La verdad es que estoy en el medio. La verdad es que es una fragancia que se abre muy bien, me encantan las fragancias dulces y esta me recuerda al instante a una especie de dulce afrutado, no se me ocurre lo que es, ¿quizás un caramelo de frutas o algo así? Esa apertura natural de naranja, ylang y frambuesa se encuentra de repente con (y no quiero ser grosero) una especie de nota molesta. A medida que se asienta, la vainilla está presente en todo este complejo y cremoso conjunto de notas dulces. Me gusta mucho. Es algo contrario a mi sentido común que me hace pensar que es una fragancia un poco estúpida o un lío de notas. ¡¡¡Malvavisco!!! Huele a malvavisco durante una fracción de segundo y luego se mezcla con otras notas... qué bestia más rara. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado nada y que no me ha gustado nada.

Sí, es bastante similar a Man 2, ciertamente me recuerda a él, pero no tiene el mismo picante, pimienta seguro, pero no de nuez moscada y alcaravea. Montale Greyland te golpea con una fantástica apertura de cedro, jengibre y pimienta, y luego da paso a cálidas maderas especiadas de sándalo, guiac y vetiver. Algunas fragancias pretenden ser amaderadas, Greyland es sin disculpas madera y especias y me encanta tanto como Man 2 o Encre Noire. Tiene una gran longevidad, quizá no tan legendaria como otras de Montale, pero posee toda la que puedas necesitar.

Mi última fragancia de la serie de sorbetes y ¡estaba deseando que llegara esta! Afortunadamente no me decepcionó... Me encanta el ruibarbo, su sabor, su olor, el aroma sintético a manzana de los dulces... ¡lo que sea! Cada fragancia que he encontrado con una nota de ruibarbo ha sido un éxito instantáneo para mí, pero ésta se lleva la palma. Esto no atrae a mi cabeza de fragancia ligeramente snob, esto va directo a mi centro blando infantil y me hace amarlo incontrolablemente, ¡tanto como amo la tarta de ruibarbo! Dios mío... es un ruibarbo dulce y afilado absolutamente precioso, pero al igual que el resto de esta serie, me sorprendió con la sutil complejidad de las notas florales exóticas y suaves de la orquídea y el pequeño toque de vainilla. Una base amaderada fuerte le habría dado más sustancia a la fragancia, pero no la detecté. Todo esto es positivo, pero lo negativo es que la duración es patética. Creo que nunca he usado ese adjetivo para describir ni siquiera el más débil de los jugos pero este realmente se va en minutos en lugar de horas, ¡nunca he conocido nada igual! Si el diablo disfrazado de Mark Buxton es similar, tengo que buscarlo y ver si dura más, porque si no, ¡habría comprado el CDG Rhubarb en un santiamén! Que pena.

Yo digo que se trata de un aroma floral amaderado que, cuando se seca, es lo suficientemente complejo como para resultar interesante, pero lo suficientemente sutil como para caer fácilmente en el olvido. Me temo que me estoy adelantando. No soy una persona muy familiarizada con el Osmanthus, pero debo decir que es una fragancia encantadora mezclada con jazmín en esta composición. Es una fragancia muy dulce, juguetona y muy femenina con ylang ylang y un aroma a bayas que se desvanece rápidamente pero que me hizo fijarme en él. Luego se queda un poco corto, agradable pero nada especial. Creo que el título irónico de esta fragancia se está burlando de las palabras pretenciosas asociadas con marcas como By Killian, que @Sherapop señala brillantemente a continuación. Sólo he probado 3 Etat Libre d'Orange fragancias hasta ahora en mi vida y cada uno ha sido una experiencia real Dangerous Complicity no es una excepción.

¡Woah! ¡Literalmente no puedo esperar para probar este! Pensaba que el agave era una fruta... ¡muestra lo que sé! De todas formas esa miniatura tiene una pinta impresionante. Sé que Jo Malone tiene una fragancia que contiene agave, pero no es tan común, Phaedon no han tenido malos olores hasta ahora y esto parece interesante.

Vale, ya estoy bastante curtida en fragancias Montale... he probado muchas. Red Vetyver es uno de los rezagados después de trabajar mi camino a través de varios Aouds. Sí... pensé... ¿cuánto puede oler esto a Terre d'Hermes? Pues... MUCHO! es la respuesta. La apertura es esa magnífica naranja jugosa templada con vetiver terroso seco, la especia de la pimienta y la limpieza del cedro. Es una fragancia impresionante muy bien hecha y es la vieja pregunta... "¿quién lo hizo primero?" o más ominosamente... "¿quién copió a quién?". (no creo en las copias intencionadas en la mayoría de los casos) creo que esta salió en 2008 y Terre en 2006, si no recuerdo mal. Pero lo que es más importante, ¿hay algo que lo diferencie de TdH y la respuesta podría estar mirándome a la cara? Hace poco probé Terre d'Hermes EDP por primera vez y lo comparé con el fiel EDT. La principal diferencia fue que preferí el olor ligeramente más alcohólico, pesado y afrutado del EDP. Sin embargo, en cuanto a rendimiento, la EDT la superó con creces y la fragancia nunca cambió de principio a fin. Yo diría que Red Vetyver posee las grandes cualidades de ambos. La apertura es una explosión de fruta de naranja, como el EDP, el amargor del EDT está presente, pero tiene el secado de transición del EDP. Por cierto, el secado es muy agradable y largo, como me he acostumbrado a esperar de Montale. ¿Merece la pena cambiarlo por Terre d'Hermes? No. No quiero ofender a esta fragancia, pero aunque dure más, eso nunca ha sido un problema para mí. Qué tal si Montale hace una imitación de The One de D&G que dure 12 horas... ¡entonces tendrían un ganador en sus manos!

woah la apertura comienza áspera, como un rotulador fresco picando mi nariz con un combo de frutas y labdanum. Cuando se asienta un poco, sin embargo, es un toque de algodón de azúcar super dulce de café y vainilla ... ¿te suena familiar? Bueno, instantáneamente para mí esto huele como una versión más fuerte y profunda de ROCHAS MAN. En serio, el parecido es asombroso. Creo que lo que lo hace mas profundo es un suave toque de miel/tabaco y ese labdanum para mi lo empuja a un nivel mas de nicho...si es que existe tal cosa? Se seca como una vainilla almizclada de Le Male, pero con ese poder duradero y un toque de clase. Es bastante diferente a Rochas Man por la misma regla, a medida que se seca se parece cada vez menos. En términos de dulzura y cualidades refrescantes, personalmente prefiero la opción más barata. A medida que avanza...me aparece esa nota que no me gusta tanto (¿Calone creo?) Es la misma desagradable nota acuática sintética parecida al mar del temido 212 Surf que probé hace poco...pero cuando está bajo en la mezcla es tolerable y realmente aporta algo a la composición. En términos de longevidad y proyección, este producto es el mejor, y así debería ser a este precio. Xerjoff tiene algo que parece común aquí a 1 million (veo el parecido pero no demasiado) o Rochas o Le male o incluso Zegna intenso en el drydown pero la casa italiana lo ha hecho ligeramente mejor. No me ofende...¡pero no me lo pondría igual!

1969 me recuerda enormemente a coSTUME national Homme. La apertura absurdamente dulce que se vuelve intensamente azucarada, lo que me encanta, podría echar para atrás a muchos. La nota de melocotón no es juguetona ni femenina, es concentrada, fruta atómica casi caramelizada con un pequeño toque de rosa dulce. Al secarse, las notas de chocolate y el delicado pachulí se hacen evidentes, impulsadas por una suave base de almizcle. Por mi parte, creo que es como una versión mejorada de coSTUME national, aunque 1969 no tiene la misma intensidad de canela o clavo, aunque de alguna manera se crea el mismo efecto. También CN va un poco amargo después de toda esa dulzura como un intento de equilibrarlo. A veces pienso que si llegas tan lejos, deberías seguir con ello e ir "todo dulce" y eso es lo que hace este. La longevidad es media y se proyecta al principio para luego apagarse muy rápido. Mi gusto por lo dulce y lo afrutado hace que lo adore.

Esta es una salida realmente extraña de Tauer y algo que esperaba con impaciencia pero que directamente no me gusta ahora que lo he probado. La apertura es extraña, estancada, un poco como la pintura acrílica pero ni siquiera tan agradable, de alguna manera más apagada. Es extrañamente floral cuando se asienta, lirio del valle, mucha salvia y pimienta. La base de esta fragancia está profundamente arraigada (sin juego de palabras) en un vetiver terroso y ámbar gris, pero me da cera de abejas y un toque de miel incluso. En mi nariz parece una crema de manos muy masculina, muy rara y desagradable. No es algo que elegiría para oler, pero es una composición interesante de Andy Tauer que es impresionante en su enfoque al abordar notas y acordes bien conocidos, llevándolos en una dirección diferente. Vetiver Dance no es para mi.

La apertura es impresionante, llena de petitgrain, cítricos y, cuando se asienta un poco, la naturaleza seca y profunda del vetiver y el té, quizá con un toque de jengibre. En el fondo, una nota floral blanca con la inconfundible textura jabonosa del neroli. Para mí, todos estos elementos dan a esta fragancia un aire mediterráneo y en la fase final predominan el neroli y el petitgrain. Lo que mas me gusta de esta fragancia es su fuerza y proyeccion en las primeras dos horas, si te gustan cosas como el neroli portofino o la Colonia Mugler, esta es una fragancia con una potencia considerable y una longevidad bastante buena que merece la pena tener en cuenta. A mi por ejemplo no me gusta mucho el neroli y aquí es dominante, mi resumen de la primera fragancia que he probado de esta casa no está nada mal.