si longtemps, mais cela tient son rang et, quoi qu'il en soit, revisiter cette époque/coin de la parfumerie pourrait ne pas être une si mauvaise idée ? Si vous êtes fan de L'Artisan parfumeur ou de Serge Lutens, c'est un clin d'œil dans votre direction.

Wow ! Mon odorat est vraiment au point !!! Fenugrec ! Désolé de me vanter, mais je suis comme un voyant qui fait des lectures à froid, quand je touche juste, je dois en parler. Immédiatement, les notes de tête de ce parfum sont extrêmement atténuées. C'est un parfum qui se développe, pas un parfum qui se dévoile rapidement, et cette odeur de bergamote/citron vert n'a pas vraiment de tropes citriques typiques, elle ne prête pas de netteté ni de douceur à son entourage. C'est une bonne chose pour moi, cela en fait une perspective différente de votre agrume moyen. Je pense qu'il a un aspect de chutney de citron vert (le condiment indien), c'est une impression de bergamote plate comme un dhm ou un bergamal. Mais encore une fois, j'aime ça, c'est différent.

D'accord, donc une première olfactive totalement à l'aveugle pour moi, j'ai fait une vidéo hier soir et les notes ici semblent correspondre à ce que je pensais, et en voyant l'Artemisia ici, je me dis 'bien sûr', les éléments herbacés de cela sont obscurcis par la présence d'artemisia. En gros, c'est un parfum fougère axé sur la lavande, complété par un développement chaud de coumarine. C'est très moderne cependant et une brillante variation sur le genre. Je veux dire, dire 'c'est un fougère à la lavande' bien que vrai et immédiatement apparent, ne rend pas justice à ce parfum. Bravo au parfumeur et à la maison, prenant un genre classique et lui donnant plus qu'un simple petit ajustement. Je l'ai vraiment aimé. MISE À JOUR : 02/10/21 C'est un rappel pour moi que je devrais vraiment porter tous les parfums avant de les évaluer, (je me suis vaporisé sur le bras et sur des bandes plusieurs fois pour faire la critique ci-dessus) surtout quand ils sont délicatement nuancés, comme c'est le cas ici. Eh bien, je l'ai porté aujourd'hui et la fraîcheur de l'ouverture est vraiment très agréable, une sorte de piquant de citron, et un soupçon de sauge lavande, mais un peu flou. Cela m'a rappelé les années 90 (comme c'est le cas avec quelques autres Crivelli) on ressent la nature herbacée de ce parfum mais on ne perçoit pas l'épice jusqu'à (enfin, je ne l'ai pas fait) jusqu'à ce que je sorte de chez moi, dans l'air automnal plus frais. Je comprends cette comparaison avec le travail transparent, de type Ellena, et c'est en effet un compliment. Je pense que c'est un parfum très accompli et agréable. Je peux totalement intégrer chacun des éléments herbacés listés dans les notes mais le mélange n'est pas biaisé vers un seul individuellement, ce qui, je suppose, est le meilleur type de parfum. Je pense que les fans d'absinthe pourraient être trompés par le nom (mais l'aimer quand même) car ce n'est pas caractéristiquement bois d'armoise. C'est génial cependant, c'est sec et aéré comme leur parfum à l'osmanthus ou celui de type thé Feminite du Bois, je l'apprécie vraiment aujourd'hui, note maximale pour une grande marque.

L'une des choses les plus complexes que j'ai senties depuis des lustres, les notes semblent avoir affecté le tissu du continuum espace-temps et se déroulent dans le désordre. Par là, je veux dire que je ressens des notes de galbanum vertes, aigües et résineuses juste au cœur de ce parfum évoquant French Lover de Malle. OUI !!!! C'EST VRAI. Assez parlé de cela, cependant, l'ouverture est unlike any cacao que j'ai senti mais est celle du beurre d'iris ou d'une résinoïde, donnant un mélange entre des notes de chocolat, sucrées, poudrées, cuir et carotte. Puis, elle est enveloppée d'une note de cèdre virginien poivrée qui grandit et grandit (cela me rappelle un peu une base naturelle de PCW appelée cèdre/iris, c'est drôle) puis, alors que tout cela se développe, le galbanum que j'ai mentionné ci-dessus commence à éclater, puis toutes les mises sont annulées !!! Laissez-le sur votre peau pendant plusieurs heures et vous serez traité à la base vanillée, sale, qui est longue durée et subtilement belle mais moderne. Quel parfum ! Un véritable tour de force. Je veux l'acheter. Je pense que j'en ai besoin dans ma vie.

Wow ! C'est audacieux. Et je soupçonne que cela divise. Il faut vraiment aimer l'air ozonique et les aldéhydes. En particulier l'Aldéhyde C11, qui a un caractère de note de tête incroyable, pétillant et savonneux, et c'est évident dans ce parfum. Ce que j'aime, c'est le fait que lorsque vous utilisez de petites quantités de C11, il peut encore pénétrer et être facilement reconnu et en fait, il est très facilement surdosé. Avoir un parfum où il n'y a vraiment nulle part où se cacher, ce n'est pas ajouté en traces pour donner un petit coup de pouce aux agrumes (bien que cela puisse aussi avoir une note d'agrumes) ou pour donner un effet scintillant à un accord fruité ou à une note de tête. C'est un parfum ozonique vert/bleu à nu qui, pour moi, représente un spectre de couleurs primaires, donc de ce point de vue, c'est clairement assez intelligent. Je ne choisirais jamais de prendre quelque chose comme ça si j'avais eu connaissance de ce que c'était, eh bien, je ne serais pas attiré par cela, pour le dire ainsi. J'ai été agréablement surpris par cela. Je ne l'ai pas porté assez longtemps pour expérimenter comment les muscs se comportent dans les phases ultérieures et tout ça, mais je pense que ce parfum se démarque.

Sur Essential parfums : De temps en temps, une marque apparaît qui touche vraiment à tous les niveaux. Essential parfums est l'une de ces marques. Des parfums superbes, rien de superflu ou d'irrélevant dans la gamme, un bon nombre de sorties, un accent à la Frederic Malle sur les parfumeurs (tous fantastiques maîtres parfumeurs) avec leur nom (et leur photo) en bonne place sur la bouteille et les supports marketing. Un engagement envers la durabilité, en termes de matériaux de parfum et d'emballage, une transparence sur les matières naturelles utilisées et leur source, et la chose vraiment importante pour la plupart des consommateurs, un engagement à maintenir des prix abordables sans sacrifier la qualité. Donc, une marque qui ajoute vraiment de la valeur et apporte beaucoup à la table. J'ai une énorme admiration et un respect pour eux et ils devraient être applaudis pour l'ensemble du concept de la marque. Nice Bergamot ? Nice ? Comme Nice, le lieu en France ? Ou juste comme... Nice ? Quoi qu'il en soit, ça fonctionne. C'est un parfum agréable, floral et citronné, très bien mélangé et charmant et tout ça. Cependant, ce n'est pas tout à fait ce que j'aime dans un bergamote, j'aime un peu plus de peps et de mordant, celui-ci me semble un peu atténué, ce qui est bien, c'est une belle chose et un port ultérieur pourrait me le faire aimer, et je ne suis pas de ces personnes qui trouvent impossible de se lever pour un simple parfum citronné parce que les amener à se comporter comme ça demande beaucoup de compétence de la part d'un parfum, plus que ce que des critiques soi-disant moroniques leur donnent crédit. Je pense que mes parfums citriques ultimes, eh bien le meilleur Bergamote disons, est Le Labo pour moi qui est simultanément plus sucré, plus tranchant et peut-être plus musqué ou quelque chose comme ça ? Cependant, ENCORE, regardez le prix et ce que vous obtenez ici, si vous aimez les agrumes, ne passez pas à côté ! Malgré à quel point j'ai semblé obséquieux et quel type de lèche-bottes j'ai été à propos de cette marque (oui, ça me rend malade aussi !!!), je ne travaille pas secrètement pour eux et je n'ai aucune affiliation avec eux. J'ai payé pour mon ensemble de découverte et mes bouteilles, et avec plaisir pour être honnête. Je les mets tellement en avant parce que je veux vraiment que les gens découvrent des parfums qui ne réinventent pas la roue ni ne brisent de nouveaux terrains en termes d'odeur du parfum lui-même, mais je veux vous transmettre la valeur pour l'argent sur la bonne (et parfois grande) parfumerie et les produits proposés ici.