Totalmente confundido por esta fragancia. Es una obra de un genio moderno y conmovedor o una interpretación inusual y sintética de la fragancia cítrica clásica. La base es simplemente un cálido aroma químico amaderado, no estoy diciendo que no me guste, de hecho, me gusta mucho este tipo de cosas, solo parece un paso extraño y discordante para esta línea, (ciertamente para las verdes y cítricas de todos modos) y me dejó un poco confundido. Percibí notas de fondo de ámbar sintético, cedro e incluso oud sintético, pero definitivamente un acorde de cuero pesado y ligeramente ahumado. La apertura cítrica ni siquiera es tan brillante o dominante como para enmascarar este efecto, y Citron Noir sale directamente de la botella un poco en el lado áspero para mí. Como mencioné, me gusta un poco, pero no lo suficiente como para comprarlo o usarlo de nuevo.

Soy un gran fan de Ormonde Jayne y he probado casi todo de la marca, incluso el nuevo Elixir, así que era un poco extraño que esto no se destacan la primera vez, pero sin duda tiene en esta revisita. La producción de Schoen para esta marca es una clara fusión de su arquitectura moderna y el naturalismo más tradicional de las marcas de lujo. Todos tienen una neutralidad y un equilibrio que no resultan insípidos, algo inescrutables pero no carentes de definición. Nawab of Oudh no es una excepción, de hecho, es algo muy especial. La apertura es aérea, fresca y aldehídica, y la sensación que Geza consigue captar es la de un DO a la perfección y, aunque no huele como él, tiene las mismas vibraciones que Montabaco. La nota de rosa es tan delicada, suspendida y flotando en medio de la composición. Debido a que tiene la misma sensación sintética que muchos Ormonde Jayne, diría que hay oud real, aunque no es evidente como el oud camboyano añadido a Ta'if Elixir, sino que es más bien la variedad ligeramente gomosa y amaderada. Un poco de calidez en esta fragancia y un final celestial que remata una fragancia impresionante. No es la fragancia más dura ni la más "oud", así que si buscas eso, busca en otra parte.

Estos NO Perfumes tienen un concepto interesante y la explotación de un 'vacío legal' (como lo llama Joanna Venables) es lo que realmente me atrajo. Todo el estilo nórdico/pagano/céltico me apela, son casi un poco black metal o algo así? (NO es que sea fan de eso) Desde las constantes dobles negativas hasta las declaraciones de marketing con inflexiones de Borat, que encontré tan tediosas como las fragancias... ¡Nahhhht!!! (jiji) Vaan es una fragancia de vainilla turbia y sucia que no parece en ningún momento que no sea una elección estilística deliberada, pero quizás le estoy dando demasiado crédito. Esto es en realidad bastante, animalmente íntimo pero caótico... si fuera un color sería un brorange oscuro, un tono profundo de yurquoise. Vaan tiene la sensación de algo que ha sido dejado fermentar o colgado para madurar como alguna carne o queso artesanal? O más apropiadamente Oud o Ámbar gris. De hecho, no me sorprendería si el Ámbar gris estuviera aquí, tiene facetas animales y esa sensación de anclaje que obtienes de un perfume anclado con vomito/excremento de ballena atesorado. Así que la apertura es en realidad bastante resinosa, diría que resinas más oscuras como mirra, labdanum, opoponax, tolu, etc... pero nunca se trata solo de eso, la nota más prominente y creciente es una de cacao. Esto se fusiona con la sensación general cálida y naturalista del perfume, y huele tal vez un poco a pachulí pero aún cálido, vainilloso, un poco peludo pero nunca demasiado dulce. El dry down elimina el chocolate y se vuelve un poco más resinoso nuevamente. Esta fue una buena experiencia, no sé si tener conocimiento previo sobre los orígenes de la marca da esta impresión, pero algo sobre Vaan es increíblemente escandinavo, casi vikingo y esta fragancia es realmente un gran gatito. Sin embargo, tiene vibras de bosque espeluznantes por todas partes. Ahora no estoy seguro, pero parece haber un gran componente de naturales en estos, se puede notar. La afirmación de que NO son perfumes porque claramente no cumplen con ninguna directriz se me escapa un poco y creo que es porque solo asocio cosas prohibidas como el musgo de roble (erróneamente porque hay muchos materiales restringidos) pero como ni siquiera hay uno que tenga musgo de roble o notas animales super predominantes, me siento un poco decepcionado. Eso es con la línea en general... Vaan es uno de mis favoritos, pero todos valen la pena ser olfateados. La fuerza y potencia iniciales se desvanecen muy rápido, pero los dry downs suelen ser asuntos largos y evolutivos. NO tiene mi voto.

Lo siento, no soy fan. Mi historia con la línea Ideal fue de desconcierto con el primero, a pesar de entender a qué Guerlain más antiguo hacía referencia. Luego, alegría con los posteriores, el edp y el Parfum (creo que se llaman así), ya que realmente se centraron en los elementos orientales gourmand de cumarina/tonka, creando fragancias que no eran solo una especie de lío moderno, sino más bien una visión claramente reconocida... en mi humilde opinión, por supuesto. Sin embargo, hubo otro flanker en la línea que tomó la cara aceptable de Ideal y la hizo aún más 'fresca' y de atractivo masivo en la versión de colonia... lo que hizo sonar alarmas en mi cabeza. Para mi sorpresa, esta realmente funcionó, la nota de salida amarga y aguda de pomelo combinada con esa base de almendra cremosa funcionó increíblemente bien, finalmente comencé a 'entender' la línea y disfruté mucho más de las otras como resultado. Así que después de esa breve historia de mis pensamientos sobre Guerlain Ideal, llega Ideal Cool y, francamente, es un paso demasiado lejos para mí. Debo decir que la frescura se evoca ciertamente en el olor, dando un efecto maravillosamente aireado y fresco. Creo que a las personas que les gusta esto realmente les gustará porque sin duda está creado con la habitual cuidadosa consideración de Guerlain. Simplemente no me gusta la combinación de almendra, haba tonka y una suavidad leñosa con notas acuáticas y mentoladas. Entiendo el equilibrio, la menta funciona un poco con el vetiver y, a su vez, con el resto de la composición se pueden destacar aspectos que resuenan bien en ambos contextos, como el neroli, por ejemplo. Simplemente no me gusta personalmente y creo que este es el reemplazo de Ideal Cologne, lo cual es un poco triste, pero supongo que las cosas tienen que avanzar. Tendré que probarlo de nuevo, ya que nada sobre mi sentimiento en esta línea me sorprendería, podría terminar volviendo a cambiar de opinión, cosas más extrañas han sucedido. Por ahora, es un No, sin embargo.

¿Nadie? ¿Ni una sola persona ha reseñado esto todavía y eso resume bastante bien esta marca y esta fragancia para mí? Oh, no hay nada de malo en el olor. Me enamoré perdidamente de esta fragancia, es superbia. El problema es que son víctimas de un empaque y marketing absurdos. Los perfumistas que tienen a bordo son muy competentes y algunas de las ideas son realmente geniales, pero todas se sienten un poco seguras o no muy artesanales o independientes, más como placeres de masas de diseñadores (no es cierto de TODOS, por supuesto) y eso es muy parecido a lo que es Vibrant scent. Empecemos con el nombre... ¿quiero decir, vamos? es un poco soso, ¿no? Pero es una fragancia y es vibrante, así que nadie podría acusarlos de publicidad engañosa y supongo que yo soy el idiota aquí. La apertura es un pimiento rosa y nuez moscada/cardamomo suavizados para mi nariz y es celestial, quiero decir, cosas realmente especiales, pero usables y accesibles. Generalmente diría que hay una sensación sintética en Vibrant scent, pero de una buena manera. Si esto fuera una fragancia de diseñador, incluso a un precio más alto pero aún 'diseñador' como Tom Ford, marcharía al mostrador con ella, pero no lo es. Una marca extraña que parece botellas de Montale si fueran lanzadas en una franquicia de Marvel (cita de mí mismo de reseñas anteriores... ¡soy un idiota!) y esto es en parte lo que creo que me aliena. Aún así, tal vez esto se marque un día y podré conseguirlo barato en línea, esta marca tiene esa sensación de que no pasará mucho tiempo antes de que eso suceda. La base es una especie de sándalo acogedor y cremoso con orquídea y cashmere que adoro y creo que eso es lo que da las vibraciones a nuez moscada en la apertura. En realidad estoy enamorado de esta fragancia, pero es demasiado cara o la habría comprado, además el rendimiento no es exactamente brillante, pero puedo perdonarlo porque usarla fue una experiencia muy placentera. Me recuerda al estilo de las cosas de hombres de diseñadores de los 90/2000 como By D&G, Gucci Envy y Rush. Todos lamentablemente descontinuados. Quiero gustar de la marca y realmente no soy de quejarme mucho sobre el dinero, quiero decir, si te encanta, puedes encontrar el dinero, pero con tantas otras cosas compitiendo por mis afectos, esto se queda atrás en la lista. Sin embargo, por favor pruébalo porque si te gusta lo que a mí me gusta, esta es una fragancia maravillosa.

Me ha llevado un tiempo finalmente probar este, y es sorprendente también porque, aunque no tengo la Declaración original, tengo un gran cariño por sus temas y su lugar en la perfumería de diseñador para hombres. Así que decir que este refleja la original es completamente preciso, en el sentido de que es un asunto especiado con una apertura fresca, pero ahí es donde terminan las comparaciones por una simple razón... género. Son esencialmente la misma fragancia hecha en diferentes géneros. La original es una fragancia fresca, tipo Eau de Cologne cítrica con una agudeza de enebro y una sensación de quinina como la de un G'n'T recién servido. De hecho, esto es una especie de brujería donde los botánicos con comino/cardamomo se infunden en el espíritu, dando este efecto completo pero al mismo tiempo, etéreo. Esta versión de parfum no es solo una concentración aumentada, sino una reimaginación oriental, abandonando la sensación fresca de la Declaración original por lo que yo consideraría una base resínica mucho más complementaria y esperada. Esto es hermoso con la especia de comino, dando una especie de efecto suave, de cuero de gamuza, algunos aspectos más limpios porque no puede ser demasiado vanguardista después de todo. Necesito probarlo de nuevo adecuadamente, pero pensé que era fantástico, fiel a la Declaración original pero mucho más acorde a mis gustos en términos de su calidad resínica. Quiero una botella, simple.

Bueno, esta es mi segunda reseña de Hiram Green después de haber probado la mayor parte de la línea y mis pensamientos son mixtos. No solo por el gusto o mis preferencias, sino de la manera más objetiva que puedo. Mi opinión, ahora que he experimentado un poco con la mezcla de perfumes (de una manera torpe, pero aún así), es que hay una cierta dependencia excesiva de materiales fantásticos y no suficiente innovación para mí. También soy consciente de lo ingenuo que es este comentario, sabiendo lo difícil que es crear una base que sostenga o notas de salida que resalten, ¿por qué no mostrar cosas increíbles? Como concretos de tuberosa/jazmín o miel o absoluto de rosa búlgara. ¡Son cosas maravillosas! Así que mi crítica es mínima a la luz de estos hechos porque la calidad está claramente presente y es evidente para todos, pero me gusta que un perfume tenga un poco más de capas, ya sea en un sentido clásico o en uno más desafiante. La nota/acuerdo principal con muchas facetas no es exactamente lo mismo. Dicho esto, Hyde fue uno que pude oler en la bolsa de muestras que recibí (ya que había goteado un poco) e infectó a los demás con un MASIVO humo de alquitrán de abeto que es casi visible desde el espacio. Al aplicarlo, y aunque es fuerte, en realidad se convierte en un poco de un gatito para mí. La ahumados en sí es crudo pero tiene una calidad de heno, cade, con un subtono masivamente malteado y un aspecto especiado que no llega a ese olor a carne asada ni se vuelve delgado y más áspero como el humo directo de una fogata en el jardín. Esto es contundente y redondeado, pero se suaviza en un humo cálido y acogedor de piel y un efecto hiper leñoso. La malta en esta fragancia es la clave que subyace al alquitrán de abeto y cuando se aprecia desde una distancia (no literalmente), en realidad es muy buena y mucho más llevadera para mí que muchas otras mezclas ahumadas. La diferencia clave es que muchas fragancias ahumadas de Indy/nicho buscan un impacto y asombro, y eso es exactamente lo que yo había pensado de esta. Como una competencia de machos, ¿quién puede comer el chile más picante o lo que sea? ¿Qué marca puede ser la más ahumada y oscura? Bueno, en lugar de comenzar de manera masiva y progresivamente solo humeando (imaginería intencionada), en realidad comienza a irritar tus nervios después de un corto tiempo y persiste durante horas. Hyde en realidad mejora a lo largo del uso, después de, sin duda, una de las aperturas más potentes en este género, se vuelve bastante sutil y es una experiencia muy agradable. Sin embargo, nada puede tocar el colosal Slowdive, que estoy usando hoy, simplemente mágico. Hyde es bueno para aquellos que les gusta una fragancia malteada así como una ahumada, y eso es solo algo a tener en cuenta.

Entiendo por qué hay notas de frutas tropicales mencionadas aquí, pero la ejecución simplemente no es lo suficientemente audaz. Francamente, habría abrazado una nota de guayaba más jugosa, o incluso una aproximación de melón, pero realmente es solo un ligeramente soso lirio de los valles, que ahora se ha secado a un frangipani realmente esponjoso, con un toque de vainilla. Agradable, pero demasiado femenino para mí y sin verdadera imaginación. Aunque podría estar equivocado y los aficionados a las flores blancas dulces y exóticas pueden encontrar esto una obra maestra, dada la distancia de mi marco de referencia, realmente no me siento calificado para comentar.

Esta fragancia fue muy recomendada por una amiga de fragancias en IG y no se equivocó, es una cosa con un olor encantador y bastante única desde mi perspectiva. Lo mejor de todo es que apenas hay neroli en esta fragancia y el dorado apenas representa el aroma para mí, es más bien un tono rosa pastel. Esto se debe en gran parte a unas notas de salida afrutadas que casi se vuelven ligeramente higos y a una dulzura cremosa de vainilla y sándalo. Tiene un aura infantil, de confitería, pero nunca barata, esta cosa es elegantísima y nunca excesivamente dulce. Como dije, es una revelación para mí ya que nunca había oído hablar de la marca y me sentí algo subvertido por el neroli en el nombre. Necesito usarla de nuevo para decidirme sobre su rendimiento, pero esta fue una experiencia destacada y memorable, Golden Neroli es un éxito para mí.

¡Guau!!!!!! Me encanta el hecho de que mi amiga Christi (abajo) y yo estemos escribiendo una reseña al mismo tiempo, y prepárense para el eco porque realmente ADORÉ esta fragancia. Estoy verdaderamente impresionado por una fragancia innovadora y genuinamente única de Hiram Green, Slowdive es un monumental poema tonal de belleza, y esto proviene de alguien con un desagrado bien documentado por la cera de abejas. Se remonta a mi infancia, cuando compraba miel de una familia local que criaba abejas. Toda su casa olía a miel dulcemente empalagosa, flores cerosas, velas de cera de abejas y jalea real, juro que el aire tenía un color ámbar amarillento. A menudo solía pensar... ¿cómo puedes vivir en esto? Estoy seguro de que era más impactante para los recién llegados y probablemente te acostumbraste a vivir en ese ambiente, sumado al hecho de que obviamente lo amaban, ¡siendo apicultores y todo! De todos modos... volviendo al asunto en cuestión... Slowdive no es nada de eso. Tiene la dulzura de la miel pero muy poco de la crudeza, pesadez y calidad de heno. El equilibrio que se logra aquí es supremo y no lo encuentro excesivamente dulce ni empalagoso en absoluto. Aunque esta es una rara ocasión en la que estoy escribiendo una reseña sin haberlo usado adecuadamente, tal era mi entusiasmo por comentar sobre este sublime perfume. Esto es lo que quiero en el fondo de mi corazón que huela una colmena. Esos satisfactorios panales hexagonales goteando néctar ámbar. Puedes oler la esencia ligeramente afrutada y la flor en la parte posterior de esta fragancia, dando el efecto de una miel derivada de muchas fuentes. Resinas jarabe y ese elemento de tabaco se combinan perfectamente para culminar lo que es una fragancia de belleza suprema y algo que recibí como una brisa de verano que aleja parte de la basura que he probado recientemente. Material ejemplar y Hiram va a tener que hacer algún tipo de alquimia para producir una que me guste más que esta. Firmemente en mi lista de deseos. ¡AMOR!