Para mí, esta es una combinación muy agradable de tres elementos: un cítrico agudo en la apertura, un toque verde, luego el pachulí se hace más fuerte y, aunque es prominente, podría ser uno que a los que no les gusta el pachulí les podría gustar. La base para mí es ámbar y cacao, aunque ese efecto chocolatoso podría provenir del pachulí. Me pareció bastante agradable y la calidad se destacó.

¡Wow! Como gran fan de Prada y Andrier, estaba muy contento de probar esta línea y descubrir que no solo son una desviación de la habitual sofisticación limpia y estilizada que he llegado a esperar de ambos, sino que son sumamente interesantes, diferentes (para Prada) y realmente bien elaboradas. La apertura de Moonlight Shadow... me llevó lejos... (¡eeeekkk!) no, realmente lo hizo, es incontrolable, dulces chocolates de higo con una robusta especia ahumada que indudablemente me recuerda al oud o algo así. Realmente, bravo por esa apertura. Sin embargo, el secado no está a la altura. No me malinterpretes, es bastante asombroso, solo pierde algo de la complejidad de la apertura, pero estoy siendo duro porque, ¿qué perfume no lo hace? La fragancia es un gran cuero de cedro seco y oscuro, y ese comino realmente perdura. Gran cosa.

Una fragancia de té que he usado un par de veces pero que por alguna razón no he reseñado. La bergamota, un poco picante y brillante, pronto se une a la nota de té. El té es extraño, me encanta, pero es un olor misterioso, un poco cerebral y, como todas las mejores cosas, polifacético, tanto malo como bueno. El péndulo parece oscilar perpetuamente entre, rancio y torpe, a agudo, ahumado y sublime. 12 no estaría fuera de lugar como una creación de Duchaufour o L'artisan. El vetiver y el té funcionan muy bien juntos, pero no aportan exactamente nada nuevo, lo cual está bien. No todas las fragancias pueden ser rompedoras y tiene una calidad indudable pero la longevidad no fue muy buena y creo que es sólo para los amantes del té, porque si no te gusta el té esto no va a funcionar para ti.

¡Un KO absoluto! Rituals ha creado la meditación definitiva sobre una fragancia amaderada oriental aquí. El olor es tan complejo como simple... ¿tiene sentido eso? La nota más prominente aquí es, sin duda, una dulce y cremosa base de sándalo y resina, acentuada perfectamente con incienso y pimienta en la apertura. La imagen que denota 'notas orientales' aquí resume bastante bien Elixir d'Orient en una sola imagen. Una especie de piscina resplandeciente de belleza dorada y cálida. Comienza a evocar toques de orris y cuero, tal es la suavidad empolvada y el dulce toque de virutas de lápiz sobre una base de ámbar y vainilla. Sé que hay muchos puntos de referencia en la perfumería femenina para esto y estoy seguro de que quería decir Dior Hypnotic Poison, pero mi conocimiento sobre cosas de diseñadores para damas es bastante escaso. Las referencias con las que me siento más cómodo son cosas como Donna Karan Fuel for Men y Atelier Cologne Santal Carmin, ambos de los cuales tienen este tipo de vibra. Elixir d'Orient es de naturaleza muy suave de la misma manera, permaneciendo cerca de la piel con ocasionales ráfagas que te recuerdan lo agradable que es. Esto es suave, seguro, esto es femenino... absolutamente y nada que no hayas olfateado en otro lugar antes, pero considera por un momento el precio, la calidad y la LARGA duración (me he duchado, lavado las manos Dios sabe cuántas veces y aún puedo olerlo unas 20 horas después, aunque de manera increíblemente suave) que obtuve de esta fragancia y todo se está formando para ser una fórmula absolutamente ganadora. Bravo a Rituals. Actualización: La duración de este perfume es simplemente la más persistente que he experimentado de cualquier perfume que pueda recordar. ¡Fue una locura! Rocíe 6 pulverizaciones en la parte posterior de mi mano, ahora las manos generalmente no son un buen lugar ya que se lavan y se usan para hacer cosas más que otras partes del cuerpo, así que me sorprendió que esto durara alrededor de 3 duchas y múltiples lavados de manos al día. ¡Juro que aún podía oler la suave y cálida vainilla desde la aplicación el jueves por la tarde hasta el domingo! ¡Completamente loco! Es una fragancia muy sutil y ligera incluso cuando se aplica por primera vez, pero duró realmente bien.

Mi primera introducción a Rituals fue un calendario de adviento que compré para mi esposa y terminé diciendo 'vaya, eso huele bien' a muchos de los productos. El que más me gustó fue el de madera de rosa y pino, pero desafortunadamente no tienen un perfume de eso. Sin embargo, cuando visité mi tienda local para descubrir más, probé algunas de sus ofertas de perfumes y tengo que decir que me impresionaron. La vibra de terapia es extremadamente evidente en todo, y debo decir que todos te hacen suspirar un poco de confort, dada la naturaleza cerebral de las creaciones. Este, Bleu Byzantin, es probablemente el más accesible y tiene un enfoque más fresco. La nota de enebro al principio es realmente fuerte y, a diferencia de la habitual vibra seca de gin tonic y quinina, se presenta como sandía y una salinidad acuática de circa 1992. Esto podría ser una distracción, pero el pino herbal en la base es muy zen, relajante y con un toque de menta, todo se une para crear algo vagamente familiar pero extremadamente bien ejecutado. Este no fue mi favorito de la línea en absoluto, pero el secado sólido, salado de mar y madera fue agradable, incluso si la fragancia en sí es quizás un poco efímera. El precio es excelente y el empaque y la apariencia general de las tiendas me hicieron pensar que sus productos eran mucho más caros de lo que realmente son.

Limoncello tiene un sabor y un olor muy distintivos, no solo a limones, sino también a aceite de limón, esas pastas de limón comprimidas que tienen en la cocina del norte de África y, obviamente, a licor y un efecto helado por estar enfriado en el congelador. Lacoste L.12.12 Eau fraiche realmente no posee estas cualidades para mi nariz, al menos. Sí, hay una delicada nota cítrica en las notas de salida que se presenta fría y refrescante, no muy diferente de esa edición D&G Light Blue Zest que salió en verano. Sin embargo, Eau fraiche es un poco más extraña que eso y tiene mucho más en común con perfumes modernos y amaderados inusuales como Escentric Molecules, que con fragancias cítricas y de tipo EDC. No me malinterpreten, no quiero decir que sea una fragancia ISO E Super ni nada por el estilo, pero tiene una base algo rancia y cedrosa y una naturaleza muy ligera, que se siente increíblemente cerca de la piel. Me pareció interesante y no realmente la fragancia que esperaba encontrar a partir de las notas. No es Eau de Lacoste Blanc, pero definitivamente merece una investigación más profunda y es más de lo que había anticipado. Debo decir que la botella también se ve bonita con ese efecto de degradado.

Tengo que darle un like porque no me desagrada el olor y no voy a ser uno de esos tipos que dicen "Aquí no hay cuero EN ABSOLUTO" en mi reseña porque supongo que esta masa oriental y azucarada se hace pasar por lo que constituyen las notas de cuero en muchas fragancias, sin embargo simpatizaría con ese tipo. La verdad sobre esta linea es que son buenas y mejores de lo esperado por un lado debido a los esfuerzos anteriores de Ferrari. Por otro lado, debido a todo el bombo y platillo que se les ha dado, a mi me han caído mal. La bergamota y el neroli brillante son bastante agradables y tienen una buena relación calidad-precio, como estoy seguro de que lo será el higo Noble. Sin embargo, este de cuero no me convence. Es demasiado dulce y asqueroso, sólo una composición holgada de cosas orientales cargadas de especias agradables para el público. Es como una bomba de especias sin nada de bomba, ¡o de especias en realidad! Canela y clavo si, sobre una base amaderada/gourmand/dulce de cuero/vainilla. Soy oldskool, me gusta que mi cuero sea curtido y masculino. Puedo disfrutar del cuero de la Toscana, aunque en realidad es bastante dulce, porque tiene verdaderas facetas de cuero ahumado e ingredientes lujosos, este simplemente me parece escaso y desde luego no está a la altura del rey. En algunos aspectos me alegro de que no sea otro clon de TF. La verdad es que es una fragancia que no me ha impresionado demasiado, pero si que me ha sorprendido que no sea otro clon de TF, lo siento, esperaba que fuera un buen cuero económico, huele bien pero bien como fragancia oriental de usar y tirar, el cuero en el nombre y en el frasco me ha despistado, ah y el rendimiento tampoco es muy bueno, ¿quizás haya que usarlo otra vez? De todas formas no me ha impresionado demasiado.

Todavía no lo he visto en las tiendas del Reino Unido (no es que haya buscado muy a fondo), pero considerando que salió el año pasado, uno pensaría que ya debería estar. Me he sorprendido gratamente con la producción 'Luxury' de las líneas Polo, el de cuero fue bastante bueno y el de Oud fue excelente. No es común que publique un comentario aquí a menos que sea una reseña, pero cuando las notas o el concepto de una fragancia me atraen, me siento obligado a comentar sin haberlo probado aún. Creo que el cashmerean es un gran ingrediente moderno, cálido, acogedor, ligeramente empolvado y etéreo, y las notas de mirra, cardamomo y orris que lo rodean aquí suenan como si Supreme Cashmere fuera a ser un éxito. Actualizaré esto con una reseña cuando lo haya probado... no puedo esperar.

Gran nombre, gran perfumista, este ganó un premio que parece recordar (¿o fue finalista?) En realidad, me encanta la marca Olfactive Studios, y recibí la muestra (junto con una caja de otras) ¡gratis! Esto se estaba perfilando para ser un verdadero éxito. Se necesita un poco de contexto para establecer la escena de esta reseña. Revisé Lumiere Blanche en mi feed de Instagram y afirmé que, como muchas fragancias de Olfactive Studios, son conceptos magníficos y grandes aperturas, pero carecen de un dry down brillante y son efímeras en términos de rendimiento. (Woody Mood irónicamente es todo lo contrario) En balance, no le doy tanto peso al aspecto del rendimiento como muchos revisores, algunas fragancias se supone que deben ser así. Sin embargo, cuando obtienes algo profundo, rico y complejo, esperas que dure y se mantenga así. Egoísta e irrealista quizás, pero es más por decepción que por otra cosa porque realmente me gusta el olor. Así que, de alguna manera, critiqué a OS por esto y recibí algunos comentarios de Celine debajo de mi publicación. Realmente no puedo culparla, si alguien siquiera insinuara criticar a mi bebé, ¡les sacaría los ojos! De todos modos, ella fue muy encantadora y gracious sobre ello y dio sus justificaciones para la concentración de Lumiere Blanche. No hace falta decir que me sentí mal, ya que claramente era un fan de la casa a pesar de mis pequeñas quejas. Ella sugirió que probara su nuevo lanzamiento Woody Mood y procedió a enviarme algunas muestras, lo cual fue increíblemente amable de su parte. Así que es terrible que tenga que decir... realmente no me gusta en absoluto. Aprecio que sea innovador y, francamente, una perfumería brillante, mezclando un oriental amaderado denso y cálido con la modernidad que Duchaufour parece aportar a todo lo que hace. Hay elementos aquí que definitivamente me gustan y, como dije antes, la calidad, el rendimiento y la concentración de Woody Mood están fuera de serie, y no me sorprende que haya recibido aclamación crítica, pero no se puede contar con el gusto y simplemente no es el mío. La apertura es típica de la casa, muy única, pero de inmediato me enfrento a un humo, goma y maderas inusuales, típicamente desafiantes y características de BD. Percibo la nota de té y el cacao y hay una conspiración de salvia esclarea y un olor algo a cuero, lo que lo hace más serio y oscuro. Es un poco como el nuevo Dior Santal noire (si tuviera que comparar) pero este tiene muchas más notas y tal vez la secuoya es lo que me molesta? Realmente no lo sé. Amé Santal noire y no amo esto. Sin embargo, toma varias horas para que las notas más problemáticas de WM disminuyan y me quedo con elementos que creo que son bastante hermosos. El punto es que no me gusta, pero lo respeto absolutamente. Los hechos son que si fuera solo otro sándalo picante o oriental con oud o cuero, seguro que sería agradable, pero no estaría rompiendo ningún nuevo terreno. Me encanta el hecho de que no me guste, porque a otras personas sí y Woody Mood es realmente algo único.

Zino es una de esas fragancias que nunca he tenido hasta ahora porque me enamoro y desenamoro de las fragancias fuertes de pachuli y esta era una de las que nunca me gustó. La he comprado hace poco y tengo la nueva reformulación que claramente no tiene la fuerza y profundidad de la original pero ¿qué reformulación la tiene? Sin embargo, Zino ha salido bastante mal parado en comparación con otros, especialmente los clásicos masculinos de esta época. Esta botella moderna captura el espíritu, bastante bien, dura bien, retrocediendo a un olor de la piel, pero uno muy agradable, así que sí yo no le daría demasiado de un mal momento. La fragancia en sí me recuerda a la herencia y a los caballeros de Givenchy, pero con un toque totalmente diferente de pachulí y sándalo. La apertura es brillante, almizclada, sucia, cítrica/lavanda que se abre al geranio y al acorde de palo de rosa/pachulí/santal. Huele sucio y varonil, pero suave y refinado al mismo tiempo. Si el jefe de la empresa quiere que un perfume lleve su nombre, puede estar seguro de que será muy especial, y lo es.