1872 for Men es una fragancia refinada y sofisticada para el caballero clásico. Es una versión suave y delicada de una fragancia aromática clásica, que rezuma clase y elegancia en todo momento. Es brillante, cítrico y ligeramente herbáceo, pero consigue equilibrar perfectamente cualquier aspereza con la misma suavidad. Los cítricos son los protagonistas: lima, pomelo, mandarina y bergamota en perfecta armonía, con toques dulces de piña en el fondo. A partir de aquí, el lado herbáceo aromático empieza a brillar: petitgrain, lavanda, romero y salvia en todo su esplendor. Hay una sutil nota de melocotón confitado que, de nuevo, añade un dulzor afrutado, pero también suaviza todo con su naturaleza cremosa. Esta es básicamente la mayor parte del perfil olfativo, hay algunas maderas y flores presentes, pero no son muy perceptibles. En general, creo que es maravilloso, no es el perfume más complejo o impresionante que he olido, pero es muy satisfactorio y agradable de llevar.

Blonde Amber siempre ha sido uno de los lanzamientos más populares de Clive Christian, pero en el último año especialmente ha explotado en popularidad - Culpo a TikTok. Mucha gente ha dicho que es la mejor fragancia para el frío del mercado, pero no lo es, ni de lejos. La dulzura dominante de los frutos secos y la suave tonka complementan muy bien el tabaco seco y las resinas ahumadas, con un toque de alcohol para mantener el interés. Sin embargo, como suele ocurrir con Clive Christian, no huele tan caro como es en realidad. 500 libras por esto es obsceno, yo no pagaría más de 150 libras por él y buena suerte encontrándolo a ese precio. Me gusta esta fragancia, pero hay un olor persistente de baratura debajo de todo lo que me gusta de ella, una vez más, realmente no sé por qué esto se ha promocionado tanto.

Amberwood es interesante, me cuesta decidir si me gusta o no. Pero una cosa es segura, Clive Christian se está cachondeando del precio de una fragancia como esta. Es casi dolorosamente aburrido, fastidiosamente simple y un poco rasposo también. Con un nombre como Amberwood, te sorprendería tanto como a mí no oler nada relacionado con el ámbar. Es una especie de fragancia amaderada aromática, con un abrumador almizcle sintético que lo cubre todo. Destaca la salvia, con sus cualidades secas y ligeramente verdes que complementan bastante bien el conjunto de almizcles y maderas sintéticas. La verdad es que huele bien, pero también huele barato. Tuve un problema similar con Rock Rose, por una fragancia de 500 libras quieres oler como la realeza, mientras que esto te hará oler como Superdrug. ¿Por qué comercializarían como lujo una fragancia tan barata y de olor tan básico? Nunca lo sabremos.

X Masculine es un perfil olfativo icónico e innegablemente fantástico en el mundo de la perfumería masculina nicho. No hay nada que huela igual, aparte de los que lo han copiado. En cierto modo, huele a fougere mezclado con oriental, pero principalmente se presenta como una cálida fragancia oriental especiada. Una calidez envolvente de cardamomo suave y canela picante ocupa el centro del escenario, y el jengibre y la bergamota le dan un toque picante y fresco. Todo ello descansa sobre una rica base amaderada de maderas, flores y vetiver. El viaje de esta fragancia es una dicotomía de frescura picante contra especias cálidas, y es fenomenal. Está muy en la misma línea que Reckless Pour Homme de Roja, o quizás debería ser al revés, teniendo en cuenta que esta fue la primera. Sin embargo, como suele hacer Roja, me parece que su iteración de este perfil olfativo es muy superior, ya que se siente más suave y refinada. Sin embargo, hay que respetar a Clive Christian por el ingenio de este perfil olfativo.

Después de la reseña de Bergamask, mis expectativas eran muy bajas en lo que respecta a Megamare. Gaultieri ha vuelto a abusar de los sentidos con un acorde acuático de olor barato. Me encantan las fragancias intensamente acuáticas con ese poderoso acorde de algas, Acqua di Sale de Profumum Roma es un ejemplo perfecto de ello. Sin embargo, Megamare huele a barato y a pereza: es abrumadoramente fuerte, hasta el punto de que no se disfruta. No es que no se pueda llevar, pero hay muchas fragancias de este estilo que huelen realmente bien. Una vez más, Gaultieri demuestra ser el maestro de hacer que las cosas huelan baratas y sucias. No me gusta nada su trabajo, no son obras de arte ni de ingenio, son sucios insultos a la perfumería.

Bergamask roza el asalto nasal, un bombardeo sin disculpas a los sentidos que no estoy seguro de disfrutar. ¿Por qué se le da tanta publicidad? No veo cuál es el atractivo, aparte de la interpretación brutalmente fuerte que la gente parece apreciar por encima de todo. Es una sobredosis de bergamota y limón, y no en el buen sentido. Es áspera, chirriante y, francamente, desastrosa. Es como si te hubieras echado encima un limpiador de superficies perfumado con limón. He leído que el culpable de su monstruosa longevidad y proyección es el javanol, una molécula sintética del sándalo. No es desafiante en ningún sentido, no es "ultra-nicho", es simplemente una fragancia pobre. La gente describe a Alessandro Gaultieri como un genio creativo, pero yo no lo veo así. Lo único que veo es a alguien que necesita llamar la atención a gritos y que ha reunido un puñado de aromas químicos desordenados a toda prisa.

Eau the Audacity... Penhaligon's se atreve a lanzar una fragancia que no es más que una gran inspiración de un perfil olfativo ya clonado hasta la muerte. Por si aún no lo sabía, no es otro que el perfil olfativo de Bois D'Argent de Dior. Es la misma combinación de vainilla dulce y cremosa, incienso y cuero, y un abrumador aluvión de pimienta que ataca las fosas nasales. Lo que pasa con este tipo de fragancias es que nunca son tan buenas como la versión original, lo que no podría ser más cierto en este caso. Es una fragancia bonita, huele bien y entiendo por qué la gente la disfruta. Pero no hay creatividad, no hay originalidad, simplemente se ha hecho para ganar dinero rápido y Penhaligon's lo exprimirá sin descanso. Compren Bois D'Argent y ya está.

Babycat es una de esas fragancias que las masas alaban simplemente por hacer lo mínimo: oler bien. Es como cuando la gente elogia a los famosos por realizar una función humana básica. Es una fragancia bastante agradable, pero que tanta gente la llame "la mejor vainilla de la historia" es una exageración. Es un aroma de vainilla agradable, suave y aterciopelado, suave y cremoso, pero no demasiado dulce. Imagino que esto se debe al incienso, que es bastante seco y ligeramente denso, junto con una cantidad abrumadora de pimienta. Es muy picante, demasiado para mi gusto. En todo caso, me recuerda al Bois D'Argent y al Bois D'Iris, no es nada nuevo ni ingenioso. YSL ha tomado un perfil olfativo probado y comprobado y le ha dado un pequeño giro. Es agradable, pero carece de creatividad.

Light My Fire es el nombre perfecto para una fragancia tan cálida y embriagadora. Me he dado cuenta de que a Kilian se le da muy bien caminar por la línea que separa lo sexy de lo acogedor. Es una especie de fragancia oscura y terrosa de tabaco muy bien lograda. El tabaco es increíblemente seco, empapelado y casi vegetal, supongo que elevado por el heno para secarlo aún más hasta que se vuelve ligeramente herbáceo. Esta hierba se presta a una naturaleza oscura y terrosa mediante la adición de grandes cantidades de pachulí, junto con vetiver y abedul. Hay un toque de dulzura melosa y vainilla, pero es sutil. El pachulí me recuerda ligeramente a Straight to Heaven, que me encanta. Sin embargo, esta fragancia toma una nueva dirección con el tabaco dulce y las notas de miel. Creo que es fantástico, huele cálido y seductor, aunque no me gusta tanto como Straight to Heaven, que adoro.

Voulez-Vous Coucher Avec Moi o "¿Quieres acostarte conmigo?" es un nombre sorprendentemente erótico y sugerente para una fragancia tan educada y refinada. Me gusta mucho cómo huele, pero no transmite el tipo de imagen que uno espera; en su lugar, pienso en una mujer rica e importante vestida de punta en blanco con todas sus galas. El nardo puede ser una nota delicada para algunos. Si se hace bien, es una de mis notas favoritas de todos los tiempos. Este es un buen nardo, pero no es un gran nardo. Consigue esa sensación chiclosa y burbujeante que se espera de un nardo, pero carece de cualquier aspecto carnal y sexual, lo que le echa para atrás, aunque entiendo por qué lo han hecho para atraer al mercado de masas. En general es un nardo bastante típico, suavizado por un ylang mantecoso entre otras flores blancas, rosa y un toque de vainilla. Huele muy bien, no puedo discutirlo, pero es un poco demasiado limpio y seguro para mi gusto.