Nunca puedo entender la estrategia de marketing de Issey Miyake: algunas de sus mejores lanzamientos parecen tener una distribución muy limitada y desaparecen sin dejar rastro. Esto, por otro lado, parece estar recibiendo un impulso considerable. Tal vez sea porque tienen al niño dorado Quentin Bisch al mando, o tal vez piensan que tienen una fragancia segura que complace a las masas en sus manos.

Y esto, sin duda, lo es. Es limpia y minimalista, ozónica y oceánica, lo que significa que tiene ese olor salado y a algas al principio, compensado con una nota suave y astringente de jengibre. A veces casi parece polvorienta. Esto se asienta en musgo de roble y madera, junto con un toque de vetiver, acompañado por el característico sabor metálico de Bisch.

Un par de cosas me sorprendieron sobre esto. Una fue su moderación, y la otra fue cuán exitosamente Bisch ha logrado integrar su estilo en el ADN de Miyake. Muchas de las fragancias de Miyake tienen una nota aguda, casi brutalmente estridente que domina, especialmente al principio. Esto logra evitar eso, pero al mismo tiempo, es inconfundiblemente una creación de la casa. Está bien mezclado, y aunque no hay nada particularmente original en la composición, huele realmente agradable. Hay algo muy austero y transparente en todo esto, y puedes imaginar fácilmente a su portador ocupando uno de esos lofts de almacén convertidos en Nueva York que en su momento todos parecían desesperados por emular.

Es decididamente comercial y no hay nada aquí que empuje los límites, pero ese tipo de fragancias también tienen su lugar. Puedo ver esto encajando en casi cualquier tipo de entorno, y en la mayoría de las épocas del año: así que en ese sentido es casi un ejemplo de libro de una fragancia de fácil acceso. No estoy seguro de que pagaría el precio completo por esto, pero podría sentirme tentado si una botella se vuelve disponible en el mercado gris.

Un viaje al espacio exterior. O tal vez al interior. O tal vez a ambos. La descripción sobreexcitada de la inspiración del perfume ciertamente implica eso, al igual que el filme promocional inspirado en 2001 que lo acompaña en su lanzamiento. Se habla mucho de supernovas, infinito y reverberaciones de ámbar cósmico. Hasta ahora, todo muy poético.

Ignora todo eso: ¿a qué huele realmente el perfume? En realidad, es bastante hermoso. Toma ingredientes básicos y los combina de maneras inesperadas. La apertura, una explosión picante de incienso? De alguna manera brilla. La base de madera de enebro tiene una amplitud y profundidad inesperadas. La base sucia, mineral, de ámbar gris es oscura y un poco desconcertante. Realmente sugiere el espacio exterior, o la idea del espacio exterior, siendo la realidad aparentemente el aroma mucho menos agradable de carne quemada, pólvora y orina.

Como todos los perfumes Rubini, este revela sus secretos lentamente. Lo he estado usando mucho durante los últimos meses, y cada vez una nueva faceta se asoma. También florece en el aire libre, y especialmente en el frío, lo que permite que las notas individuales realmente emerjan. Tanto ambicioso como profundamente romántico, probablemente sea mi favorito de toda la línea, superando el olor a overoles grasientos y gasolina de Nuvolari. Estoy un poco impresionado por él, en realidad.

Rosa empolvada al principio, no percibo las notas de violeta que se mencionan en absoluto. Hay un toque astuto de frambuesa, un cuero bastante suave y el más mínimo indicio de comino sudoroso. Inicialmente parece bastante tame, pero de vez en cuando los ingredientes parecen intensificarse de una manera casi agresiva, antes de retroceder nuevamente. Con el tiempo, las notas de cuero dominan, mientras que al mismo tiempo se vuelve intensamente empolvada. Finalmente, hay un largo dry down cuando un ámbar algo animalístico se hace presente.

Aunque el "putain" en el nombre casi seguramente se refiere a una mujer, me parece un perfume bastante unisex, por lo que podría referirse igualmente a un hombre y, de hecho, un hombre podría llevarlo bastante fácilmente (sin doble sentido). Una fragancia agradable y bien ejecutada del mainstream, no es ni de lejos tan atrevida como su nombre podría connotar, y sugiere no tanto la carnalidad en un boudoir francés como a alguien con estándares de higiene algo cuestionables disfrazando el aroma con una sobreaplicación de maquillaje.

Alguien ha vaciado un pañal de bebé recién llenado y unas gotas de esencia de vainilla en tu jardín de rosas. Alimentadas, las rosas responden floreciendo brevemente e intensamente antes de marchitarse a una fragancia etérea y transparente que se queda en el aire quieto.

Una vez superada la apertura desagradable del oud, este es, sin duda, un aroma de rosa refinado que se adhiere cerca de la piel. Mejor para climas más frescos, por la tarde. Necesitarás invertir en una segunda hipoteca antes de poder comprar una botella de tamaño completo.

En la oscura y humeante habitación de The Anvil, en un ataque de lujuria, alguien ha dejado caer su jockstrap de cuero sudoroso sobre las manchadas tablas de pino del suelo. Lo recoges y lo olfateas.

Pesado en cuero, animal, con un trasfondo inesperado y ligeramente dulce que aparece de vez en cuando. Se seca a una combinación tranquila de mirra y especias, posterior al acoplamiento. La longevidad es impresionante, el rastro es moderado. Esta fue una compra a ciegas y es bastante gloriosa.

Un aroma muy verde, algo lechoso en la apertura. Me recuerda a la savia lechosa que se obtiene en algunas plantas cuando se rompen los tallos. También percibo bayas rojas, y hay algo casi como regaliz escondido en lo profundo de la mezcla. A medida que avanza, el verde permanece, pero la textura se vuelve aireada y luego polvorienta, y hay la más ligera sugerencia de pimienta. Aún así, de alguna manera da esa impresión de algo cremoso blanco pero verde al mismo tiempo.

Luché por identificar con precisión cuál era el aroma verde hasta que vi bambú en la lista de notas, y eso concretó esa memoria olfativa tan particular, una de estar en el extranjero, en los bosques de bambú, en un día caluroso y húmedo, uno que hacía que el aroma se mantuviera casi denso en el aire.

Ligero y delicado, se desvanece rápidamente a menos que se aplique en exceso, momento en el cual permanece presente durante un tiempo razonable. Es muy zen, muy calmante y bastante hermoso.

Este fue el primer perfume que compré hace muchos años, a mediados de los 90. Parecía increíblemente caro (una botella entonces costaba casi lo mismo que una botella ahora) y totalmente único. Me recordaba a la línea de ropa de Issey Miyake, que aparecía mucho en revistas como The Face, recortada y minimalista, pero juguetona en la forma en que experimentaba con las formas. Lo usé a diario durante años.

Recientemente, en un ataque de nostalgia, compré una botella de nuevo. Y todavía huele bien. Hay una explosión inicial de cítricos tipo sorbete, que en ese momento pensé que era limón, pero ahora sé que es yuzu. Las notas florales también son más obvias, florales blancas, algo que se me escapó durante todos esos años en los que fue mi uso diario. Cuando se asienta, el yuzu sigue ahí, pero es menos dominante y las especias - nuez moscada y sándalo en particular - pueden salir a relucir.

Todavía parece muy limpio y despojado, y no hay nada que se asemeje a él. La longevidad es peor de lo que recuerdo, pero no parece haberse alejado mucho de su formulación original.

Un poco de un clásico de diseñador, este, que ha soportado el paso del tiempo muy bien.

O: ¿por qué sigo comprando a ciegas estos clones de Oriente Medio?

Hay una explosión masiva de mango mohoso y azafrán en la apertura... la sutileza no es el orden del día aquí. A pesar de la fuerza de la fragancia, logra ser a la vez insípida y empalagosa.

Luego, de un extremo al otro, se seca a un ante suave ozónico en polvo, mezclado con cítricos dulces, momento en el cual más o menos se convierte en una fragancia de piel.

Esta fase no es desagradable, pero le falta algo, algo más afilado y duro para contrastar o enfatizar las notas dominantes. Tal como está, es bastante anónima y, lo peor de todos los pecados, en última instancia, bastante aburrida.

Y para responder a la pregunta de por qué sigo comprando estas fragancias: porque a) son baratas y b) ocasionalmente me encuentro con alguna fragancia realmente impresionante. Masa, lamentablemente, no es una de estas. Pasar.

En la esquina del jardín, una tubería subterránea ha comenzado a gotear y allí crece gabalnum verde y amargo en el centro de un charco permanente de agua oxidada. Alguien está cerca, fumando en cadena. Lleva chaparreras de cuero y poco más. Al verte observarlo, se despliega en un banco de madera cercano y te guiña un ojo de una manera que dice "ven y consígueme". Notas que lleva un pesado medallón de oro, que cuelga a mitad de su pecho notablemente hirsuto.

Un supuesto clon del Noir Anthracite de Thom Ford, que a su vez era un claro guiño a las fragancias de barbería de los años 70, esto realmente ocupa el territorio de "inspirado por", en lugar de ser un clon absoluto. Es muy verde, atrevido en su apertura, pero realmente es esa nota metálica similar a la ceniza la que lo eleva.

Económico, de larga duración y, en última instancia, una fragancia realmente buena. Una joya pasada por alto entre las multitudes de perfumes de Oriente Medio sobrevalorados, la mayoría de los cuales rara vez igualan el nivel de atención que se les presta.

Estás en la iglesia de Spitalfields de Hawksmoor, la que tiene una arquitectura austera y amenazante y es fuente de teorías de conspiración ocultas que a veces son intrigantes y a veces simplemente ridículas.

Dentro, está ahumado, oscuro y frío porque alguien ha apagado las luces. Quizás sea el sacerdote, que ha salido rápidamente a fumar un cigarrillo. Estás vestido de cuero, chupando una pastilla de anís y, por alguna razón, sosteniendo un manojo de viejos periódicos amarillentos. El olor a incienso quemado ha impregnado las paredes de piedra. No hay nadie más en el edificio, pero, ominosamente, se escucha un movimiento desde las bóvedas de abajo.

Esto es bastante hermoso. Menos intenso que algunos de los otros de la gama Beaufort, esto es, un poco como la iglesia que lo inspiró, al principio frío y amenazante, pero gana calidez a medida que se asienta, antes de que la frialdad de la piedra vuelva a apoderarse. Uno de mis favoritos de la gama Beaufort, y uno de los muy pocos que consideraría usar en un entorno laboral.