Là où les mares d'eau claire captent la lumière, cherchez le violet qui fleurit sous la terre. Brillante comme l'améthyste, suspendue dans l'ambre doré, elle coule comme le miel dans les ruisseaux de cristal. Chaque ondulation révèle son secret - une fleur conservée dans un liquide qui ne peut être mouillé, une douceur qui coule sans jamais bouger. Sous tout cela, l'ambre chaud retient ces fragments, une éternité fugace capturée dans des profondeurs impossibles.

Je reste persuadée qu'il s'agit du musc parfait ; il n'a pas l'intensité écrasante et provoquant l'éternuement que j'ai fini par associer au musc égyptien, tout en conservant juste la bonne touche de skankiness et une note douce-amère sous-jacente qui élève ce qui aurait pu n'être qu'un parfum chaud et propre de plus au-delà du domaine de la fadeur et de l'ordinaire. Le musc de Kiehl's capture exactement ce que j'imagine être l'odeur de 1974 : des passionnées d'astrologie bronzées dans leurs caftans fluides brodés à la main, des bracelets en argent qui tintent tandis qu'elles mélangent les cartes de tarot entre deux soirées Tupperware, leurs salons chargés d'encens et de suspensions de plantes en macramé. Les femmes portaient des bagues turquoise à chaque doigt et conservaient des exemplaires du livre "Sun Signs" de Linda Goodman sur leur table basse, tandis que leurs enfants jouaient avec des jouets en bois sur de la moquette à poils longs. Bien que je ne sois née que quelques années plus tard, je suis convaincue que ce parfum a en quelque sorte mis en bouteille l'essence de ma petite enfance - la trace persistante de patchouli et de possibilité qui flottait dans l'air alors que l'ère du Verseau cédait la place aux préoccupations plus pratiques de la fin des années 70.

10 Corso Como est un bois de santal sec et noble, des résines fumées du désert et des fleurs terreuses et bizarrement décalées - presque extraterrestres ou du moins d'un autre monde. Il évoque un coffre en bois mystérieux et aromatique, déterré par une étrange tempête de sable. A la fois sensuel et spirituel, et sans aucun doute un très, très beau parfum, je me retrouve fréquemment en manque de ce parfum et rien d'autre ne peut faire l'affaire.

Il s'agit de la femme mystérieuse et troublante des films noirs qui est immédiatement désignée comme la meurtrière parce qu'elle est belle et un peu "bizarre". On découvre plus tard qu'elle cache un terrible secret qui n'a rien à voir avec le meurtre, peut-être que sa sœur jumelle s'est noyée à Monte-Carlo et qu'elle a usurpé son identité pour échapper à un prétendant lubrique ou quelque chose comme ça. Cela sent une sorte de fleur verte énigmatique dont l'essence a été préservée pour s'approfondir et s'assombrir avant d'être écrasée avec une poignée d'herbes étranges et sucrées et laissée dans un antique pot-pourri dans le boudoir d'une dame poussiéreuse. Un parfum magnifiquement étrange et énigmatique, pour les façades rouges à lèvres et rugueuses qui masquent des passés sombres et dramatiques.

Un gingembre fort et ardent imprégné d'un ambre collant et mielleux, enveloppé de brins de lapsong souchang fumé. Malgré toute cette luxuriance profonde et crépusculaire, il est étonnamment transparent... comme si une écharpe de soie avait été trempée dans cette concoction et suspendue à une fenêtre ensoleillée pour sécher. Le parfum s'accroche au tissu et se libère légèrement lorsqu'on le noue et le plie autour de sa gorge.

A la première application, Les Nuits d'Hadrien sentait un peu le céleri moisi, mais après avoir reniflé mon poignet à plusieurs reprises au cours de l'heure qui a suivi, le plus étrange c'est que... j'ai aimé. (Le copain trouvait que ça sentait la sauce soja). L'odeur n'a pas beaucoup changé au cours de la soirée, si ce n'est qu'elle est devenue plus douce et légèrement plus sucrée. Pour moi, il ressemble beaucoup à un parfum de peau, et peut-être quelque chose pour ces jours d'été gris et pluvieux inattendus.

Assis près d'une fenêtre ouverte par un matin pluvieux, les rideaux flottant dans la brise humide, une seule rose dans un vase devant vous. Ses fleurs cramoisies, un contraste de velours vif avec les premières lueurs du jour, offrent leur chant d'aube à la lumière fantomatique du matin. En dessous, un musc vaporeux se mêle à des épices à peine perceptibles, comme de la vapeur s'élevant de la terre humide. Le parfum ondule comme ces rideaux - il passe en chuchotant, puis se retire, jamais immobile, jamais tout à fait solide.

Le Gorseland de Jorum Studio est une convergence de nombreux chemins de lumière qui traversent les frontières entre le cultivé et le sauvage, où les fleurs brillantes comme des néons étourdissent par leur intensité électrique. Bien que je passe la plupart de mes journées à l'intérieur, j'ai parcouru d'innombrables chemins sauvages à travers les écrits de l'écrivain naturaliste Robert MacFarlane, dont la prose lumineuse capture la poésie des lieux sauvages, montrant comment les anciennes méthodes et les vieux arbres persistent à nos côtés, faisant partie de notre monde quotidien plutôt que d'en être séparés. Ce parfum se déploie comme l'un de ces voyages par procuration : tranchant et mordant dans les hauteurs, puis s'approfondissant en une acidité perçante dans l'ombre des herbes du fond des vallées. Le choc des pétales fluorescents ne se calme jamais tout à fait à mesure que l'on s'élève, conservant leur étrange luminosité alors même que les pousses se tordent vers le haut avec leur éclat brut et tranchant. Finalement, des notes plus douces émergent - le duvet doux comme la pomme de la camomille et les chuchotements herbeux et vanillés de l'aspérule - comme si l'on trouvait une prairie inattendue après une montée abrupte. Dans ce parfum, l'air crépite de la tension des choses qui poussent, refusant nos tentatives de catégorisation - trop brillantes, trop féroces, trop vivantes pour être contenues.

Dune de Christian Dior est un rivage brumeux, balayé par le vent, où des sentiers solitaires bordés de fougères, d'ajoncs et de bruyères mènent à des falaises traîtresses, où se trouve une vieille auberge corrompue et en ruine. Le genre d'hébergement préféré des contrebandiers et des meurtriers, un endroit où les morts ne racontent pas d'histoires. Le critique de parfums Luca Turin estime que ce parfum renferme une véritable noirceur menaçante et qu'il est un candidat sérieux à la "beauté la plus sombre de toute la parfumerie". Mon cœur de gobelin effrayant est terriblement influencé par ce genre d'hyperbole et après avoir lu cela il y a plus de dix ans... j'ai acheté un flacon en quelques millisecondes.

C'est l'un de ces parfums qui évoque immédiatement une image dans mon esprit : l'un des magazines Heavy Metal de mon défunt père, datant des années 1980, avec une beauté métallique en couverture, toute de chrome et de courbes étincelantes, de lignes austères et d'un sens étrange et palpitant du mystère. L'art de Hajime Sorayama pour le magazine Heavy Metal reflétait parfaitement son style caractéristique de futur noir et d'érotisme de science-fiction pour l'ère de la machine, et il a certainement capté mon attention lorsque je l'ai vu pour la première fois à l'âge tendre de 11 ans. Je ne dissèque généralement pas les parfums à travers la lentille du sexe et du sex-appeal parce que, franchement, cela me semble inélégant et réducteur. Les parfums peuvent être bien plus que cela. Mais dans le cas présent, cela me semble étrangement approprié. Oh My Deer est un parfum de muscs métalliques amers et aldéhydiques, perversement à la fois minéral et animal, et la dissonance olfactive de piments qui sont chauds et résineux mais qui agissent aussi comme un courant électrique et rafraîchissant. C'est un parfum qui semble également granuleux et grunge, d'une certaine manière, ce qui ramène le tout à un endroit très personnel pour moi. C'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque j'ai feuilleté pour la première fois le catalogue des magazines Heavy Metal ; ils me terrifiaient et m'exaltaient à parts égales, et ces récits sombres et techno-apocalyptiques ont peut-être été le catalyseur des premiers... remuements... dans mon petit corps bizarre. Hé, nous avons tous nos histoires d'origine. Oh My Deer déclenche un dialogue interne fascinant, me ramenant à ces magazines étrangement excitants. Ce n'est pas ce que la plupart des gens considéreraient comme sexy, et pour moi personnellement, ça ne l'est pas non plus. Mais il est indéniablement bizarre, une qualité que je trouve infiniment intrigante. Plus important encore, c'est un parfum que j'aime vraiment porter.