L de Loewe pertenece al panteón de los chipres olvidados de los 70. Los que la memoria y el tiempo han desvanecido hasta la oscuridad, ese pequeño lugar donde Azzaro, Vu, Loewe II y muchos más me persiguen. Saliendo en 1971 o 72 como la fragancia debut de la casa, L huele como un perfume caro derramado dentro de un buen bolso de cuero. La apertura carece de la típica bofetada aldehídica de la época. En su lugar, difunde neroli con frescor cítrico, realzado por las notas verdes que vendrán y un toque de chispa aldehídica. Mi polvo de hadas personal. Pero es en el corazón donde empieza a brillar la magia. Verde en todas sus variantes: verde, esmeralda, musgo y laderas entintadas llenas del toque amargo y vigorizante del gálbano, la sensación arraigada del vetiver, el dosel del suelo del bosque del musgo de roble, todo ello mezclado con jacinto e iris empolvados, narciso correoso y animal, y un toque de chispa aportado por la magnolia. El lirio, con su belleza indólica, aporta el punto culminante de las notas florales, añadiendo un toque de brillo blanco. Seguro que hay más, pero las flores se mezclan de tal forma que realzan el verdor y evitan convertirse en la estrella del espectáculo. La fragancia se hace eco de la idea de lujo, pero más de ciudad y menos de campo. Fidji lo hizo para las islas exóticas, Aliage hizo country chic y L simplemente se derramó dentro del bolso de cuero más fino. Y las notas de fondo lo realzan aún más. Los ricos almizcles, los destellos de castóreo correoso, la algalia empolvada y el ámbar gris salado proporcionan una tenacidad duradera y una amplia estela, al tiempo que mantienen la frescura inicial. Elegante por los cuatro costados, L podría ir de compras, al trabajo, a una cena o a la ópera. Al igual que Aromatics, otra fragancia camaleónica, L no se limita a un determinado estado de ánimo o entorno social, sino que se adapta a su portadora y se siente como en casa en cualquier situación. El sello de la elegancia. Por el camino, L pasó de moda, aunque siguió siendo popular en Europa, Scherrer llegó con un sillage más oscuro y sexy, y poco a poco las puertas del exceso de los 80 se abrieron dando la bienvenida a grandes florales blancos y orientales animales. Aromas poderosos como Opium, que mistificaban lo prohibido, siguieron siendo populares, lo nuevo siempre es más brillante, y los chipres florales verdes de la década anterior, con sus esperanzas y sueños, etéreos pero feroces, se volvieron demasiado "campestres" para los ejecutivos de ciudad que se pavoneaban por las oscuras calles de una metrópolis de neón habitada por el lobo feroz. El peligro era du jour, y L no era ese animal. Hoy, fácil de encontrar en eBay, el edt vintage brilla como la esmeralda más brillante. Olvidada en gran parte, puede volver a brillar, convirtiéndose en una firma radiante y elegante para el hombre o la mujer que adora perfumes como Scherrer, Aliage, Y, Givenchy III o Futur. Al fin y al cabo, desafía el tiempo, el género y los escenarios; la elegancia está muy por encima de todo eso. Reseña basada en la fórmula original edt de principios de los 70.

Después de vivir con Peau Intense durante el último mes o así, y comparándolo con mi Montana vintage de mediados de los 80, antes de que el nombre Parfum de Peau se imprimiera en la caja y el frasco, me doy cuenta de que lo estoy disfrutando, pero también siento que es redundante. El original es, o era, una versión de dominatrix vestida de cuero del popular chipre rosa oscuro de los 80. Piensa en Diva, L'Arte, etc. Piensa en Diva, L'Arte di Gucci, incluso Explosive de Aigner o La Perla. Rosa oscuro, aliento animal, musgo de roble y cuero en abundancia, unidos por incienso y resinas. Nada de eso se encuentra en el actual Parfum de Peau, una versión casi transparente y anémica del gran Claude Montana. Esa es la razón por la que se lanzó Peau Intense, ¿verdad? Años de reformulaciones habían pasado factura y Parfum de Peau ya no era Parfum de Peau. Peau Intense es, en primer lugar, intenso. Tiene un aroma muy intenso y dura todo el día. La rosa es oscura y taciturna, el incienso brilla en todo su esplendor frío y eclesiástico, y el pachulí da un maravilloso giro alcanforado en cuanto empieza a cobrar vida. No se vuelve goloso ni da un giro hacia las modernas "maderas" y "ámbar" que impregnan todos los lanzamientos de los últimos 5 años. Así que, sólo por ese hecho, ¡Bravo! Pero también tiene algunas diferencias; mientras que el original tiene mucho de civeta y castóreo, esta versión es mucho menos animal. El cuero sigue brillando y el castóreo parece estar solo esta vez. La oscuridad de la rosa sigue aquí, pero en lugar del toque de mora y el realce, el afrutado procede ahora de la flor de azahar. El musgo de roble reinaba antes, ahora aparece como una mera introducción para el parche duro. Las fórmulas antiguas tenían resinas entre el incienso, dando una sensación más cálida y opulenta, más decadente. Ahora, el incienso es mucho más pronunciado, pareciendo más frío, distante, más solemne. Pero aún así, me está gustando mucho. Entonces, ¿por qué me parece redundante? Porque existe. La IFRA, las prohibiciones, el gusto y los cambios de los consumidores, las normativas... todo lo que hizo del Parfum de Peau una sombra de sí mismo se invierte ahora para esto. Entonces, si esta fórmula se puede crear en 2019, y es segura para la IFRA, ¿por qué no hacer simplemente una reformulación (otra vez) y renovar el original? ¿Se vende tanto? Entonces este cambio seguramente será bien acogido por los fans. ¿Se vende poco? Entonces, ¿realmente un flanker va a aumentar las ventas o devolverlo al candelero? ¿Por qué hacer una nueva versión que huela más al original que el actual Parfum de Peau, ponerle el apelativo Intense, cobrar el doble y presentarlo como una versión mejorada del original, cuando se podría haber mejorado simplemente el original? Los fans saben qué tipo de perfume es Parfum de Peau, cómo olía, y esto no atraerá a los que ya les disgusta. Si es por los fans, sed menos codiciosos. Simplemente estáis diciendo "podemos mejorar el original, pero preferimos lanzar uno nuevo, más caro, más intenso, y punto". Si le hubieras dado a Parfum de Peau esta fórmula, incluso con la caja actualizada, y no lo hubieras llamado un nuevo aroma, sería alabado como Mitsouko en 2015 y la galardonada reformulación de Wasser. Dicho esto, me sigue gustando. Lo compré porque el precio era menos de la mitad del original al por menor e incluso con la cortina de humo, espero que dure en el mercado. Y si de algún modo atrae a nuevos clientes, mejor que mejor. Los fans del original se alegrarán, sobre todo si no son de los que buscan en Ebay botellas vintage, que todavía existen y algunas, a precios razonables. Vintage original, todavía fácil de encontrar en eBay: 10/10 Parfum de Peau vendido hoy: no molestar Peau Intense: 8/10

Mirra espesa y dulce. Astillas de Shalimar vintage, colocadas sobre un aireado merengue de limón. Opulencia como solía ser y oler. Bengale Rouge es una mezcla del pasado con un guiño al futuro, y le está haciendo la competencia a mi querida Salomé. La estrella es la mirra. Una mirra espesa, masticable, fundida, glaseada, como rara vez se huele. No es ahumada, como el incienso, sino más bien reconfortante y evocadora de La Belle Époque. Ligero pero rico, servido en bandeja de plata con los mejores pétalos de rosa melosos, una oscura bergamota melancólica y una porción de merengue de limón que recuerda inevitablemente al parfum Shalimar vintage de 1940. También hay un rayo plateado de frescura que recuerda a la lavanda utilizada en Jicky, aunque podría estar imaginándolo. La vainilla adopta un enfoque más ahumado, como el ron, pero nunca empalagoso ni enfermizamente dulce. No hay ni rastro de gourmandise, sólo la insinuación, pero sin llegar a materializarse. Y como todo perfume que huele a perfume de verdad, una calidez innata que irradia y palpita desde la piel. Civet sigue el rastro de la mezcla de almizcle patentada por Liz, un ligero toque salado (tal vez ámbar gris auténtico) y una suave cremosidad de sándalo, que recuerda el olor mantecoso y salado de la auténtica Mysore india, desaparecida hace mucho tiempo. La sensación envolvente del musgo de roble de antaño se percibe, pero nunca acapara la atención, en primer lugar debido a las cantidades limitadas que se permiten hoy en día y, en segundo lugar, porque éste no es su espectáculo. Si Salomé era una melancólica seducción de sangre roja, Bengale Rouge es su yo más joven, ingenuo, sensual e inteligente. Juguetón y acogedor, igual que la inspiración del perfume: la suavidad y calidez de un gato de Bengala. Liz nos ha ofrecido una creación maravillosa, que estaba dispuesta a que me gustara pero que acabó encantándome. Maravillosamente tenaz pero nunca intrusiva, sino que brilla en la piel durante horas, perfumándote suavemente a ti y a los que están cerca de ti. No podría estar más emocionada por lo que viene, aunque mi próxima parada será la fascinante y potente reina del gálbano verde que es Dryad.

¡Rocío de juventud! La gran dama que puso a Lauder en el mapa al hacer un perfume accesible a la mujer americana media, es un hito oriental que tomó las notas de Tabu y las adornó con el sueño americano, le dio más clase y ocultó la carnalidad animal en capas de especias y hierbas. Lo que Aromatics hizo por los chipres, Youth Dew lo hizo por los orientales, y allanó el camino para el posterior Opium. Mientras que Cinnabar quedó en segundo lugar, Youth Dew reinó supremo. Reseña basada en un atomizador edp de mediados de los 70. Youth Dew es, ante todo, especiado. Entre la canela, las resinas, la pimienta, el clavo y los claveles, hay sutiles toques de lavanda que lo acercan a un digestivo de sobremesa. La lavanda, que siempre se ha considerado una hierba purificadora y limpiadora, es más que probable que esté relacionada con el ritual de baño que el aceite de baño original pretendía llevar a cabo. Anunciado como un ritual de baño que también sirve de perfume, el Rocío de Juventud en su versión original se adhiere a la piel como la miel, cautivando los sentidos y suavizando la piel, al tiempo que deja un rastro aromático que dista mucho de la juventud o el rocío. No es lo primero que viene a la mente al oír el nombre; no hay nada de esa suavidad y ternura etéreas que uno asocia a tal nombre, pero me gusta pensar que Estēe lo bautizó así por el efecto que produce en la piel tras un baño relajante; una piel flexible, hidratada y perfumada que conserva la frescura y el rocío de, bueno, la juventud. En algún punto del fragante desarrollo, hay destellos de flores. Algo de rosa, geranio especiado, un poco de jazmín. Pero nada destaca, y si parpadeas te lo pierdes. La estrella del espectáculo es una orgía de especias con velo de incienso que parpadea con naranja para crear una efervescencia de Coca Cola característica. Y no es tan descabellado; la Coca Cola tiene canela, vainilla, naranja y clavo en su receta y aquí, Youth Dew evita los aldehídos (siguen ahí, almidonados como una camisa recién planchada) en favor de un pop cítrico que lo hace diferente y mucho más estimulante para los sentidos. Youth Dew se relaja un poco después de muchas horas, revelando una base rica en algalia (al menos en la añada) realzada con almizcles, pachulí terroso, sándalo tan rico como unas natillas y algo de vainilla para añadir cremosidad, que aporta confort y lo hace más amaderado. Pero no baja su volumen, siendo muy perceptible durante horas y horas, sobre todo en ropa y bufandas. Su rastro después de un largo día se siente como flores sumergidas en aceite de sándalo, luego quemadas como incienso y frotadas sobre la piel que tiene una ligera capa de aceite de vainilla de alta calidad que ha macerado con pétalos de gardenia e ylang ylang. Las fórmulas antiguas se vuelven oscuras, casi negras, pero no parecen estropearse, ya que parecen recién embotelladas. Las botellas más nuevas, de alrededor de 2008/2014, se vuelven más oscuras pero nunca alcanzan el potencial del original, sintiéndose unidimensionales y un poco sintéticas. Las sutiles variaciones de hierbas y la sensación acogedora de los almizcles y la algalia han desaparecido, sustituidos por más vainilla, notas sintéticas animales y un pachulí desinfectado. Se siente más cercano al Opium actual, ya que ambos comparten una sensación almidonada disonante que pretende reemplazar todos los ingredientes perdidos y prohibidos. El aceite de baño, por otro lado, ha funcionado sorprendentemente bien, usándose perfectamente como un extrait, como una fragancia de capas, o con algunas gotas añadidas a una crema neutra. Y es la mejor versión disponible en la actualidad para quienes temen el spray. Youth Dew es una obra maestra, un hito de la perfumería americana y de la historia del perfume en general. Cualquiera que busque una fragancia profundamente especiada y exótica debería al menos probar YD y decidir por sí mismo si le gusta o no. YD está por encima de la edad, el sexo o el estatus social. Estēe comercializó su fragancia de acuerdo con los estándares de su época, pero hoy se alza orgullosa entre las ofertas actuales, lo que la convierte en una ganga a su precio, mucho mejor que la actual Opium reformulada, y mucho mejor que muchas fragancias nicho que venden sueños de vapor de Oriente. Si hubiera estado en una botella más elegante con un nombre más pegadizo, se vendería como pan caliente por encima de los 150$. Vintage: 10/10, rendimiento estelar. Moderno: 7/10 edp, 9/10 aceite de baño.

Antes y ahora. Youth Dew ha cambiado, o mejor dicho, ha evolucionado con los tiempos. Ya no es esa poción mágica negra con profundas cualidades balsámicas. Ese brebaje místico. Youth Dew ha perdido parte de su fuerza. Pero, al igual que Aromatics, no me canso de él, sea cual sea su formulación o añada. El YD actual es más ligero, efervescente y almidonado. Las cortinas de bálsamos y notas animales han dado paso a una sensación más especiada; las cortezas y las hojas de antaño siguen ahí, pero ahora parece más chipre que oriental. Lo que fue el anteproyecto de Opium es, en fórmula moderna, infinitamente mejor que el Opium moderno. Mientras aquel ha muerto, YD sigue coleando. El carácter, el corazón, todo está ahí. Pero bajo las nuevas luces, que hacen que el zumo sea más ámbar que marrón oscuro, se siguen percibiendo las especias de clavo y canela, una nota efervescente de cola más pronunciada y un musgo de roble floral en el secado. No puedo decir nada malo de él, ya que se siente hoy tan moderno como lo era en 1953. Al fin y al cabo, ¿no es moderno algo que todavía no es la norma? El rocío de la juventud aún tiene edades por delante. ¡Larga vida a su belleza!

Halston es elegancia en una botella, chic sin esfuerzo e imposiblemente hermosa. Son las personas bellas las que iban a Studio54, no para presumir como todos hacen hoy en día, sino para divertirse, consumir drogas, bailar hasta la madrugada y volver a casa con un extraño o no. Lo que me atrae de Halston es lo perfecta que se logra la frescura de melón/menta. Huele a aliento fresco. Como una ráfaga de aire. Al usarlo, me transporto a un apartamento de mediados de los 70, completo con alfombra de pelo largo, palmeras y paredes espejadas. Oh, y luces de riel. Suena música disco, la gente se está preparando para una noche de fiesta, la ropa está sobre la cama y hay una ventana abierta, dejando entrar una brisa fresca. Cristal (tanto de Chanel como de champán), Azzaro, Opium, Michelle, Fidji, Paco Rabanne pour Homme, Pierre Cardin... ese es el tipo de fragancias que encuentras en la mesa de tocador. Pero también podría ser Jean Naté o Jovan musk. Personas bellas, fragancias bellas, una fiesta por delante y algo de diversión. Eso es lo que Halston significa para mí. Halston es musgoso, amaderado, jabonoso. Jabón como el olor de una barra de jabón fresco. Fresco, como besar a alguien que ha estado masticando chicle de menta. Fresco como el nuevo cóctel de melón que está de moda y con el que te vas a deleitar. En mí, las flores ocupan un asiento trasero, indetectable. Todo se trata de la caléndula herbal, el musgo de roble oscuro y la madera de cedro y sándalo. A veces percibo incienso y ámbar, acercándolo a un rincón oscuro donde todos huelen fabulosamente a Opium. La multitud más rica. Pero la mayoría de las veces se trata del tapiz verde. Sin embargo, cada vez se trata de clase y elegancia. El tipo de perfume caro que usas en ocasiones especiales. Como hacer fila afuera de Studio54, esperando que esta noche seas el afortunado. El que Steve (Rubell) elegirá para entrar y bailar toda la noche con Bianca Jagger, Elizabeth Taylor, Jerry Hall y Andy Warhol. Pero incluso si no te eligen, la noche es joven y tus amigos te llevarán a otro lugar. Estás en Manhattan, es la década de los 70, ¡puedes hacer cualquier cosa e ir a cualquier parte! Bueno, tal vez no a Studio54. Halston tiene pocas o ninguna similitud con otras fragancias. Podría ser, tal vez, Ivoire, si Ivoire usa Ultrasuede y fuma cigarrillos mentolados. Halston, al igual que la moda de Roy y la magia de las decadentes noches de Nueva York, es único. Tomó algo familiar, lo modernizó y lo hizo nuevo de nuevo, completo con una botella escultórica que le queda como anillo al dedo. Grita optimismo, elegancia, todo mientras brilla como una bola de discoteca. No se trata solo de las personas bellas que lo hicieron famoso, se trata de la sensación de dejarse llevar, de tener el tiempo de tu vida y de mezclarse con la multitud. Famoso o no. Aunque pueda parecer una fragancia nocturna, Halston, como la mayoría de los chypres, se puede usar en cualquier ocasión. La botella vintage de mediados de los 80 que poseo tiene un sillage intenso y una longevidad que dura toda la noche. No sé cómo le va a la fórmula actual, pero viendo en lo que se han convertido los chypres, tengo poca fe. Creo que el Halston moderno no sería llevado de la mano por Steve Rubell para entrar en Studio54. Agregando: el extrait vintage (ahora tengo una botella de los 70) tiene la misma fórmula, intensificada en un verde animalístico y lujoso. Esa noche en Studio54; bueno, simplemente se trasladó a un rincón oscuro. 🔥🔥

Beautiful es simplemente, bueno, Beautiful. En su fórmula vintage original. Pero también es una rareza para los estándares de Lauder. Cuando se lanzó, en los poderosos 80, Lauder tenía Azurēe, Private Collection, Youth Dew, Cinnabar... faltaba un gran floral, pero de alguna manera no era lo que se esperaba de la casa. Entre los chypres maliciosos y los orientales ardientes, géneros que Estēe conocía a la perfección, Beautiful era la opción obvia que faltaba en el repertorio. Pero también se siente fuera de lugar. Para empezar, no hay ninguna firma que la vincule a Lauder, y en segundo lugar, ¿Bernard Chant y Sophia Grojsman? No podría reconocer su estilo ni aunque me apuntaran con una cuba de Beautiful. Beautiful se lanzó como un perfume de novia/novia con permanente, romántico y con hombreras. Al menos eso querían hacerte creer los anuncios. Pero bajo el exceso, es un aturdidor de proporciones gigantescas que, de alguna manera, dejó huella para los próximos Boucheron y Amarige, y también marcó la pauta para los arreglos florales/perfumes románticos pero excesivos. Culturalmente, los americanos tenían Beautiful, los europeos Ysatis. Desde la explosión inicial, el bouquet floral impregna el aire. Nardo, jazmín, clavel, mimosa, ylang ylang... las flores más ricas y mantecosas no pierden el tiempo para hacerte saber que están aquí. La salva de acompañamiento simplemente permanece en un segundo plano. Un toque de violeta y lila aporta la austeridad clásica, pero dura poco. Y la rica base realza los florales con vainilla y ámbar. No hay modestia. Beautiful es gigantesco, embriagador, envolvente. Y tiene todo el derecho a ser grande; parece como si tomara las mejores cualidades de Ysatis y las americanizara, imprimiendo el estilo de la casa y, en lugar de apostar por un animalismo manifiesto, optara por un toque más clásico. Porque al fin y al cabo, Beautiful es un gran floral magníficamente compuesto que brilla de principio a fin. Todo huele más grande que la vida, todo parece real, igual que la época sentía que era la versión más grande y mejor de la realidad. Beautiful no habría funcionado en otra época. Lauder siguió la gran tendencia lanzando Knowing unos años más tarde, y al olerlas una al lado de la otra, reconoces en la segunda destellos de la primera. Beautiful era anti Lauder porque Lauder simplemente no había hecho este género antes. Querías florales verdes, cueros florales, chypres y orientales, tenías lo mejor que América podía ofrecer en el mostrador de los grandes almacenes más cercanos. Pero una vez que la fragancia pasa las 24 horas sobre la piel, es inequívocamente Estēe Lauder en su mejor momento; la casa dio la bienvenida a los florales de los 80, sacó lo mejor de ellos y los convirtió en uno más del impresionante y extremadamente elegante catálogo de la casa. Había dramatismo y opulencia, pero también algo de sequedad, algo de musgo de roble y maderas para darle estilo y evitar que oliera a barato. Y ahí es donde reside la maestría de Beautiful; era grandilocuente pero no podía ocultar su elegante pedigrí. El aroma y la proyección del edp de mediados de los 80 son grandes pero contenidos, y cobran vida con las variaciones de temperatura y movimiento. ¿Longevidad? Desde el "Sí, quiero" hasta el final de la luna de miel. O al menos como una noche con Andy Warhol.

Si alguna vez te has preguntado a qué huele un floral afrutado de los 80, ¡aquí lo tienes! ¿La principal diferencia? Mayor estela, larga duración y francamente sexy. Clandestine, que salió un año después de Poison, se alejaba de Fidji y J'ai Osé. E inevitablemente tomó prestado algo de ello. Y de La Nuit. Empezando con un sabor a ciruela y licor, Clandestine no tarda mucho en mostrar de qué va. Bajo un rayo metálico de aldehídos de corta duración, la parte superior es de fruta. Fruta grande y descompuesta. Ciruela, melocotón, una grosella negra ligeramente picajosa... es juguetón, despreocupado pero, a la vez, libertino. También contiene grandes y atrevidas flores: tuberosa, rosa, jazmín... añádale un poco de ylang con su dulzura de natillas y una gran cucharada de miel, y lo que obtendrá es un corazón masivamente indólico. Sexy, decadente, narcótico. Hay un velo empolvado que impide que llegue hasta el final... todavía. ¡Pero el secado! Oh, el secado, largo y skanky lleno de los últimos restos de miel, clavel, y unido por una gran porción de civet y almizcle, atenúa las luces y deja salir al animal. Clandestina empieza divertida y sexy, se vuelve salvaje a mitad de la noche y acaba en un callejón oscuro besándose con un desconocido. Hay un toque afrutado "poisonesco", la misma suciedad de La Nuit pero rebajada un poco, y mucha clase. Por todas sus notas y progresión, Clandestine podría ir fácilmente a una fiesta, a una gala o a una cena y unas copas. Volumen de los 80, y sin embargo, hay un poco de elegancia tomada de décadas anteriores. El aspecto animal se amplifica mucho más sobre la piel caliente, pero nunca alcanza los niveles de otros monstruos. ¡Un floral afrutado con una patada! ¡Sí! Como los que ya no se hacen. Reseña basada en una salpicadura de 1986 (Edt). ¿Solencia y longevidad? ¡Lo veré por la mañana!

¡Maravilloso! Esa es la palabra que más sentido tiene al hablar de Femme, una de las mejores creaciones de Edmond Roudnitska y una de las joyas de Rochas. Reseña basada en un Parfum de Toilette de los años 70. A principios de los años 40, con la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las fragancias buscaban aportar optimismo y alegría. Miss Dior era una de ellas, alegre y optimista. Femme era otra. Pero Femme era diferente, más sensual, más voluptuosa. Dedicada en un principio a Hélène, la joven esposa de Marcel Rochas, pronto se ganó el corazón de su exclusiva clientela y salió a la venta en 1944. Aunque fue creada durante un periodo de escasez y devastación de posguerra, Femme era increíblemente rica, tanto en belleza como en composición, y contaba con la ya famosa base Prunol de De Laire. Edmond lo descubrió en un almacén abandonado y lo utilizó en abundancia, creando la firma de Femme y marcando el camino para futuras composiciones. Con una fuerte conexión con Mitsouko, el chipre afrutado de Guerlain, Femme amplifica las lactonas de melocotón y las combina con albaricoques, ciruelas y ciruelas pasas estofadas, creando una compota de frutas con alcohol. Las iononas, con sus tonalidades violeta y rosa, crean una neblina sepia de naranjas y marrones profundos que brillan en un rayo de luz plateado. Es afrutado en una naturaleza descompuesta, casi putrefacta, melosa; y es el acorde de fruta madura más erótico de la historia moderna del perfume. Femme también hace uso de especias cálidas; canela, comino (que se degrada con el tiempo, lo que enriquece la cosecha pero también da la impresión de que le falta comino), clavo, con clavel especiado y un toque de rosa y jazmín para crear una tentadora mezcla que resulta más cálida que picante. Palo de rosa, algalia y castóreo, cuero, resinas y musgo de roble en todo su esplendor... anclan Femme en la piel durante horas y horas. Es el resplandor de una vela, el cálido abrazo de un ser querido que por fin regresa a casa. Femme es a veces oriental, a menudo chipre, pero siempre hermosa y profunda. Y esta sensualidad desgastada, vivida, es lo que la hace más atractiva, menos cerebral y más humana que Mitsouko; podrían ser parientes, pero mientras Mitsy se crió entre la realeza, Femme tuvo que luchar para abrirse camino, adquiriendo la experiencia que da la vida por las malas. Femme, como muchos clásicos, se inspiró en otros (Mitsouko) pero también inspiró a muchos; el palo de rosa de Habit Rouge recuerda mucho al acorde amaderado de Femme. La bergamota, rica en furocumarina en la añada, tiene un toque oscuro como en Shalimar, otra inspiración que confiere cierto ahumado a Femme. Quadrille, Jubilation 25, Mon Parfum Cheri... homenajes al arte de Edmond. Le Parfum de Thérèse, el homenaje de Edmond a su esposa. Hay una cierta sensualidad, erotismo, que Edmond sabía infundir en sus creaciones. Trabajaba con muchas bases, envejecía ingredientes y creaba sus propios acordes. Su firma es compleja, polifacética y nunca duplicada. No hay creación suya que no grite elegancia, carnalidad y belleza. Y por eso las reformulaciones de su obra son muy inferiores; carecen del toque del artista. Femme se mantuvo más o menos fiel a la fórmula de Edmond hasta finales de los 80, cuando se reformuló para adaptarse a las primeras grandes olas de la industria de las fragancias. A partir de ahí, Femme fue perdiendo su carácter chipre y su belleza para convertirse poco a poco en un oriental especiado, que es lo que se vende hoy en día. La compleja formulación del pasado, con su miríada de ingredientes y acordes, compuestos alquímicamente en un periodo escaso, como si fuera pura magia, es ahora un melocotón especiado más sencillo que, de alguna manera, aún conserva parte de su belleza. Se le ha dado un lavado de cara, se le ha retocado la barriga y se le ha aplicado botox, pero en el fondo aún se vislumbra la grande vieille dame. Vintage: un chipre especiado, lleno de sensualidad. Impecable, complejo, envolvente. Ni un solo defecto. Moderno: un "chipriental" especiado menos complejo, ligero en musgo de roble y notas animales, con mucho comino y especias para compensar los ingredientes perdidos.

Tardé casi un año en ser capaz de captar la belleza del N°19. Aunque mi frasco vintage de principios de los 70 fue un descubrimiento maravilloso y una experiencia maravillosa cada vez que entraba en contacto con mi piel, el líquido dorado nunca me desveló sus secretos. Sí, podía ver su belleza, podía oler la maravilla de su interior, pero no resonaba. Decidí darle un poco de tiempo. Al fin y al cabo, ¡gálbano a raudales! Y de repente, hace un mes, por fin pude entenderlo. Este es el N°19 en toda su gloriosa belleza. Al principio, podía oler el esplendor verde del interior, el cuero envolviendo el iris... pero ahora hay una revelación. La estrella del espectáculo, brilla ferozmente. Hay un intenso verdor que me agarra por la cabeza y me hace girar. El gálbano es simplemente impresionante; picante, especiado, herbal. Hipnotizante por sí solo, y estelar cuando está rodeado por el jacinto, el lirio del valle y el cálido narciso. Es un ramo verde en el que las flores actúan en segundo plano. El vetiver y el musgo de roble actúan como dosel del bosque, el cuero aporta, junto con el almizcle (¿nitromusgo?), el gruñido animal que calienta este país de ensueño y fantasía. El dúo de neroli y bergamota se siente como una suave niebla, flotando sobre la piel hasta el final de la fase seca, cuando un sándalo maravillosamente rico envuelve mi piel en una suavidad cremosa. Es un edt, rico como un extrait, y creado en una época en la que la calidad significaba algo. Al desvelar su belleza, me transporto a principios de los 70 con todos sus sueños, grandes ideas y belleza brumosa, lista para agarrar al mundo por las pelotas. El N°19 siempre se ha considerado una fragancia "fría". A mí me parece todo lo contrario. Cálida, radiante, palpitante desde la piel, manteniendo las distancias. Es fuerte, obstinada y, sin embargo, serena. Quizá la asociación con Coco influya en nuestra percepción, y aunque nunca me la imaginaría vistiendo algo como el N°5, la imagen que tengo de su persona es absolutamente el N°19. Y aunque no puedo opinar sobre el N°19, creo que es el más adecuado. Y aunque no puedo opinar sobre ella como persona, éste y el último Coco me dan una idea de lo que podría haber sido su personalidad. El N°19 pertenece al panteón de las bellezas perdidas. Mi frasco vintage, con todo su glorioso gálbano iraní, almizcles animales y ricos absolutos, cobra vida en la piel como muy pocos. La corriente, incluso en extrait, es una pintura de acuarela diluida que sólo puede soñar con un tapiz verde tan vivo. El aroma es moderado, pero la longevidad va de la mañana a la noche. Absolutamente y decididamente para todo hombre y mujer que ame las fragancias verdes y chipres.

Genny, de 1987 y lanzada originalmente por Rivara Hanorah (considerada bastante cara de fabricar, según Roberto Garavaglia de Diana De Silva), fue creada por Jean Delville de Firmenich. Para bien o para mal, huele casi idéntico a Aromatics Elixir en su fórmula vintage. Las notas que aparecen aquí están equivocadas; pertenecen -creo- a la versión actual de Genny. No tiene absolutamente nada que ver con el original, del que poseo un parfum de toilette de 1987. Notas correctas: Aldehídos, bergamota, notas verdes, cilantro, azahar, geranio, rosa, iris, lirio de los valles, jazmín, musgo de roble, almizcle, pachulí, sándalo, vetiver, algalia y cistus. En mi piel, Genny se abre con una enorme explosión herbal; los aldehídos alimentan el cilantro, también debe haber un poco de manzanilla y geranio. Tengo la sensación de que las notas del parfumo son más verdaderas; me encanta el geranio, que huelo intensamente, y el cardamomo, que no me acaba de gustar, se siente ausente. Además, la trifecta rosa/pachulí/akmoss brilla igual que en Aromatics, pero huele un poco diferente; es más fuerte de lo que pensaba, es más seco, en lugar de empolvado, y hay más dulzor floral que en Aromatics. El Iris brilla más tarde, y el azahar simplemente endulza muy ligeramente lo que de otro modo se volvería muy pesado. El almizcle y la algalia están presentes, pero en un segundo plano. Sólo en la fase final del secado se vuelven mucho más perceptibles en su sucio lamer de piel, haciendo de Genny un perfume mucho más sensual de lo que su apertura podría sugerir. Para bien, Genny se lanzó cuando Aromatics ya estaba bien establecida y era muy apreciada. Llegó cuando la perfumería italiana estaba en auge, cuando no había breves, y cuando sólo lo mejor servía; Aromatics es el núcleo, pero en 1987 se hace más fuerte, más grande y à la Italiana; mucho más sensual y animal, sin llegar a ser tímido. Si no disfruta con Aromatics, el chipre herbal por excelencia, no disfrutará con Genny. Son las dos caras de la misma moneda. Para peor, como la mayoría de los perfumes de la década dorada, Genny fue descatalogado en algún momento a finales de los 90 para ser sustituido por la versión actual y flankers que no se parecen en nada. El original, aunque difícil de encontrar, se presenta en splash y en spray, en simples cajas negras en las que se lee Genny. Las versiones Rivara Hanorah y Diana De Silva, claramente escritas en el fondo de la caja, son las que hay que elegir. Opium se inspiró en Youth Dew, Cinnabar y KL son muy parecidos, Aramis y Cabochard son gemelos y Poison/Giorgio/Carolina Herrera juegan con el mismo tema del nardo en distintos grados. Aromatics es (¿era?) tan única, tan reconocible, tan única, que cualquier fragancia parecida a ella se consideraría una copia. Genny simplemente mostró una versión diferente. Ambas son absolutamente impresionantes, y ambas son una lección de historia del perfume. ¡Cómprala mientras puedas! Mood: Sandra - Liitle girl videoclip.