Me gusta mucho esta fragancia y he agonizado sobre su compra en el pasado, pero terminan pasando en él debido al rendimiento y el precio relativamente alto para lo que es. No me cabe duda de que se asocia con el 4711, pero creo que tiene algunas diferencias sutiles. La abertura es verde y zinging con el limón, la cal y el petigrain, apenas indirectas de hierbas, entonces crucialmente los clavos que hacen para un agua de colonia perfecta en el estilo clásico. La fragancia huele de maravilla. Me encantaría encontrar algo así, pero combinado con un rendimiento increíble, y sería un hombre muy feliz.

Si quieres la verdadera primicia de esta fragancia y una valoración correcta de toda la línea OS en general lee la reseña de Deadidol que está más abajo. Estoy totalmente de acuerdo en que están muy cargados, con la excepción de Chambre Noire. Las notas iniciales son muy prometedoras, pero decepcionantes. De hecho, hay notas inteligentes aquí y al principio esto fue un éxito instantáneo conmigo, no se esperaba tampoco ser un poco engañado por el color del jugo. El aroma es fuerte, a ciruela, con un montón de belleza resinosa, yo diría más benjuí que olíbano, pero llamémoslo... resinas. El aroma es muy intenso, con una nota de sándalo y papiro que se va asentando, lo que refuerza aún más la sensación oriental, pero añadiendo algo dulzón, casi como el trigo. (Piensa en Jeux des peu) Normalmente no me gusta el papiro, pero cuando se usa con moderación en la composición adecuada puedo disfrutarlo. Ombre Indigo casi se sale con la suya y la fragancia se asienta en un vetiver correoso y terroso. En realidad es una mezcla de elementos y, como tal, es un perfume con un aroma único, por lo que hay que aplaudirlo. Sin embargo, vuelvo una y otra vez al hecho de que el secado no está a la altura de la gloria de la apertura. La verdad es que no puedo opinar sobre el rendimiento, ya que es la segunda vez que lo uso (y no recuerdo el rendimiento de la primera vez), pero puedo decir que ya se está desvaneciendo y sólo hace una hora y media que me lo he aplicado. Un comienzo prometedor pero destinado a seguir el camino de otros lanzamientos de Olfactive Studios, una pena realmente. Soy una romántica y como tal esta fragancia me sigue encantando a pesar de tener problemas. Si los descartas y juzgas el olor, especialmente la apertura, entonces este perfume merece elogios.

Está bien, odio Eight & Bob y es difícil no dejar que sus historias absurdas nublen mi juicio sobre sus fragancias, ¿quizás debería relajarme un poco? Dejando eso de lado... Egipto fue un frasco que miré y de inmediato pensé que sería un asunto cálido y cargado de especias, y eso es prácticamente lo que obtienes en la apertura. También es una gran apertura masculina, con algunos tonos más ligeros, pero luego nuez moscada, sándalo, tal vez incluso una ligera sensación a tabaco al estilo de Tom Ford para Hombres. Esto en realidad se disipa rápidamente y se convierte en un fougère más lechoso, de lavanda y cardamomo, en la línea del original Eight & Bob o algo como Amouage Reflection. En realidad, no estoy tan entusiasmado con esta parte media de la experiencia y anhelo ese comienzo más de mercado de especias, pero en verdad Egipto nunca realmente ofrece eso de todos modos. La base vuelve a algo más cálido y vagamente de cuero, boozy y especiado, sándalo que se asemeja a Chamber Noire o Bentley Intense, pero es muy poco y demasiado tarde. Aún puedo olerlo muy débilmente 9 horas después, así que no puedo decir que no rinde, pero no es una bestia, eso es seguro. Debo decir que instantáneamente me gustó esta fragancia y luego la analicé un poco en exceso, la verdad es que Egipto está muy en mi línea en muchos aspectos y lo veo como una buena fragancia diaria, pero ciertamente no es L'air du desert marocain ni siquiera un Bentley Intense. Aún vale la pena olerlo, ya que tiene algunos temas interesantes que atraerán a las personas que disfrutan de las fragancias que he mencionado. Las nuevas botellas de Eight & Bob son clásicas pero también tienen un aspecto fresco. Échale un vistazo, tengo un par de muestras más que definitivamente volveré a usar.

Os ahorraré la perorata sobre la marca Eight & Bob (la dejaré para Eqypt) y me ceñiré a los hechos de lo que es Cap d'Antibes. La apertura es muy verde y agradable, con una sensación realmente auténtica de vetiver fresco, hierba y algo de dulzor. Esta dulzura la aporta el elemento principal que se hace evidente muy rápidamente y que son las violetas. En realidad creo que es una buena combinación con el verdor porque se mezcla bien con una nota de pepino magnífica y jugosa que ni una sola vez llega a ser tan horrible como puede ser. La verdad es que es una fragancia que me gusta bastante, pero por el precio que tiene me parece una buena combinación con el verdor. Me gusta bastante pero por el precio no me molestaría. La verdad es que me ha gustado bastante, pero por el precio que tiene no me molestaría en probarlo. La verdad es que me ha gustado mucho y aunque me lo acabo de aplicar, la estela me la han comentado 15 minutos después de salir de la habitación. La primera vez me gustó, pero ahora me gusta mucho, lástima que se desvanezca, pero no puedo culpar a la forma en que comienza y si usted es un fan de los aromas de violeta esto trae algunos atributos agradables a la mesa.

La verdad es que me encanta esta fragancia. La compré a ciegas en una tienda de gangas porque siempre puedo confiar en que un Dunhill será al menos aceptable. Seguro que en un muestreo casual se podría pensar que esto es bastante anodino y no exactamente pionero, pero 51.3N es una fragancia que tiene que usar y vivir para apreciar realmente. Por ejemplo, la nota de ruibarbo de la apertura tardó tres intentos en hacerse evidente y ahora la huelo siempre. El secado es realmente encantador, aunque se trata de una vainilla ligeramente melosa y cálida con sándalo. La calidad es respetable para ser una fragancia de diseño más barata, el frasco es pesado y de aspecto elegante y el rendimiento no es muy bueno, pero está bien cuando se aplica mucho. No puedo decir nada más justo que eso, Dunhill ha creado una fragancia oriental fina aquí y una adición orgullosa a mi guardarropa.

¡Guau! Me encantó absolutamente esta fragancia. Algunos podrían dejarse llevar por el Oud en el título y, aunque no se trata solo de oud, definitivamente está presente. Esto se debe en parte al hecho de que Oud Saphir me recordó a Bella Bellissima White Leather, una especie de vainilla/diseño dulce con notas de frambuesa y guayaba exótica. Esto no es tan evidente y no tiene una abundancia de vainilla ni nada por el estilo. Oud Saphir es increíblemente lujoso pero de alguna manera calmante y equilibrado, y no se parece en nada al gaseoso, impulsado por la cocaína, desenfreno que es Tuscan Leather. De hecho, la única similitud que puedo encontrar es una nota de frambuesa y cuero, pero son tan diferentes como algo que contenga esas dos notas puede ser. Llamar a esto un clon de TL sería hacerle un flaco favor porque he olfateado muchos clones o fragancias similares a TL recientemente y la asociación surge de inmediato. Supongo que también puedo percibir el abeto aquí, lo que añade a la sensación de cuero y también un ligero toque de sándalo/vainilla que no es muy diferente de santal carmin. Básicamente, esta fragancia es asombrosa, huele como algunas fragancias realmente decentes que disfruto. También tiene un buen rendimiento... así que nuevamente, excelentes calificaciones para Atelier Cologne.

Algo en contra de mi mejor juicio, mientras navegaba por otras fragancias, me dejé abordar por una representante de Bond. Era muy amable, pero tenía un sesgo obvio y bastante abrumador hacia la marca. En una tienda por departamentos, a pesar de la marca que representan, un asistente debería ser solo eso, y asistirte. No me habría molestado tanto, pero usó el típico discurso ligeramente deshonesto. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba familiarizado con la línea Bond y para mí son un poco noticias viejas. Entiendo el entusiasmo, ya que Bond solía ser exclusivo de una tienda en Londres, ahora se han expandido y todos están ansiosos por promoverlos como una marca 'nueva'. De todos modos, estaba probando cosas de otras casas y evidentemente no estaba impresionado con los Bonds 'normales' suficientemente caros, así que me desviaron (casi con el brazo detrás de la espalda) hacia la colección de Dubái, que es aún más cara. Ruby estaba bien, pero no era realmente nada que no hubiera olfateado antes, pero... ¿Indigo? Indigo definitivamente lo era. La apertura es como una nota de lichi maravillosamente exótica y afrutada. Toda la experiencia es básicamente un almizcle blanco limpio, jazmín dulce con notas afrutadas encantadoras que son un poco como durazno, pero nada baratas. Creo que es la jugosidad de ese lichi la que permanece durante horas. Se puede notar que hay una base de oud y ámbar de Medio Oriente, es muy sutil y ligera, pero de calidad extremadamente alta y dura muy bien. Quiero decir que Indigo es un poco femenino al principio, pero en realidad, a medida que se asienta, no es tan evidente. Me gusta mucho esto y tengo que decir que en lo que respecta a traer algo ligeramente diferente a la arena, Indigo cumple con lo prometido. Algunos pueden considerar que esto es caro por lo que es y tendría que estar de acuerdo, pero en un día en que probé un 50 ml a más de £500, esto fue una ganga en comparación.

Está bien, así que aclaremos las cosas y hagamos eco de la reseña a continuación. ¿No puedo entender la cantidad de reseñas negativas para este perfume? Mr Burberry no era algo que anticipara que fuera bueno, en parte porque es Burberry, una casa lamentable con solo London (para hombres) siendo remotamente interesante (pero aún así defectuosa) y la versión femenina lanzada el año pasado fue horrible, olía a barato, una porquería. Sin embargo, siempre le daré a una fragancia el beneficio de la duda y nunca ha habido una que lo merezca más. No estoy adorando ciegamente a Francis Kurkdjian tampoco, porque ha creado muchas fragancias que no me gustan, pero no puedo decir que esta sea una de ellas. Entonces, ¿a qué huele Mr Burberry? Bueno, extremadamente limpio, lineal y jabonoso, casi a un grado clínico, lo que inmediatamente puede desanimar a algunos. Incluso temía probarlo en mi piel porque podía olerlo en el exterior del sobre de papel en el que venían mis muestras y pensé... "Oh no... esto huele tan insoportablemente jabonoso, genérico, aburrido..." pero al aplicarlo en mi piel, la composición se vuelve obvia, claramente enfocada y mucho mejor de lo que había anticipado. Obtienes una explosión inicial de pomelo, inmediatamente seguida de un cardamomo jabonoso, maderas de cedro y tal vez algunos toques más verdes de vetiver. El jugador principal en esta fragancia y lo que ilumina esta composición para mí es la nota de nuez moscada que se siente una vez que se asienta después de un minuto más o menos. El secado es limpio, limpio, limpio todo el tiempo, pero no carece de calidez. Este aroma debería ser malo, mal ejecutado y muy parecido a muchas otras monstruosidades basadas en cardamomo de la perfumería moderna, pero algo sobre Mr Burberry se lleva con dignidad. Es un poco reminiscentemente de esa vibra de Prada (Daniella Roche Andrier) de ser fresco, limpio y oler a jabón muy ligeramente perfumado, sin ser aburrido o cliché. Creo que esta es una gran fragancia mínima de Burberry y no merece la dura crítica, ciertamente a la luz de los lanzamientos recientes. Hay algo naturalista aquí y cuidadosamente considerado en lugar de una fragancia mal concebida lanzada por el mero hecho de hacerlo. Mr Burberry no está exento de problemas, quiero decir, inicialmente pensé que duraría bastante bien, pero en un día caluroso y pesado, además de estar activo, descubrí que dejé de detectarlo después de varias horas, lo que diría que lo hace promedio en lugar de malo. En resumen, Mr Burberry es bueno y lo usaría.

Solo diré que esta es mi botella de Amouage con el diseño más bonito en ese increíble color púrpura. No me sorprende en absoluto que Myths esté dividiendo opiniones porque está muy en el ámbito valiente y especiado de los lanzamientos de Amouage. Estoy algo contento de que no estén comprometiéndose para acomodar a la audiencia más amplia que han ganado a través de su creciente popularidad. Sentí que tal vez Sunshine había marcado un movimiento en esa dirección, pero no, todavía pueden soltar el incienso y las especias como los mejores de ellos. La apertura de Myths es fuerte y me dejó impresionado de la misma manera que Interlude o Journey, algo con ese tipo de complejidad. El elemento principal que creo que atraerá o repelará será el aspecto ahumado y quemado. Es interesante que las notas digan 'ceniza' porque no es ahumado, es un olor ultra seco (árido) y algo rancio, un olor de larga duración que también se relaciona con una especie de ámbar de 'vieja biblioteca'. No tengo dudas de que hay resina aquí, pero se manifiesta de una manera muy extraña, no es un elemi típico de todos modos y eso es lo que se menciona. Aún no estoy cien por ciento convencido, aquí está cómo fue la experiencia para mí... Me gusta la audacia de la apertura, pero aún no estoy seguro. ¿No estoy seguro de que me guste esto? No... no me gusta en absoluto. Oh, espera, en realidad está revelando algunas notas interesantes. Nah... lo odio de nuevo. En el secado, Myths mejora cada vez más, para ser justos, la mezcla de notas de iris/raíz de orris de cuero y dulces se asienta bien en la piel y cualquier olor curioso de especias o ceniza se desvanece en el fondo. Hablando de eso, el orris complementa increíblemente bien la sequedad cenicienta, para que conste, solo es un poco abrumador al principio. La verdad es que si tengo que esperar hasta que una fragancia esté casi desaparecida para apreciarla, simplemente no creo que sea para mí. Una creación muy intrigante y definitivamente la volveré a probar porque aún no estoy seguro de qué pensar de ella. Sin embargo, ten la seguridad de que esta es más una fragancia para entusiastas que para el aficionado casual y bien por Amouage por no comprometer su integridad, porque sospecho que Myths será otro 'Fate', hombre... no fácilmente accesible.

Así que aquí está la cosa... Ultime es un desperdicio genérico, realmente lo es. Sí, claro, no huele horrible, solo es aburrido y tiene que ser uno de mis menos favoritos de L'Homme, y eso ya es decir algo. Para colmo, ni siquiera tiene un buen rendimiento; al menos pensarías que tal vez la dureza química del aroma se mantendría de alguna manera en esa molesta forma moderna, pero ni siquiera eso. Sí, hay una apertura cítrica acompañada de un toque de jengibre fresco y luego un cardamomo jabonoso, pero no hay nada artístico o naturalista en la composición, no hay amor en ella. Citaría el reciente lanzamiento de Mr Burberry como lo opuesto a esto, pero con todos los mismos elementos, la diferencia crucial es que se tomó algo de cuidado en la composición. Ultime es el ejemplo perfecto de una fragancia hecha por un comité y si vas a lanzar otro flanker, ¿por qué no hacerlo destacar un poco? Fue interesante que la SA de YSL no intentara promocionarlo en absoluto, afirmando de inmediato que su favorito de la línea era el original... bueno, estoy contigo en eso, cariño.