Azzaro by Loris Azzaro, el primer lanzamiento de la casa y la firma de Loris, es (era) un chipre floral magníficamente sensual que definió la década de 1970. Tenía la belleza de las creaciones de moda de Loris, la ternura de sus ojos y la sensualidad que su ropa confería a una mujer. El único inconveniente que diría que tiene, es su ligereza. Antes tenía un frasco grande de splash y aunque era precioso, era fugaz si no me empapaba. El extrait es algo más rico pero sigue sin gritar. Salida: nardo, gardenia, rosa, narciso Corazón: jazmín, ylang-ylang, iris, melocotón, cilantro Fondo: vetiver, sándalo, ámbar gris, almizcle, algalia (Cortesía de kl99 abajo) Notas principales entre muchas otras, creadas por un Maurice Thibond o Jean Martel relativamente desconocido según la fuente. Pucci Zadig y Mila Schon (primera fragancia, de 1981) que poseo, son las más parecidas en carácter y perfil olfativo; ambas son atrevidos chipres con carnalidad, un guiño afrutado de picardía, atrevidos florales lánguidos y ricas notas animales. Arquiste Ella, que también poseo, es también una idea muy bien ejecutada que inevitablemente tomó a Azzaro como inspiración. Piense en finales de los 70, música disco, vestidos vaporosos, fiestas nocturnas en la piscina, Donna Summer, discotecas llenas de humo, aldehídos jabonosos, en lo que se transforma un usuario de Calandre por la noche y se hará una idea de cómo huele Azzaro. Una maravilla que también es, en cierto modo, melancólica, que nos recuerda lo que solía ser y ya no es. Azzaro tenía emoción, ¡estaba vivo! Es difícil decir eso de cualquier perfume, ¡pero aquí lo sentí respirar! Me encanta, y me alegra ver a un viejo amigo en el sillage de las bellezas antes mencionadas. Cualquiera de ellas es un reflejo especular de la otra, con sus diferencias y similitudes. Pero si encuentro otro frasco de esta fragancia, sin duda volveré a comprarla; ¡su vivacidad es incomparable! ¡Vaya! La década de 1970 a 1979 dio lugar a algunos de los perfumes más bellos jamás creados. Si encuentra alguno de ellos, no lo dude. Son tesoros.

Efectivamente, Guirlandes se parece mucho a Anaïs Anaïs como dice mucha gente. Pero yo diría que es una mezcla de Anaïs + Balenciaga Michelle. Quizá también un toque de Ysatis. Sólo una gota. Este Carven fresco y vigorizante, menos conocido, toma el aspecto floral verde del 'premier parfum' pero amplifica a lo grande los embriagadores florales blancos. Aquí reinan el nardo y el lirio fantasma, con un toque de cremosidad, del tipo que adorna todo, desde Chloé a Michelle, pasando por Ysatis y Jil Sander N°4. Huele y se siente más a catálogo de hogar brumoso de los 70 que a muebles de IKEA de color pop block de principios de los 80. Estas guirnaldas de flores se mezclan con jacinto y motas de gálbano para el efecto verde, evolucionando hacia una embriagadora mezcla de nardo en primer lugar y lirio en segundo. Un jardín en la ciudad. Veo Roma. Tal vez porque una película que me viene a la mente a la perfección es Tenebrae, de Dario Argento. ¡¿Por qué no podría exhibirse entre los Hermès y Chloés que adornan la escena inicial?! Y así Guirlandes se convierte en la sensualidad melocotonera de Anaïs, ¡evolucionada! Algunos años mayor, pero siempre jugando con la inocencia y el deseo. Y como tengo debilidad por Anaïs Anaïs y su pariente cercana Arrogance Femme, ¡me encanta Guirlandes! Además, para ser un edt de 90% vol., tiene una gran potencia, tanto por su embriagador aroma como por su fascinante longevidad.

Cristalle - Edt - Henri Robert & Edmond Roudnitska Botella vintage de principios de los 80 o posiblemente finales de los 70. Bergamota, petitgrain, gálbano, limón, comino, albahaca, jacinto, madreselva, jazmín melocotón, lirio de los valles, narciso, ciclamen, musgo de roble, vetiver, sándalo, almizcle, pachulí, algalia, ámbar gris Notas oficiales del edt vintage original. Tomadas de syllektikaaromata.gr, una verdadera enciclopedia para cualquiera que hable griego. Un eco de cristal... Cristalle es (¿o era?) la perra reina de hielo de Chanel, un título que se suele dar al N°19 injustamente. Pero bajo la fría fachada, hay toques de oscuridad y garra que pueden pasar desapercibidos la mayoría de las veces, pero que confieren a la fragancia su belleza. La anclan -el Cristalle vintage tiene una buena tenacidad- y al mismo tiempo sirven de columna vertebral y contrapeso para que el resto de las notas brillen. No todas las notas animales tienen que estar siempre en primer plano. A mí me encantan y no me canso de ellas, pero recordemos que hace medio siglo también eran fijadoras. Y cualquier perfume correcto que se preciara los tenía. Cristalle pertenece a la familia de las Eaux frescas que reinaron entre finales de los 60 y finales de los 70. Todas las casas las tenían. Todas las casas las tenían, todas mostrando varios puntos en común y más diferencias. Cristalle no me parece gélido, sino fresco. Gris con motas de verde esmeralda. Hay aspereza, pero también gentileza. El verdor se compensa con un suave abrazo floral que suaviza las aristas. La frescura de los cítricos no es ácida ni brillante, sino ligeramente fermentada. Todos los Eau frescos de la época hacían alusión a la frescura, a gotas de juventud despreocupada... un estallido de vitalidad vigorizante que, sin embargo, era el preludio de un perfume subyacente. No se trata de una sensación ligera y efímera. Se trata de una fragancia que brilla por su jovial apertura. El lado gélido de la perra, para mí, es la revelación de su provocación. Bajo el dosel verde del gálbano, el musgo y el vetiver, bajo el suave néctar de la madreselva y el fondo amaderado áspero... ahí es donde se encuentra una provocación picante de comino no muy diferente de la más fuerte Eau d'Hermès y una suave picardía salada que, como un buen aliño de ensalada, realza la explosión de sabor. Esta joven Mademoiselle Chanel tiene la ingenuidad y la chispa fresca de un interminable día de primavera, el gris de un cielo temprano antes de que salga el sol, la floración de un jardín parisino... pero también tiene una reserva, una distancia. Una mente un poco oscura quizás, cuando dicha distancia se convierte en distancia cercana. Una rigidez Chanel que nunca se convierte en fragilidad, sino en familiaridad. No es la risa despreocupada de Diorella, Eau Folle, Y, Eau Vivre... no es la marimacho de Ô de Lancôme o Eau de Roche (y Rochas). Ella es la seria e intelectual, la que te hace preguntarte qué pasa cuando se van las gafas y se cae la chaqueta... ¿qué hay debajo?

Eau Dynamisante es uno de los mejores ejemplos de Eaux frescas y alimonadas, que se seca con un magnífico acabado chipre. Llevo años usando frascos de esta fragancia, el gel de ducha y la espuma, la loción corporal y el aceite seco. Es vigorosamente fresco, nítido y simplemente sienta bien. No he percibido sus beneficios aromaterapéuticos (mi línea de aromaterapia favorita siempre será la magnífica AromaCalm y AromaFit de Lancôme, y Art of Spa de Helena Rubinstein), pero en un día caluroso, esto es como un vaso interminable de agua fresca con una rodaja de limón. Lamentablemente, y siempre ha sido así, tiene un poder de duración muy pobre incluso cuando se aplica en capas copiosas con el resto de los productos. Un bote de 200 ml me dura un mes con un uso diario. A veces derrocho en el gel de ducha, pero aunque me encanta su picante de romero y geranio con su faceta picante de clavel y cilantro, no puedo justificar un frasco cada mes. No obstante, para los que disfrutan con las fragancias frescas de elegancia clásica, Ô de Lancôme, Eau de Rochas, Diorella, Alvarez Gomez, 4711, Cristalle... esta es una opción más herbal/más seca/más chipre. 5/5 en cualquier caso.

Soy una amante confesa de lo vintage. Cualquier cosa de los años 80 y anteriores suele captar toda mi atención. Haber sido adolescente en los 90 y principios de los 00 me trae recuerdos y diversión. Pero en retrospectiva, hoy en día, prefiero mucho más las épocas anteriores a la ola Calone que inundó el mundo, alrededor de la primera mitad del boogie de 1990. Joop, que oficialmente es de 1987, parece decididamente de 1997. Pero lo digo en el buen sentido. Pesado, acolchado y peinado al 9, debería parecer de los 80. Pero, en lugar de eso, me retrotrae a la época de la música boogie. Pero en lugar de eso, me transporta a los 90, y a perfumes como este, Boucheron, D&G Red cap, Sicily, Addict, Nu, Dolce Vita, Rush, Hypnotic Poison, Jungle, Dune... estos son algunos de los grandes amores que me recuerdan mis despreocupados años de adolescencia y la diversión del pasado. Joop es un ámbar de azahar muy cargado, salpicado de matices de vainilla y tonka entre cálidos tonos especiados. Sus tonos naranja/rojo/marrón me calientan como el vino caliente. Algunos perfumes funcionan como máquinas del tiempo específicas; siempre he tenido la sensación de que Poeme (comparte una resonancia olfativa similar, aunque más suave) y Tresor son mi yo de hace 8 años frente al mostrador de Lancôme. Joop me transporta a las compras navideñas. Era tan diferente. Era realmente especial. Un ambiente cálido, música navideña, olores cálidos en todas partes, castañas en los carritos de la calle, potpouri de canela en las tiendas... Joop es un aroma invernal para mí. Bajo las pesadas cortinas de terciopelo que esconden un ambiente acogedor muy vainilloso, donde la flor de azahar es tan pesada y embriagadora que a veces parece artificial, donde el clavel, el cilantro y el sándalo le dan carácter, mientras que los suaves aldehídos lo elevan... se convierte en un aroma reconfortante. Se siente como en casa y, al mismo tiempo, corta el frío como un cuchillo caliente la mantequilla. ¿Un oriental dulce o un floriental especiado? Es un perfume con P. Perfume con presencia. Perfume con fuerza. Y en los frascos vintage de Lancaster, de los que poseo dos, hay un gran Sillage y una gran Longevidad. Este es el dedo corazón a Calone; ¡desde Alemania con amor!

ESTA RESEÑA CORRESPONDE A DANA SYMBOLE, QUE NO FIGURA EN LA BASE DE DATOS. Symbole tiene dos versiones diferentes; una de 1940 y otra de 1960. Yo tengo la de los 60 aunque creo que bien podría encajar en la de los 40. También creo firmemente que la nariz es de Jean Carles o de Paul Vacher. Hay un parecido asombroso con Miss Dior y Ma Griffe. Symbole, el perfume que permanece aunque tengas un estilo de vida agitado. Ligero pero tenaz. Eso es lo que dicen los anuncios, y creo que formaba parte de una colección más amplia que abarcaba el mismo tema que Patou hizo con su Amour Amour, Adieu Sagesse y Que sais Je, pero no puedo estar seguro ya que hay prácticamente 0 información disponible. Symbole me recibe con un aire muy de Miss Dior. Aldehídos, un corazón floral rico en ylang, rosa y jazmín. Empolvado pero al mismo tiempo serio. Incluso graso. Y desde el principio, ¡verde y picante! Pero Symbole huele como un chipre verde y ardiente. No muy lejos le siguen el musgo de roble, el cuero, ligeras notas animales... el cuero se vuelve prominente a mediados de la fase seca, parecido a Bandit y Cabochard. Ahumado, especiado, cuero pero también polvo cosmético. Da la sensación de que las flores se enriquecen con algunos matices de gardenia... Larga duración, buen sillage, y en su día un perfume más asequible como lo era Dana entonces. Calidad seria sin un precio elevado. Mientras que Tabu nunca me ha gustado, Symbole y las versiones de los años 50 a 70 siempre me han parecido más adecuadas. Un excelente chipre verde y especiado.

Es difícil imaginar hoy en día Alliage como una fragancia deportiva. Para empezar, ¿hay incluso fragancias deportivas comercializadas para mujeres hoy en día? Y lo que se comercializa para hombres es un desastre sintético de madera/acuático/metálico. Eso o un dulce, Axe/spray corporal fallido. Bueno, en los buenos años 70, Lauder imaginó Alliage. Una fragancia deportiva para la mujer dinámica que amaba el aire libre, hacía ejercicio y, incluso en un ambiente sudoroso, reconocía la necesidad de oler bien. ¿En un hombre? ¡Simplemente deslumbrante! Alliage hace maravillas para mí. Al principio pensé que mi botella podría haber cambiado con el paso del tiempo (tengo una botella de Eau d’Alliage de los 70) pero con los usos posteriores, me doy cuenta de que este es el olor y lo que Lauder imaginó. Alliage, olfateado hoy, es mucho más masculino y varonil que el 99,99% de los lanzamientos orientados a hombres. Es verde, resinosa y de cuero. Está lleno de la amargura herbal de la vida silvestre, los bosques, el campo e incluso la costa. Pino, coníferas y resinas sobre destellos de limón y bergamota. El galbanum es MUY importante aquí. Es la estrella principal, con dosis pesadas y contundentes de musgo, almizcle y lavanda. Es absolutamente refrescante y revitalizante, y no puedo evitar preguntarme si Jean Martel se inspiró en su seminal Paco Rabanne Pour Homme un año después. Alliage no es floral. Se siente más como un primo de Bandit y Cabochard de una manera más contundente y americana. Puedo imaginar perfectamente a una mujer usándolo en un partido de tenis, un partido de polo o montando a caballo. Hay cuero acechando por debajo, con algunos nitromusks pesados, un vetiver muy pronunciado y un acorde suave de crema de afeitar que muchos, estoy seguro, apreciaron bien fuera del campo deportivo. Es dinámico, vívido, calmante y lujoso a la vez. La simple botella angular con su tapa plateada estriada le queda perfectamente. Incluso como un edt, presume, como todos los Lauder, de una tenacidad y sillage impresionantes. Definitivamente aguanta un día completo de actividad, con una frescura recién embotellada que he llegado a descubrir oculta bajo su profunda fachada verde y marrón. Hoy, también funciona como una fragancia masculina perfecta. Siempre lo hizo, pero el género de las fragancias está más difuminado hoy que hace 4 décadas; hoy, la calidad sin género del perfume es más celebrada. Lo triste es que el 99,99% de los jóvenes (y no tan jóvenes) hoy probablemente fruncirían el ceño ante él y lo desestimarían como un olor de 'vieja' y 'viejo'. Mal por ellos, mejor para cualquiera de nosotros que pueda apreciarlo. ¡9.5/10!

Creo que debo ser la única a la que Rien no le da la sobredosis de cuero. Me parece una fragancia fría. Metálica. Si alguien me dijera que se llama Secretions Magnifiques, probablemente le creería.

Incienso como en iglesia ortodoxa en invierno, después de una noche de fuertes lluvias. Cucharas metálicas que sirven el vino de la comunión, candelabros de hierro. Una vela apagada por la brisa de las puertas que se abren. Delante de mí, una mujer mayor de Europa del Este, que lleva una imitación de Chanel N°5. Me pica la nariz, pero me acerco porque quiero volver a olerlo. Se apagan las luces. La fuerte lluvia debe de haber afectado al suministro eléctrico. En la oscuridad, luz del exterior. Y en la esquina de la puerta, un chico joven con chaqueta de cuero está fumando, asomándose por la puerta de paneles de cristal. Cierro los ojos y huelo las flores que venden junto a la entrada del cementerio.

Esto es Rien. Para mí. Lo que no experimento en la iglesia de mi sueño pero puedo oler en la vida real y de algún modo me ancla a mi sueño (¿era un sueño?) es un fondo animal. Vuelvo a cerrar los ojos. Me acerco a la puerta entreabierta y el joven lleva Kouros. Las abro y percibo sus últimos restos de sillage en mi habitación.

9/10. Sillage y longevidad de aquí a la eternidad.

Creo que debo ser la única a la que Rien no le da la sobredosis de cuero. Me parece una fragancia fría. Metálica. Si alguien me dijera que esto se llama Secretions Magnifiques, probablemente le creería. Incienso como en la iglesia ortodoxa en invierno, después de una noche de fuertes lluvias. Cucharas metálicas que sirven el vino de la comunión, candelabros de hierro. Una vela apagada por la brisa de las puertas que se abren. Delante de mí, una mujer mayor de Europa del Este, que lleva una imitación de Chanel N°5. Me pica la nariz, pero me acerco porque quiero volver a olerlo. Se apagan las luces. La fuerte lluvia debe de haber afectado al suministro eléctrico. En la oscuridad, luz del exterior. Y en la esquina de la puerta, un chico joven con chaqueta de cuero está fumando, asomándose por la puerta de paneles de cristal. Cierro los ojos y huelo las flores que venden a la entrada del cementerio. Esto es Rien. Para mí. Lo que no experimento en la iglesia de mi sueño pero puedo oler en la vida real y de algún modo me ancla a mi sueño (¿era un sueño?) es un fondo animal. Vuelvo a cerrar los ojos. Me acerco a la puerta entreabierta y el joven lleva Kouros. Los abro y percibo sus últimos restos de sillage en mi habitación. 9/10. Sillage y longevidad de aquí a la eternidad.

¿Qué es Parfum d'Hermès? Un chipre oriental híbrido, de la misma familia que Dioressence. Este lanzamiento de 1984, realizado por Akiko Kamei, que nunca tuvo muchos perfumes a su nombre, y Raymond Chaillan tiene más profundidad y más giros de lo que las notas podrían hacer creer. Chamade viene a la mente inmediatamente después de la aplicación. Ese rico polvo de jacinto con gálbano que se traduce como picante y dulce al mismo tiempo se eleva al 11. Huele a perfume de verdad. Lo que muchos describen como francés. Este "afrancesamiento" es más evidente en el corazón, donde sigue un camino similar al de Calèche con pinceladas de rosa, jazmín, ylang, iris... sin embargo, es mucho más intenso, barroco y lujoso. Como lanzamiento de los 80, sube el volumen, añadiendo también a la mezcla una naranja especiada con clavo sin caer en el territorio de la pomanda navideña. El largo secado combina musgo de roble con mirra y resinas, bálsamos y astillas de notas animales. Es envolvente como cualquier oriental, con la estatura y la pose de un buen chipre. Es amaderado gracias al sándalo graso de Mysore. Es rico en matices, motas de cuero y algunas hierbas que enriquecen la base musgosa. Es el suelo de un bosque donde crecen setas. PdH es tocador donde Calèche es equitación. Es extravagante donde Calèche es refinada. Es único, ya que este género de chipre oriental nunca ha evolucionado mucho más allá de Dioressence, que era mucho más herbal. Tiene el resplandor de los nitromieles de antaño, aunque en los años 80 estaban prácticamente prohibidos en todas partes. El mismo gruñido salvaje de la antigua colonia Chanel nº 5, en la que reinan las notas animales. Tiene esa misma sensación de oler a Miss Dior, Chamade, K de Krizia y, de las creaciones modernas, Mito y Dryad. Es un aldehído empolvado, que envuelve el verde y el morado para darnos un nuevo tono de verde ¡tan afelpado como una alfombra de felpa! Realmente me parece el mejor Hermès. También me alegro de que Hermès haya omitido mencionarlo en la misma frase que Barénia en el marketing. No podrían ser más diferentes.