Me refiero a que he tardado mucho tiempo en comentar este perfume, supongo que siempre lo había descartado por ser "bonito" y estar en el final de la era acuática, ya que a principios de la década de 2000 era un poco anticuado en ese momento. Pero los Light Blue de Cresp han resistido la prueba del tiempo y son probablemente más populares (entre los entusiastas) que los CK One o Issy Miyake o lo que sea, me apresuraría a argumentar (basándome en NO cifras, jaja), pero parece que todas las mujeres lo tienen (de nuevo, una generalización generalizada) y que me parece notar que aparece y se menciona más que algunos de los refrescantes obvios. Creo que es fresco en temperatura y actitud, desprende una especie de clase para un perfume tan funcional. Ligeramente floral e insinuando algo "blanco" sin ningún acorde triste, "floral blanco" o incluso "almizcle blanco", Claro, de acuerdo, lo hace, hahah, pero parece muy cuidadosamente equilibrado de la misma manera que los cítricos. No se convierte en una prenda de limón, ni su carácter "azul" lo lleva al territorio de las ventanas. El azul es realmente ligero, y después de tantos usos seminales de moléculas azules como Calone, es agradable encontrar algo que lo haga todo con cierta ligereza. Me encanta. El de hombre tampoco está mal (tendré que revisarlo) pero no me atrae tanto como esta versión. Puede que me haga con un frasco.

Cálido, redondo y rico. Belle Ame es un perfume espectacularmente bien ejecutado que para mí se basa en una hermosa pero no atípica fragancia de iris/orris con un compañero almizclado y vainillado de absoluto de tonka que realmente resuena más en las etapas finales. Inicialmente, lo encontré más que ligeramente de cuero, el jengibre aporta un toque de frescura en la apertura y nuevamente funciona increíblemente bien con materiales de orris. Hay una gran dosis de "je ne sais quoi" en esto, una calidad misteriosa que lo aleja de ser solo otra fragancia de iris/orris de marca nicho, de las cuales hay muchas, muy buenas, pero muchas que tienen tropos, trucos y combinaciones de materiales similares; a pesar de lo que la lista de notas aquí podría sugerir, no es otra de esas. El cacao, por ejemplo, es uno de esos tropos con perfumes de orris y, en toda justicia, está aquí, pero no se siente agotado. De hecho, sentí que era tan sutil que se asemejaba más a un benjuí con facetas de chocolate. Además, a pesar de toda mi charla sobre originalidad y singularidad, mi asociación inmediata fue con Dior Homme Parfum; esto es claramente diferente en muchos aspectos y huele como una versión más elevada y natural de lo que es un superb perfume en Dior, así que definitivamente no es un insulto. Se me ha sugerido que esta es una comparación bastante engañosa (por partes que permanecerán en el anonimato), pero realmente no lo es. ¡Así que jódete, papá! Esta es la segunda parte de la trilogía inicial de Les Abstraits y representa el comienzo del proceso de sanación después de La Douleur exquise y realmente es un alma hermosa y un perfume magistralmente elaborado que, al igual que el primer lanzamiento, no revela todos sus secretos de inmediato. Es un enfoque muy maduro y medido que está en ello para el largo plazo y para resistir la prueba del tiempo, en lugar de la cultura temporal de "mírame", la gratificación instantánea de los productos de perfume. Nuevamente, bravo Eugen y equipo por hacer del mundo un lugar mejor al crear arte que merece discusión, elogios y su dinero.

¿No ha habido reseñas para esto? ¡Vaya! Probablemente dice mucho. Bueno, no lo haré. Sí, considera esto el preámbulo a lo que podría ser una reseña de tres palabras. 'Un mal Spicebomb.' Es reductivo comparar así, pero esta realmente es una versión mala de Spicebomb. Quiero decir, Barbour es una marca bastante icónica y lo único que pudieron reunir fue una apertura picante y un cosquilleo de enebro que pensé que era muy acorde a la marca. Luego toma un desvío hacia esa preponderancia de bayas rosas, tonterías especiadas y madera/ámbar/especias, dulce pero en última instancia vacío. Spicebomb no es vacío, ¿cómo podría amar esa y sentirme enfermo con esta? Mientras reconozco la deuda que esto tiene con su predecesor. Bueno, esa es la fina línea que la perfumería recorre entre lo sublime (no es que V&R Spicebomb lo sea) y lo ridículo (que Barbour realmente merece ser llamado). Me engañó por un momento que podría haber sido el equivalente olfativo de la chaqueta verde de cera de Countryfile o la ropa de motociclista por la que son famosos. Barbour se perdió una oportunidad aquí y creo que podrían haber hecho algo realmente raro y maravilloso, en lugar de algo meh.

Bueno, así que las personas que lean mis diversas reseñas por ahí probablemente estén preparándose para una diatriba llena de bilis, o una reseña contraria de "hey, no es tan malo" que molestará a mis amigos snobs de fragancias que piensan que debería estar programado para criticar esto desde el primer olfato. Bueno, no es ni una cosa ni la otra, y a la vez ambas. No sé si eso refleja mi falta de energía al discutir un mal perfume (no se equivoquen, este es un mal perfume), pero simplemente quiero hacer un enorme ruido de frambuesa y tirar mi muestra a la basura!

Soy un recién llegado a toda la línea Zaharoff, conociendo más sobre el hombre y todo lo que rodea a la marca, cosas de la comunidad, etc., que sobre las fragancias en sí, así que ya era hora de que el árbitro se familiarizara. En el mejor de los casos, no son nada trendy, son agradables de llevar, un negocio masculino respaldado por una empresa de fragancias y sabores adecuada, y en el peor de los casos son un poco aburridos, pero bueno, prefiero eso a subirme a la moda y oler a chicle cualquier día de la semana. Así que Signature Pour Homme es probablemente la más atractiva de las que he probado hasta ahora, jabonosa, masculina, con lavanda y especias herbales en las notas de salida que huelen a pimienta, anís o absenta o algo así? muy ligeramente dosificada y hace una composición bien equilibrada. La calidez fougère no proviene realmente de la cumarina dulce o heno (evitando así un poco de ese tropo) y en su lugar es proporcionada por una especie de base de oud/o agar negro, que es un poco un tropo, pero bueno, respeto el estilo de la marca y creo que este es un esfuerzo llevable.

Así que. Claramente revisé esto cuando recibí una serie de muestras de esta marca para profundizar realmente y averiguar cuánto resentía toda su estética de Oud centrada en el Medio Oriente que se encuentra con lo francés, que toma prestado el estilo de Tom Ford Private Blend, ¡el lujo engastado en Swarovski! Pero rápidamente descubrí que no podía. O quizás los resentía más porque eran tan tranquilos, relajados y, de alguna manera, bastante fieles a una cierta "francesidad" en general. La mayoría de las cosas que probé eran realmente encantadoras, sin destacar nunca o compelirme a tener una botella, esta estaba tan en esa categoría que había olvidado revisarla hasta que ustedes tuvieron la suerte de que encontrara un frasco de muestra y me lo pusiera, varios años después. Patchouli Argent es un asunto bastante directo de oud/rosa/pachulí, es profundamente facetado, bien hecho, bastante oscuro y evolutivo, pero también es algo más, es un poco soso. Lo siento, pero es verdad. Me gusta que la rosa no sea barata ni huela a chabacano, ni sea demasiado brillante o afrutada, me gusta que la oscuridad domine sin ser turbia, me gusta que NO sea una fragancia dominante de pachulí en el verdadero sentido (algunas personas han hecho comparaciones con los "verdaderos" pachulí de Dior y TF, que no entiendo en absoluto, pero bueno) pero hay una presencia y un uso inteligente como un soporte en el trípode de rosa y oud, y al menos me gustan las proporciones. Hay algunas notas pequeñas que emergen de la nada, una especie de cosa dulce y almizclada, luego una especie de floral suave, un poco como el ámbar gris, un efecto de saliva suave en la piel, ¿o es que tengo una infección en mis muelas del juicio otra vez? LOL Sí, no sé, está bien, es agradable, es bueno. Hay muchos, muchos peores en esta categoría y quizás puedas sacar algo de los diversos ambientes que surgen.

Así que a algunas personas les molesta el estilo de Zoologists. Aparentemente, según las personas que frecuentan cosas de 'comunidad' en línea, son bastante fanáticos y claramente tienen éxito comercial porque siguen sacando animales. Sin embargo, yo soy indiferente. No tengo realmente una opinión fuerte en ninguna dirección, veo lo que están tratando de hacer y he sido en gran medida elogioso sobre ellos cuando logran lo que considero que es el objetivo, y me resulta un poco desconcertante cuando cumplen con un objetivo pero crean un perfume que, en mi opinión, es inusable. De todos modos, Moth me fue enviado como una especie de "probablemente no te gustará esto, pero..." tipo de fragancia, pero para su sorpresa y la mía, pensé que no solo era usable, ¡sino bastante fantástico! Es en gran medida un perfume centrado en el castóreo con una sensación de viejo estilo, oscuro, animal, pero también bastante clásico y en la imagen de un chypre floral, aunque siento que esa es una descripción un poco perezosa también. Tiene una sensación nocturna perfecta para la polilla, pero el castóreo y toda su sabrosidad, carnosidad se complementa con un acorde floral mielado que funciona de maravilla. Soy un gran fan de Moth, creo que es uno de los mejores de la marca y ha habido algunos ejemplos excelentes de este tipo de recreaciones fieles y vintage, desde Beaver hasta Nightingale. Realmente bueno.

Con toda honestidad, me molestó un poco este perfume. La marca y yo estamos muy distantes debido a los precios prohibitivos, el fanatismo general, el cuestionable estatus de 'perfumista' del propio Roge... bla, bla, bla... pero dejé todo eso a un lado y me deleité con los fantásticos perfumes que he disfrutado de la marca a lo largo de los años, realmente hay algo especial en Diaghilev y Enigma, Danger y muchos otros... Si son ligeramente derivados, están increíblemente bien elaborados y son cosas encantadoras, Parfum de la nuit 2 no me convence del todo. No me desagrada, y a menudo soy de los que dicen que no me importa el precio de los materiales que se utilizan, es el arte que sale y si lo considero 'valioso' por el precio, y hay algo desarticulado en la mezcla de este perfume. Personalmente, no me gustan los perfumes con notas de salida cargadas, toda esa maravilla y complejidad finalmente se desvaneció en una base perezosa de obvios químicos aromáticos, de nuevo, no estoy criticando su uso, es esencial, pero cuando puedo percibir masas de relleno (timbersilk/iso e/cedro y químicos de ámbar, etc...) simplemente me frustra porque alguien está pagando un precio de venta de casi £1000 por algo que percibo como crudo. No es su uso lo que me molesta, recuerda, es la transición del perfume de todo a nada lo que me inquieta. Específicamente, la apertura tiene un agradable cítrico, boozy, ron y un elegante catalizador de labdanum, lo que te hace pensar que podríamos estar ante un verdadero deleite de Roger aquí, pero de nuevo, no es el olor rico, el CO2 de ron o lo que sea (un material muy caro, por cierto) de Enigma (el EDP original que es el único RD que poseo), es más una experiencia de sabor a ron y pasas. El alcohol está profundamente impregnado en la madera, este es un perfume muy amaderado, brutalmente así. Parfum de la nuit No.2 tiene una sección de nuez moscada y una especie de cuero/tabaco a nuez que casi evoca Bel ami o Equipage o algo de Hermes por un momento, y eso es bueno. Sin embargo, al final huele a Iso E Super, Norlimbanol, quizás algún acorde especiado de materiales de sándalo, es muy seco y no muy redondo o rico. Me sentí decepcionado, muy tenaz pero simplemente unidimensional en la base. Si esto fuera un perfume de diseñador, incluso si fuera un nicho caro, diría que te lo lleves por 200 libras. Y sé... sé... lo he dicho antes, el valor está en el ojo del espectador y todos sabemos que el costo de los materiales y el perfume real son una pequeña fracción del costo, pero algo sobre esta composición no me asegura que estoy comprando un perfume lujoso, y el contexto lo es todo.

¡Wow! Compré algunos perfumes vintage en etsy o ebay o algo así y el vendedor amablemente incluyó algunas joyas inesperadas y masculinas en esta estaba entre ellas. Las muestras son de los 80 pero claramente impecablemente bien conservadas porque las notas de salida y todo huelen intactas. Además, ¡qué aroma! Me gusta pensar que los conozco todos y que puedo recordarlos con gran detalle, pero la verdad es que incluso los que yo usé (o mi padre usó) son recuerdos borrosos o cosas de leyenda, que probablemente no lo eran. No recuerdo haber probado nunca este deporte, el original por supuesto es un clásico pero este no es tan conocido, ¡pero es una pasada! Es mucho más fresco y más 'sport' acentuando la jabonería, sin el aspecto de pino, es picante, terroso musgo drydown es de la época, Sport es grande y que el vendedor es un facilitador masiva (probablemente la siembra de personas con muestras porque tiene un exceso de botellas de PR Sport para cambiar), ya que puede buscar una botella de esto. Y yo que pensaba que había terminado con la BS'ery vintage.

Un amigo me envió esto y no voy a mentir, no esperaba gustarme tanto como me gustó. Está bien, no es que yo sea el árbitro del buen gusto en perfumería ni nada (¡lo soy!), pero realmente no clasifico estos gourmands evidentes, de '¿Quieres oler a pastel?' como 'perfume real', sí, llámame snob si quieres. Dejando eso de lado, puedo evaluar a One Legged Joe por sus méritos, cumple con lo que promete, aunque es demasiado dulce para la mayoría; si eres un glotón por estas cosas o tienes un gran niño interior burbujeante dentro de ti (en mi caso) que exige satisfacción, sacarás algo de esto. Sé a qué me recuerda, es como café basura, específicamente un latte de vainilla francesa de Tim Hortons, que es absurdamente dulce y sabe como si cigarillos de vainilla dominicana y árboles mágicos de manteca de cacao hubieran sido repetidamente sumergidos en tu café. Basura y, sin embargo, aún los bebo. Luego obtienes los materiales/acordes de mantequilla que generalmente arruinan la composición de la mayoría de los independientes, pero aquí están bastante contenidos y no son demasiado empalagosos, quizás porque están rodeados de muchos otros materiales masivamente dulces y pegajosos. La amargura del acorde/note de café está realmente bien lograda, dura, huele a café y sirve para ofrecer algo ligeramente menos empalagoso que todo lo demás aquí. Aún así, esto es casi inusable, simplemente porque no me interesa oler así, y no es realmente lo que me emociona de la perfumería, pero bueno, eso soy yo. Acepto que los amantes de los gourmands, (las fanáticas locas de los gatos de la comunidad de fragancias) probablemente amarán esto tal como está, porque claramente el perfumista tiene una afinidad con estos materiales y puede ser súper creativo en el espacio gourmand.