¿Qué puedo decir sobre esto? Soy uno de los pocos críticos de fragancias snobs que realmente disfrutó del Invictus original (aunque solo por un tiempo) en el clima actual que inició (o fue un hito prominente en) la filosofía de "más es más", cuatro perfumistas y aún más notas y acordes de los que podrías imaginar, luego llegaron los inevitables flankers. Es curioso cómo "flanker de Invictus" rima con "gran idiota" porque así es como te ves en el gimnasio o en un video de YouTube con tu pequeño trofeo. El Aqua del que la gente hablaba maravillas era basura, ¿vamos? ¡Lo era! Luego está esto. No me había molestado en probarlo como no lo hago con muchos hoy en día, pero lo rocié recientemente y me sorprendió lo poco repulsivo que era. Tuve una especie de notas altas ligeras de un aroma moderno y empresarial, luego una cosa vainilla ligera y no intrusiva, bastante suave y redonda, no es mi estilo habitual pero no es instantáneamente desechable. No Victory es desechable después de unos 20 minutos más o menos cuando se asienta en un holocausto de acordes atroces flotando en una sopa de vainilla muerta, es verdaderamente un perfume horrible. Qué idiota fui tarareando esas notas iniciales como un bufón escuchando música horrible en la radio, esa es la mentalidad de grupo que hace que se fabriquen estos perfumes. Sí, es seguro decir que no me gusta. No estoy siendo solo cruel y snob, simplemente no entiendo el sentido de estas cosas, es como el conflicto que tengo con perfumes como cedrat boisee, otra obra del mismo Satanás. (Lo siento, eso es melodramático) ¿es más bien la obra de un demonio quizás?

Funcional. Peatonal. La caja beige lo dice todo. Sin embargo, me gusta. Creo que eso dice bastante sobre el panorama de los lanzamientos de perfumes de diseñador para hombres en este momento, si algo tan mediocre como esto realmente parece más agradable en comparación con un fondo abismal. Sinceramente, no podría decirte a qué huele. No estoy siendo cruel al respecto, solo soy incompetente como reseñador, eso es todo. Debo reiterar que me gusta, pero no es lo suficientemente emocionante como para recordarlo en gran detalle. ¿Es cítrico? Diría que suavemente especiado y herbal. ¿Quizás? Las notas dicen bergamota, pimienta negra, enebro y cedro, quiero decir, si alguna vez fueras a hacer un jugo genérico para hombres, sonaría así, pero para mí es diferente incluso de eso, es más suave y almizclado de lo que esa lista de notas implicaría. Consíguelo en un cubo de ofertas en algún lugar en unos meses/años y ahí estaré.

Si fuera totalmente honesto, diría que quizás NUNCA habría mencionado una coliflor en mi reseña a menos que la tarjeta de muestra me lo hubiera sugerido. Quizás mi mente está conjurando/aferrándose aquí, lo admito libremente, pero si esto es coliflor, entonces es 'coliflor con crema', no exactamente queso de coliflor; mi esposa hace una especie de versión saludable (más saludable) de todos modos, con leche y una especie de roux. De todos modos... Esta es una fragancia extraña en el sentido de que la apertura de mandarina y quizás bergamota no da instantáneamente un sabor de lo que hay debajo, pero sin duda es una fragancia cremosa, vainílica, de haba tonka. En toda honestidad, no me gusta. La salvación es que es creativa y creo que tiene un hogar con alguien; aunque he olfateado la mayoría de estos efectos antes, nunca los había encontrado juntos. Creo que lo que añade al aspecto vegetal en una fragancia que en su corazón es bastante dulce (sé que las verduras pueden ser y a menudo son dulces, pero me refiero en un sentido más azucarado, de postre). Volviendo a la coliflor, percibo un rastro muy tenue de nuez moscada o macis, y creo que eso es lo que le da esta vibra cremosa y vegetal. Estaba preparado para amar una fragancia centrada en la tonka de una gran marca, aunque con un nombre tonto... TONK A BLONK... jaja, de un gran perfumista, etc..... pero simplemente no me gusta. Lo siento.

¡Woaah Nellie! La apertura tiene una dulzura afrutada ácida y una calidez como la de un perfume de almizcle, pero como nota de salida (lo cual es extraño de todos modos, pero más extraño considerando lo que sucede después). De todos modos, este olor inicial es mental, pero dura aproximadamente tanto como un ion super pesado o una partícula de Higgs o algo así. Realmente desaparece casi tan rápido como lo percibes. Luego viene una nota realmente terrenal y loca. Justo, justo en el límite de ser demasiado geosmina (o algo similar), ciertamente es lo que consideraría una sobredosis. Al principio tiene un efecto de remolacha, pero a medida que avanza, es un poco demasiado para mí. Sin embargo, alcanza su punto máximo alrededor de los 20 minutos y se asienta en un bonito acorde mineral y terroso. ¿Realmente es remolacha? A menudo pienso que es difícil capturar la dulzura vegetal, de zanahoria y sanguinolenta, porque la remolacha es terrosa, pero no del todo. Creo que QB ha hecho un buen trabajo al crear una serie de perfumes vegetales, modernos y aparentemente simples aquí. Personalmente, no me impresiona tanto este, está bien, ya sabes.

Tres notas o acordes listados aquí y huele como todos ellos. Es un vetiver moderno, apoyado en la sinergia de nootkatona con pomelo, una combinación perfecta, pero luego tiene esta asociación de tomate de árbol para mí. Dura una eternidad. Si buscas una fragancia vegetal, amaderada, con un mordisco duradero de pomelo amargo, entonces esta es tan buena como cualquiera que he probado. ¿Me emociona? No realmente, pero se integra muy bien con la de hinojo, Cedrat ceruse en una colección cohesiva. Me gusta.

Está bien, una rápida evaluación inicial de estos nuevos L'artisans. Los he usado en la piel una vez, pero no de manera adecuada, volveré y actualizaré, pero son bastante directos, dudo que mis pensamientos cambien mucho. Este tiene limón y hinojo. jaja. No, no acabo de leer las notas aquí, se abre con un chorrito de limón, brillante, encantador, luego se asienta en un ligero almizcle amaderado con un toque de anís. No dura mucho ni nada por el estilo y nunca me inspiró realmente, pero es mi favorito de los nuevos cuatro que probé.

hmmmm...podría haber jurado que revisé esto. De todos modos, sí....es un placer. Un osmanthus realmente agradable, fresco, naturalista, seco, ligeramente melocotón, en el corazón de una composición suave, sutil y de sensación moderna. Más belleza de esta casa (sí, estoy permitiendo que se considere una casa y no solo por su auto proclamación) El osmanthus es un aroma floral realmente fascinante y lo han capturado a la perfección. No es la declaración de perfume más presente o 'grande', pero es muy agradable.

Así que este perfume realmente no es lo que esperaba de algo llamado "flor de noche". Ese nombre me sugiere un jazmín indólico y potente, o una tuberosa empapada, y me preparé para un impacto nocturno, pero en realidad es mucho más sutil. Flor de noche es un perfume floral, almizclado y ligeramente vainillado. Huele carnoso como el iris y la tonka. De hecho, huele como el absoluto de tonka en lugar de solo cumarina o un acorde de tonka que suele ser mucho más dulce. Hay algo perfecto en la dulzura de la verdadera tonka y este perfume muestra su naturaleza delicada a la perfección. Los primeros minutos tienen un toque salado de tuberosa, pero es más como esa cosa muy delicada de enfluerage, no una brutal potencia indólica, ni un asunto dulce de chicle. La tuberosa es realmente fascinante en sus facetas y diversidad como material de perfume. Aquí es muy efímera y sutil, pero me gusta eso. El secado es realmente acogedor, almizclado, a mí personalmente me gusta mucho, es redondeado y cremoso y con un peso en la base, y aunque lamentablemente tengo un poco de resfriado hoy o creo que sería un poco más presente, es una fragancia muy sutil, un aroma de piel, que ocasionalmente emana, pequeñas ráfagas encantadoras, es una fragancia muy personal para ti o para alguien que se acerque mucho. Acabo de notar comparaciones con musc ravageur... ¡nah! Entiendo que si tuviera que clasificarlos en un subgénero juntos, lo haría, o las descripciones en una reseña como esta estarán en gran medida en la misma categoría, pero no pienses que esto es un clon o una variación de musc ravageur porque no se le acerca ni un poco. Me gusta mucho, no me emociona enormemente, pero es un perfume de gran calidad y un placer absoluto llevarlo.

Una reseña simplificada aquí ya que escribí algunas notas bastante detalladas sobre esto, pero, habiéndolo usado un par de veces, no merece mucha discusión. Las notas de salida, el acorde afrutado, como quieras llamarlo, son únicas (ciertamente para mi nariz) y aunque podría repetir las notas de aquí, solo diría que huele a una especie de 'amalgama afrutada'. El hecho de que se mencione la naranja sanguina es interesante y algo perceptible, ya que es diferente de otros materiales 'naranja' en general como el aceite de naranja, la mandarina, el mandarino, etc., todos los cuales son diferentes, pero la naranja sanguina es realmente diferente. ¿Y la pera y la grosella negra? Claro. ¿Por qué no? Este acorde está presente a lo largo de toda la fragancia, una frescura afrutada muy duradera, el brillo sobre lo que es un acorde de ámbar ligeramente mielado y caramelizado, con lo que diría que tiene una ligera inclinación femenina. Creo que es bueno, me gusta. Sin embargo, no lo amo.

Así que esta es la primera fragancia que he probado de esta marca. Para ser honesto, no estaba seguro de su legitimidad; había visto muchas (lo que asumí que eran gratis) botellas volando por las redes sociales entre los influencers y los que piden botellas, que saben poco sobre el arte pero parecen ofrecer su experiencia de todos modos. (Lo siento, se supone que debo estar revisando esto) De todos modos, otro aspecto poco atractivo fue la tendencia a adornar las botellas con pan de oro, algo que asocio con vodka para chicas adolescentes o una botella de licor de ginebra especial de Navidad, que se ilumina y parece una bola de nieve, tal es todo el desecho dorado flotando en el frasco de Atelier des Ors. Algo ostentoso para atraer al mercado de Oriente Medio, dice lujo para ellos pero a mí me parece de mal gusto y un gran desánimo. Sin embargo, esta marca ha ganado algunos elogios de voces respetadas que dicen que vale la pena echar un vistazo, y por no ser otra efímera, pasajera, pop-up. Tengo que admirar la estética y la creatividad de la marca, con pan de oro y todo, habiendo probado 5 de la colección aquí y estando impresionado por todas ellas, de una manera u otra. Aube rubis es entonces una fragancia inmediatamente afrutada y con un fuerte toque de pachulí, es inteligente al ser de cuerpo completo pero no revelar todos sus secretos de inmediato, recuerda a un FM Monsieur o a esa de Bois 1920, realmente golpea en la cara con el pachulí, pero este tiene un borde ligeramente más suave y graduado. Entiendo que la nota afrutada en la apertura se lista como grosella negra aquí, y veo que hay un 'twang' en esto, a menudo digo que es similar al azafrán y proviene de la tierra del pachulí, pero también se mezcla bien con notas afrutadas, podría ser cassis que está conspirando aquí para hacer un efecto interesante. Un gourmand, comestibilidad (dice praliné aquí) no puedo evitar sentir que no es tu asociación típica de chocolate que a veces se obtiene del pachulí. Así que digo que todo esto es familiar en tono, pero en verdad esto es audaz pero aún llevable y tiene su pequeño truco bajo la manga. A medida que se seca, obtengo más labdanum y resinas en combinación con ese pachulí, pero aún con una sensación dulce y superior de algo 'frutal'. Me gusta, creo que está bien hecha, tiene suficiente para mantenerme interesado, tiene un pachulí en la zona de los Goldilocks que satisfará al purista sin alienar al fanático de perfumes más tímido. En general, una buena introducción a la marca para mí.