Es muy difícil transmitir mis sentimientos sobre este perfume porque son tan dispares, pero usar el cliché de ‘amor/odio’ es quedarse corto. Los aspectos negativos son que no pude usar Gaea, y no debido a las notas de miel, que en realidad creo que son muy agradables en este contexto grande, audaz y auténtico frente a la nota frutal atómica que hay aquí. Es ese olor a piña jarabe, hiper, de barras de ensalada de frutas (¿o algo así?) que eventualmente se asienta y disminuye hasta cierto punto, pero que aún así lo convierte en un gran no para mí. Ahora, los aspectos positivos son que dije ¡wow! cuando lo rocié por primera vez porque desde un aspecto técnico y de originalidad es instantáneamente llamativo, audaz y hace una gran declaración con algunas ideas olfativas que se transmiten simultáneamente y se siente como una composición en capas en lugar de un gran bloque indómito. Como mencioné, Gaea se vuelve empalagoso (para mi gusto) poco después, pero todo el tiempo puedo sentir la base, el sotobosque verde que lentamente se infiltra en las vibraciones frutales/añejas, añadiendo una capa naturalista. Lo mejor es la base, espera a que se asiente bien y ahí es donde las recompensas están esperando a ser encontradas; es raro que realmente huelas ámbar gris en un perfume, es más un fijador o agente exaltador que mejora CUALQUIER composición, ya sea que lo hueles abiertamente o no. Aquí sí lo hueles, aunque de manera vaga, como saliva animal, aliento sobre piel cálida. En última instancia, no es para mí, pero es muy, muy interesante, de verdad, tengo curiosidad por saber qué mezcla de materiales usó Peter para crear el acorde frutal aquí. Es muy potente para empezar, pero se asienta bastante suave (afortunadamente) y de larga duración. Actualización: Ese vago ámbar gris animal se vuelve marginalmente más sucio y con matices del reemplazo de civeta y el elemento más sucio del ámbar gris que está en su mayoría completamente cubierto en la apertura frutal y la mayor parte de la experiencia de uso.

Bueno, Voyage de Hiram Green es impactante de la misma manera que todo lo que hace Hiram, la belleza natural es inmediatamente evidente. Para mí, las notas florales son vívidas en la apertura, pero esto está lejos de ser una fragancia floral. Huele débilmente a una tuberosa/jazmín afrutado y con matices de miel, pero carece del poder o carácter de ambos, aunque de alguna manera aún los evoca, y eso es algo positivo para mí, no me malinterpreten. No quiero engañar a los amantes de la tuberosa, esto no es eso, ni siquiera es una fragancia centrada en lo floral, porque incluso en la apertura percibí lo que sentí que era tonka, un absoluto, claro como el día. No está listado aquí (no es que eso signifique algo, Fragrantica es a veces tan precisa como Nostradamus), pero la vainilla sí lo está y tengo que decir que cuando todo lo demás se ha ido después de muchas horas, huele como la nota de vainilla más hermosa y simplista. Sin embargo, antes de eso, es una vainilla sucia que creo que probablemente sea vainilla natural de muy alta calidad reforzada con cumarina aislada o, de hecho, absoluto de tonka. Es hermosa y se siente en su uso aquí como la verdadera base cálida de un fougère, permitiendo que las notas más verdes o, en este caso, las notas florales y ámbar orientales brillen, pero actúan de una manera más transitoria. Me encanta, no sé cómo era el viaje original, pero este es bastante especial, diría yo.

¡La plaga y la pestilencia están sobre nosotros! ¡El mar hervirá, enjambres de langostas y toda esa mierda bíblica! La tierra se abrirá y liberará demonios en nuestro reino mortal, ¿sabes? Todo eso. ¿Por qué?? ¡Porque hay una fragancia de Diesel que realmente me gusta!!!! (Bueno, creo que es aceptable) Bueno, más precisamente una línea 'OTB' porque tenían esas de cartón de leche en su momento que eran bastante buenas. En cualquier caso, he odiado el resto, con la excepción de esta y tal vez esa de camuflaje de hace unos años. Esta tiene un carácter similar, en realidad, una apertura afrutada, que se convierte en un almizcle amaderado con toques de calidez. No es genial, pero está bien, me quedé bastante sorprendido.

Este perfume se abre con notas amaderadas y una mezcla cítrica, ¿quizás ese pomelo otra vez? En realidad, creo que hay un toque picante y ligeramente ahumado de cedro en el fondo, y si solo fuera cedro y cítricos, probablemente lo acusaría de ser aburrido o cliché, así que no puedo tenerlo de ambas maneras. (Bueno, en realidad, ¡puedes hacer una fragancia mejor!) Sin embargo, la vainilla hace que todo se sienta un poco empalagoso... no me ofende como tal, simplemente no me gusta y no soy fan.

Casi perdí la voluntad de vivir al completar mis reseñas de esta colección porque los de vainilla simplemente no son tan buenos. Vanori comienza lo suficientemente bien con un pomelo fresco, agudo y amargo. Hay un aroma químico aquí que me resulta familiar pero no puedo identificar en este momento; en un contexto amaderado se siente masculino, aunque no salva esta fragancia. En mi humilde opinión (con la que estoy seguro de que la gente no estará de acuerdo), ciertamente después de que la frescura inicial se ha ido. No puede decidir si quiere ir en una dirección amaderada y aromática o languidecer en un infierno de vainilla empalagosa y cálida. Cuando se asienta, hay un olor amaderado acogedor en la base, familiar y ligeramente balsámico, casi gomoso, pero a pesar de esa calidez acogedora... no es atractivo. Un par de los de Musc vislumbran el espíritu de las ofertas pesadas en vainilla de Guerlain y noté que alguien comparaba esto con Angelique Noire más abajo, lo siento Angelique Noire, esto no es. Qué pena.

Mira las notas que se enumeran aquí y te mostraré a un hombre feliz, anticipando una fragancia cremosa y afrutada... pero no. ¿Cómo pueden arruinar la vainilla de esta manera? Especialmente cuando toda la línea hace guiños a las populares fórmulas de Guerlain, cargadas de vainilla. No lo entiendo. Valkyrie se abre de manera fantástica y realmente pensé que era el equivalente de Oranzo & Helicriss en el sentido de que es herbal, aromática, ligeramente verde y con una inclinación masculina, todo lo cual disfruto, especialmente con un fondo de vainilla para combinar, podría haber sido interesante. Sin embargo, dura muy poco y pronto se asienta en un ritmo empalagoso de un horrible y barato pudín amarillo, dulzura con caramelo de maltol. Me encantaría usar maltol/etil maltol o bisaboleno de manera efectiva en una fórmula porque los efectos de traza probablemente hacen maravillas en fragancias en las que ni siquiera los detectas. Esa es la clave, pero mezclar, supongo. Cuando los percibes pero no puedes olerlos abiertamente. En este caso, no hay suficiente para enmascarar el efecto de bolígrafo de vapeo. Concederé que ahora, después de 6 horas y media, el suave almizcle/vainilla en mi ropa es un poco mejor o mi nariz está fatigada y acaba de ondear una pequeña bandera blanca y ha aceptado la derrota y se ha resignado a la inevitabilidad de oler así hoy, me guste o no. Compra el boleto, toma el viaje.

He olfateado algo similar a Vangelis antes y su apertura especiada se transforma en una textura ámbar balsámica, pero de nuevo hay algo mal en esta escena. Tiene un efecto gomoso medicinal sobre la repulsiva, tibia y tambaleante textura de una pannacotta de vainilla mal hecha. Me siento algo atraído por la sequedad resinosa de las especias por un momento, pero necesito ser fuerte y ceñirme a lo que usaría y esto no es.

Empiezo con mi favorito de esta colección, así que las reseñas solo van a empeorar, amigos. Debo decir que esta colección de Vanille es bastante terrible en general, algo que me sorprendió mucho considerando algunas de las similitudes con la línea L'art Matiere de Guerlain, destellos de las cuales se encuentran en las líneas de almizcle y flor de naranjo... pero curiosamente no en la que esperarías encontrarlo, la colección de vainilla. Vahina (cuidado de evitar un error tipográfico, la 'G' está conspicuamente cerca de la 'H') huele literalmente a Dramduie o a un bartender particularmente pesado, Screwdriver en la apertura, una mezcla de naranja y aliento de licor. Hay una nota de neroli/herbal verde que refresca las cosas, pero generalmente cuando se asienta tiene esa vibra efervescente y de dulces de Ozkan en la colección de flor de naranjo. Este probablemente es el mejor de los de Vanille, la vainilla está siempre presente y se refresca con un toque sintético y desechable, pero es más divertido que el resto y ligeramente soportable de llevar.

ozkan se abre como caramelos efervescentes, tipo ‘Refresher’ o ‘Love Hearts’, polvoriento, efervescente y dulcemente azucarado. De alguna manera, sigue siendo soportable y llevable, especialmente cuando comienzas a oler lo que está en el núcleo. La experiencia me decía que podía olerlo en la apertura y que sería un camaleón, pero es tan curioso cuánto cambia esto. Percibo Tonka y acordes generales muy reminiscentes de la línea L’Art et la Matiere de Guerlain, Cuir Beluga cremoso y casi almendrado, con el delicado toque de ganache de Iris... básicamente, muchos de los buenos. Esto es muy indulgente y está bien elaborado; la flor de azahar está presente, pero algo en segundo plano frente a una base impresionante. Me encanta, y la apertura dulce es divertida e interesante. Para mí, es el mejor de esta colección de flor de azahar.

Oscarine comienza con un ¡guau! Estoy genuinamente emocionado por una fragancia con un contexto afrutado que disfruto tanto. Hay una nota definitiva de grosella negra aquí, no de cassis, sino de Ribena positiva, enmarcada por maderas empolvadas, y un toque de orquídea/violeta/iris con un núcleo cremoso de flores blancas, no distintivo como azahar hasta que se seca. Un secado dulce de vainilla nuevamente... acogedor. Todo es agradable y civilizado, nada complejo o que acelere el corazón, pero me gusta mucho.