Bueno, no he usado las fragancias de Marc Antoine Bahwah desde hace ages (2020), pero reconocí instantáneamente los acordes de "incienso cósmico" y la firma de trucos en forma de madera de Akigala, una molécula relativamente nueva (en realidad ha estado por aquí un tiempo) que a la gente parece no gustarle!!! Creo que en cuanto a materiales de base de perfume irritantes y sobreutilizados, es bastante suave, pero ¿qué sé yo, eh?? La apertura es indudablemente ganymedesca y la asociación con el "bleu" está un poco forzada porque es algo fresca y sí, azules y turquesas, está bien. Y verdes jade y morados, luego rojos... bueno, ya conoces los colores, no necesitas que los enumere, ¡¿naranja?!? Una nebulosa opalescente de colores gira alrededor de esto. Para contrarrestar eso, obtengo algo así como schnapps de repollo (¿niños? lol) pero eso no persiste, gracias a Dios. Todo el brillo moderno de musgo y resina difusiva es demasiado tenaz para desaparecer y lo que te queda es en realidad una interpretación mucho más suave y llevadera de toda la vibra de Quentin Bisch. Donde encuentro que difiere es en una sensación mucho más plana, hueca de madera flotante en la piel, no es tan molesta como Ganymede o Bois Imperiale y me gustan esos dos perfumes hasta cierto punto, pero encontré que usarlos era algo de un ordeal chirriante. Esto es más sutil, pero tal vez incluso demasiado y esto probablemente sería una crítica de los fanáticos del género, percibiendo Bleu Infini como un pretendiente pálido, y pueden tener un punto. Esto es un poco un giro inesperado a lo que estaba diciendo sobre la cohesión de la colección, está en línea con los picos resinosos y especiados, tal vez la suavidad de lo que sé que este tipo de perfume puede ser, no voy a mentir, esto es un poco un caso atípico en la colección y destaca un poco.
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Bleu Infini, de Pierre Balmain fue lanzado en 2024. El perfumista detrás de esta creación es desconocido. Las notas son Akigalawood, Salvia sclarea, Labdanum, Liquen, Oakmoss, Rosa, Sal.
Bueno, no he usado las fragancias de Marc Antoine Bahwah desde hace ages (2020), pero reconocí instantáneamente los acordes de "incienso cósmico" y la firma de trucos en forma de madera de Akigala, una molécula relativamente nueva (en realidad ha estado por aquí un tiempo) que a la gente parece no gustarle!!! Creo que en cuanto a materiales de base de perfume irritantes y sobreutilizados, es bastante suave, pero ¿qué sé yo, eh?? La apertura es indudablemente ganymedesca y la asociación con el "bleu" está un poco forzada porque es algo fresca y sí, azules y turquesas, está bien. Y verdes jade y morados, luego rojos... bueno, ya conoces los colores, no necesitas que los enumere, ¡¿naranja?!? Una nebulosa opalescente de colores gira alrededor de esto. Para contrarrestar eso, obtengo algo así como schnapps de repollo (¿niños? lol) pero eso no persiste, gracias a Dios. Todo el brillo moderno de musgo y resina difusiva es demasiado tenaz para desaparecer y lo que te queda es en realidad una interpretación mucho más suave y llevadera de toda la vibra de Quentin Bisch. Donde encuentro que difiere es en una sensación mucho más plana, hueca de madera flotante en la piel, no es tan molesta como Ganymede o Bois Imperiale y me gustan esos dos perfumes hasta cierto punto, pero encontré que usarlos era algo de un ordeal chirriante. Esto es más sutil, pero tal vez incluso demasiado y esto probablemente sería una crítica de los fanáticos del género, percibiendo Bleu Infini como un pretendiente pálido, y pueden tener un punto. Esto es un poco un giro inesperado a lo que estaba diciendo sobre la cohesión de la colección, está en línea con los picos resinosos y especiados, tal vez la suavidad de lo que sé que este tipo de perfume puede ser, no voy a mentir, esto es un poco un caso atípico en la colección y destaca un poco.