Je pense que j'ai mis beaucoup de temps à commenter ce parfum, je pense que je l'ai toujours considéré comme "gentil" et à la fin de l'ère aquatique, étant au début des années 2000, il était un peu vieux jeu à ce moment-là. Mais les Light Blue de Cresp ont résisté à l'épreuve du temps et sont probablement plus populaires (auprès des passionnés) que des parfums comme CK One ou Issy Miyake ou autre, je m'empresse de le dire (en me basant sur AUCUN chiffre haha), mais il semble que toutes les femmes ont ce parfum (encore une fois, une généralisation à l'emporte-pièce) et que j'ai l'impression qu'il apparaît et qu'il est mentionné plus souvent que certains des parfums frais les plus évidents. Je pense qu'il est cool en termes de température et d'attitude, il dégage une sorte de classe pour un parfum aussi fonctionnel. Légèrement floral et faisant allusion à quelque chose de " blanc " sans aucun accord morne de " fleur blanche " ou même de " musc blanc ", bien sûr, c'est le cas, hahah, mais il semble vraiment soigneusement équilibré de la même manière que les agrumes. Il ne devient pas un gage de citron, et son caractère " bleu " ne l'entraîne pas non plus vers le territoire de la fenêtre. Le bleu est vraiment léger et après TELLEMENT d'interprétations séminales de l'aquatique et l'utilisation excessive de molécules azur comme Calone, c'est agréable de trouver quelque chose qui fait tout cela avec une certaine légèreté. Je l'adore. La version masculine n'est pas mal non plus (il faudra que je la revisite) mais pas aussi attrayante que cette version pour moi. Je pourrais même m'en procurer un flacon.

Chaud, rond et riche. Belle Ame est un parfum spectaculairement bien exécuté qui, pour moi, repose sur un magnifique mais pas atypique parfum d'iris/orris avec un compagnon musqué et vanillé de tonka absolu qui se manifeste vraiment davantage dans les étapes ultérieures. Au départ, je l'ai trouvé plus que légèrement cuiré, le gingembre apporte une touche de fraîcheur à l'ouverture et fonctionne à nouveau incroyablement bien avec les matériaux d'orris. Il y a une énorme dose de jus ne sais quoi dans cela, une qualité mystérieuse qui l'éloigne d'être juste une autre marque de niche iris/orris dont il y en a beaucoup, très bons, mais beaucoup qui ont des tropes, des astuces et des combinaisons de matériaux similaires, malgré ce que la liste des notes ici pourrait suggérer, ce n'est pas un de ceux-là. Le cacao, par exemple, est l'un de ces tropes avec les parfums d'orris et en toute honnêteté, il est ici, mais il ne semble pas usé. J'ai en fait ressenti qu'il était si subtil qu'il ressemblait davantage à un benjoin particulièrement facetté au chocolat. De plus, malgré tout mon discours sur l'originalité et l'unicité, mon association immédiate était avec Dior Homme Parfum, celui-ci est clairement différent à bien des égards et sent comme une version plus naturelle et élevée de ce qui est un superbe parfum chez Dior, donc ce n'est définitivement pas une critique ! On m'a suggéré que c'était une comparaison assez trompeuse (par des parties qui resteront sans nom) mais ce n'est vraiment pas le cas. Alors, va te faire foutre Papa !!!! C'est la deuxième partie du trio initial de Les Abstraits et représente le début du processus de guérison après La Douleur exquise et c'est vraiment une belle âme, et un parfum magistralement fabriqué qui, tout comme la première sortie, ne révèle pas tous ses secrets tout de suite. C'est une approche très mature et mesurée qui est là pour le long terme et pour résister à l'épreuve du temps, plutôt que la culture temporaire, 'regardez-moi', de gratification instantanée des produits parfumés. Encore une fois, Bravo Eugen et l'équipe pour rendre le monde meilleur en créant un art qui mérite d'être discuté, loué et votre argent.

Il n'y a eu aucune critique pour ça ? Wow ! Cela en dit probablement long. Eh bien, je ne vais pas le faire. Oui, considérez ceci comme le préambule à ce qui pourrait être une critique en trois mots. 'Une mauvaise Spicebomb.' C'est réducteur de comparer comme ça, mais c'est vraiment une version médiocre de Spicebomb. Je veux dire, Barbour est une marque assez emblématique et tout ce qu'ils ont pu produire, c'est une ouverture poivrée et un picotement de genièvre, ce que je pensais très en accord avec la marque. Ensuite, ça fait un détour vers cette prépondérance de baies roses, de nonsense épicé et de bois/ambre/épices, sucré mais finalement creux. Spicebomb n'est pas creux, comment puis-je aimer celui-là autant et être dégoûté par celui-ci ? Tout en reconnaissant la dette que cela doit à son prédécesseur ? Eh bien, c'est la fine ligne que le parfum parcourt entre le sublime (pas que V&R Spicebomb le soit) et le ridicule (ce que Barbour mérite en fait d'être appelé). Ça m'a trompé un moment, pensant que cela aurait pu être l'équivalent olfactif de la veste verte en cire de Countryfile ou des vêtements de motard pour lesquels ils sont célèbres. Barbour a raté un coup ici et je pense qu'ils auraient pu créer quelque chose de vraiment étrange et merveilleux, au lieu de quelque chose de moyen.

D'accord, donc les gens qui lisent mes diverses critiques ici et là se préparent probablement soit à une diatribe remplie de bile, soit à une critique contrariante du type "eh, ce n'est pas si mal" qui va énerver mes amis snobs de la parfumerie qui pensent que je devrais être programmé pour détester ça dès la première olfaction. Eh bien, ce n'est ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas si cela reflète mon manque d'énergie à discuter d'un mauvais parfum (ne vous méprenez pas, c'est un mauvais parfum) mais j'ai juste envie de faire un énorme bruit de framboise et de jeter mon échantillon à la poubelle !

Je suis un nouvel arrivant dans toute la gamme Zaharoff, connaissant plus l'homme et tout l'environnement de la marque, les affaires communautaires, etc., que les parfums eux-mêmes, donc il était temps que l'arbitre fasse connaissance. Au mieux, ils ne sont pas tendance, agréablement portables, des affaires masculines soutenues par une véritable entreprise de parfumerie, et au pire, légèrement ennuyeux, mais bon, je préfère cela à sauter sur le train en marche et sentir le chewing-gum n'importe quel jour de la semaine. Donc, Signature Pour Homme est probablement le plus attrayant de ceux que j'ai essayés jusqu'à présent, savonneux, masculin, lavande et épicé d'herbes dans les notes de tête, ça sent un peu comme de l'anis tout épicé ou de l'absinthe ou quelque chose comme ça ? très légèrement dosé et cela donne une composition bien mélangée. La chaleur fougère ne provient pas vraiment de la douceur, ou de la coumarine semblable à du foin (éviter ainsi un peu de cliché là) et est plutôt fournie par une sorte de base d'oud/agar noir, ce qui est un peu un cliché mais bon, je respecte le style de la marque et je pense que c'est un effort portable.

Donc. Clairement, j'ai fait une critique de cela à l'époque où j'ai reçu une multitude d'échantillons de cette marque pour plonger vraiment en profondeur et découvrir à quel point je ressentais du ressentiment envers leur esthétique, un mélange du Moyen-Orient et de la France, centrée sur l'Oud, qui emprunte à Tom Ford Private Blend, avec son côté luxe incrusté de Swarovski ! Mais j'ai rapidement découvert que je ne pouvais pas. Ou peut-être que je les ressentais encore plus parce qu'ils étaient juste si détendus, faciles à vivre et d'une certaine manière assez fidèles à une certaine "françaisité" dans l'ensemble. La plupart des choses que j'ai essayées étaient vraiment assez charmantes, sans jamais se démarquer ou me convaincre d'acheter un flacon, celui-ci était tellement dans cette catégorie que j'avais oublié de le critiquer jusqu'à ce que vous ayez eu la chance de me voir trouver un flacon d'échantillon et d'en mettre quelques gouttes, plusieurs années plus tard. Patchouli Argent est une affaire d'oud/rose/patchouli assez simple, c'est profondément facetté, bien fait, assez sombre et évolutif mais c'est aussi autre chose, c'est un peu ennuyeux. Désolé mais c'est vrai. J'aime que la rose ne soit pas kitsch ou sentant le bon marché ou trop brillante ou fruitée, j'aime que l'obscurité domine sans être trouble, j'aime que ce ne soit PAS un parfum dominant en patchouli au sens vrai (certaines personnes ont fait des comparaisons avec les "vrais" patchoulis de Dior et TF, ce que je ne comprends pas du tout mais bon) mais il y a une présence et une utilisation intelligente comme un pilier dans le tripod rose oud et j'aime au moins les proportions. Il y a quelques petites notes qui émergent de nulle part, une sorte de chose musquée, douce et somptueuse, puis une sorte de skank floral léger, un peu comme l'ambre gris, un léger effet de salive sur la peau, soit ça, soit j'ai à nouveau une infection dans mes dents de sagesse ? LOL Ouais je ne sais pas, c'est bien, c'est agréable, c'est bon. Il y a beaucoup, beaucoup pire dans cette catégorie et peut-être que vous pouvez tirer quelque chose du chariot de desserts des vibrations qui émergent.

Donc, certaines personnes sont dérangées par le numéro des Zoologistes. Apparemment, selon les personnes qui fréquentent des trucs de "communauté" en ligne, ils sont assez fanatiques à leur sujet et clairement, ils connaissent un succès commercial car ils continuent à sortir des parfums inspirés des animaux. Cependant, je suis indifférent. Je n'ai pas vraiment d'opinion tranchée, je vois ce qu'ils essaient de faire et j'ai été largement élogieux à leur sujet lorsqu'ils atteignent ce que je considère comme le cahier des charges, et je suis légèrement perplexe lorsqu'ils réussissent un brief mais créent un parfum que je trouve inportable. Quoi qu'il en soit, Moth m'a été envoyé comme une sorte de parfum "vous ne l'aimerez probablement pas mais...", mais à sa grande surprise et à la mienne, j'ai pensé qu'il était non seulement portable mais aussi plutôt fantastique ! C'est en grande partie un parfum axé sur le castoreum, avec une sensation old school, sombre, animalique mais aussi assez classique et dans l'image d'un chypre floral, mais je trouve que c'est une description un peu paresseuse aussi. Il a une ambiance nocturne parfaite pour la mite, mais le castoreum et toute sa saveur, sa chair sont complétés par un accord floral mielleux qui fonctionne à merveille. Je suis un grand fan de Moth, je pense que c'est l'un des meilleurs de la marque et il y a eu d'excellents exemples de ce genre de recréation fidèle et vintage, de Beaver à Nightingale. Vraiment bon.

Honnêtement, j'étais un peu agacé par ce parfum. La marque et moi sommes très distants en raison des prix prohibitifs, du fanatisme général, du statut de "parfumeur" discutable de Roge lui-même... bla bla bla... mais j'ai mis tout cela de côté et je me suis plongé dans les parfums fantastiques que j'ai appréciés de la marque au fil des ans, il y a vraiment quelque chose de spécial dans Diaghilev et Enigma, Danger et bien d'autres... S'ils sont légèrement dérivés, ils sont incroyablement bien conçus et tout simplement adorables, Pafrum de la nuit 2 ne me convient pas tout à fait. Je ne le déteste pas, et je suis souvent celui qui dit que je me fiche du prix des matériaux utilisés, c'est l'art qui en sort et si je le considère comme "valant" le prix, et il y a quelque chose de déconcertant dans le mélange de ce parfum. Personnellement, je n'aime pas les parfums chargés en notes de tête, toute cette merveille et complexité s'est finalement évaporée pour donner une base paresseuse d'arômes chimiques évidents, encore une fois je ne remets pas en cause leur utilisation, c'est essentiel mais quand je peux percevoir des masses de superflu (timbersilk/iso e/cèdre et arômes d'ambre, etc...) je me sens juste frustré parce que quelqu'un paie un prix de détail de près de 1000 £ pour quelque chose que je perçois comme brut. Ce n'est pas leur utilisation qui m'agace, rappelez-vous, c'est la transition du parfum de tout à rien qui me trouble. Plus précisément, l'ouverture est une belle note d'agrumes, alcoolisée, de rhum et un catalyseur de labdanum élégant, ce qui vous fait penser que nous pourrions avoir droit à une vraie merveille de Roger ici, mais encore une fois, ce n'est pas l'odeur riche de rhum CO2 ou quoi que ce soit (un matériau très coûteux) d'Enigma (l'EDP original qui est le seul RD que je possède), c'est plutôt une expérience de saveur de rhum et de raisins secs. L'alcool est profondément imprégné de bois, c'est un parfum très boisé, brutalement. Parfum de la nuit No.2 a une section de muscade et une sorte de cuir/noix/tabac qui évoque presque Bel ami ou Equipage ou quelque chose d'Hermès pendant un moment, et c'est bien. Cependant, il sent finalement l'Iso E Super, le Norlimbanol, peut-être un accord épicé de matériaux de bois de santal, c'est très sec et pas très rond ou riche. Décevant, je l'ai ressenti, très tenace mais juste unidimensionnel dans la base. Si c'était un parfum de designer, même si c'était un créneau coûteux, je dirais remplissez vos bottes pour 200 livres. Et je sais... je sais... je l'ai déjà dit, la valeur est dans l'œil de celui qui regarde et nous savons tous que le coût des matériaux et le parfum réel ne représentent qu'une infime fraction du coût, mais quelque chose dans cette composition ne me rassure pas sur le fait que j'achète un parfum luxueux, et le contexte est tout.

C'est un peu comme si l'on avait acheté un parfum vintage sur Etsy ou ebay. J'ai acheté un parfum vintage sur etsy ou ebay ou quelque chose comme ça et le vendeur a gentiment inclus quelques joyaux masculins inattendus et celui-ci en faisait partie. Les échantillons datent des années 80 mais ils ont été impeccablement conservés car les notes de tête et tout le reste sont intacts. Quel parfum aussi ! J'aime à penser que je connais tous ces produits et que je peux me les remémorer dans les moindres détails, mais la vérité est que même ceux que j'ai portés (ou que mon père a portés) ne sont plus que de lointains souvenirs ou des légendes teintées de rose et de piédestal, ce qu'ils n'étaient probablement pas. Je ne me souviens pas d'avoir essayé ce sport, l'original est bien sûr un classique, mais celui-ci n'est pas aussi connu, et pourtant c'est un vrai régal ! Il est beaucoup plus frais et plus "sportif", sans l'aspect savonneux, sans l'aspect pin, il est épicé, terreux et mousseux en fin de bouche, c'est de l'époque, Sport est génial et ce vendeur est un énorme facilitateur (probablement en envoyant des échantillons aux gens parce qu'il a une surabondance de bouteilles de PR Sport à déplacer) parce que je vais peut-être chercher à en avoir une bouteille. Voilà que je pensais en avoir fini avec les BS'ery vintage.

Un ami m'a envoyé ça et je ne vais pas mentir, je ne m'attendais pas à l'apprécier autant que je l'ai fait. Bon, ce n'est pas que je sois l'arbitre du bon goût en parfumerie ou quoi que ce soit (je le suis vraiment !) mais je ne classe pas vraiment ces gourmands évidents, du genre 'Hé, tu veux sentir comme un gâteau ?' comme de 'vrais parfums', ouais, traite-moi de snob si tu veux. Cela dit, je peux évaluer One Legged Joe sur ses mérites, il remplit le cahier des charges, bien que trop sucré pour la plupart. Si tu es un glouton pour ce genre de choses ou si tu as un grand enfant intérieur gargouillant en toi (dans mon cas) qui exige satisfaction, tu tireras quelque chose de cela. Je sais à quoi cela me fait penser, c'est comme un café de mauvaise qualité, spécifiquement un latte à la vanille française de Tim Hortons, qui est d'une stupidité sucrée et a le goût de cigares à la vanille dominicaine et d'arbres magiques au beurre de cacao qui ont été trempés à plusieurs reprises dans ton café. C'est nul et pourtant je les bois encore. Ensuite, tu as les matériaux/accords de beurre qui sont généralement envoyés pour ruiner la plupart des compositions d'Indy, mais ici, c'est assez contenu et pas trop écoeurant, peut-être parce qu'il est entouré de beaucoup d'autres matériaux massivement sucrés et dégoûtants. L'amertume de l'accord de café est vraiment bien faite, ça dure, ça sent réellement le café et ça sert à offrir quelque chose de légèrement moins sucré que tout le reste ici. Cela dit, c'est presque insupportable à porter, simplement parce que je ne veux pas sentir ça, et ce n'est pas vraiment ce qui m'excite dans la parfumerie, mais bon, c'est juste moi. J'accepte que les amateurs de gourmands, (les fanatiques des chats de la communauté des parfums) vont probablement adorer ça car ça se démarque dans le domaine, car clairement le parfumeur a une affinité avec ces matériaux et peut être super créatif dans l'espace gourmand.