Dark Lord es una fragancia atrevida y contundente, el tipo de fragancia que se espera de Kilian; Alberto Morillas hace lo que mejor sabe hacer. Es una mezcla extraña e inusual de notas que pueden no parecer geniales sobre el papel, pero que de alguna manera emergen como algo hermoso cuando se combinan. Es muy picante en la apertura, una patada brutal de pimienta suficiente para hacer que sus fosas nasales hormigueo, compensado ligeramente por el refresco amargo de la bergamota. A partir de aquí, las cosas se ponen interesantes: un jazmín verde y aromático con limpias facetas jabonosas se ve contrastado por la borrachera casi ahumada del ron y el abedul, que se asienta sobre un fondo oscuro, rico y terroso de pachulí, cedro y cuero. Dark Lord es un nombre apropiado para un perfume magníficamente atrevido, que no se acerca al límite de lo indecoroso, pero que definitivamente huele fuera de la norma. A pesar de todos los elogios que le tengo, no es un verdadero amor simplemente porque no es realmente mi estilo. Disfrutaré usando mi muestra, pero probablemente no compraré un frasco completo.

Vodka on the Rocks es uno de esos nombres de fragancias que te llenan de emoción al principio, hay una saturación de fragancias alcohólicas en el mercado actualmente, pero no tanto para los licores más refrescantes. Por desgracia, esta fragancia deja mucho que desear, da un paso en la dirección correcta antes de defraudar de forma espectacular. No se puede ignorar que se trata simplemente de una interpretación de Kilian del ADN de A&F Fierce: es ese tipo de gel de ducha jabonoso y limpio que se reconoce al instante. Es agradable, pero aquí no hay ningún elemento de creatividad, originalidad o interés; da igual que compres Fierce. No hay ninguna relación con el vodka. Es decepcionante cuando las casas de nicho que han hecho algunas fragancias increíbles y originales se rebajan a un nivel tan bajo de robar un perfil de aroma barato, probado y verdadero sólo para aumentar las ventas. Como he dicho huele bastante bien, pero es el principio lo que no me gusta.

Must de Cartier es una de las joyas de la casa, uno de los grandes clásicos que siempre inspirarán amor y respeto. Hay algo tan reconfortante en esta fragancia que te transporta a un reino libre de preocupaciones hasta que apartas la nariz de tu muñeca. Jean-Jacques Diener utilizó Shalimar como estructura principal para este lanzamiento, especialmente con el uso de la vainilla. La vainilla, la tonka y el sándalo crean un efecto cremoso, casi mantecoso y fluido, realzado por la delicada calidez del palo de rosa y el clavel. El gálbano y el cuero se enorgullecen de perturbar lo que podría parecer una fragancia aburrida. Es precioso, me encanta. Increíblemente elegante y refinada, es una fragancia que requiere ropa elegante en un entorno sofisticado. Pero al mismo tiempo, sigue siendo perfectamente educado y discreto, como una persona que se desliza sin esfuerzo por la habitación, captando la atención de todos los que le rodean sin decir ni una palabra.

Le Temps de Reines es una fragancia con la que no estoy muy familiarizada, tanto en lo que respecta a su aroma como a su historia. Es una fragancia amaderada muy agradable, cálida y suave, ligeramente empolvada, ligeramente especiada con suaves facetas terrosas. En realidad, roza la belleza, pero no estoy segura de que me encante. El sándalo reina en esta composición, con sus delicadas facetas cremosas y empolvadas que proporcionan una base infinitamente suave sobre la que se apoyan las demás notas. La calidez carmesí del geranio, junto con un toque de especias cálidas, crea un fondo seductor sobre un pachulí muy sutil. Es rico, profundo e intensamente cremoso, casi mantecoso. Esta es una de esas fragancias que son tan profundamente suaves que la adorarás o la descartarás. La naturaleza suave y mantecosa de esta fragancia es magnífica, pero para mí le falta un poco de fuerza para que realmente me encante. Pero huele muy bien.

Feminite du Bois, la obra maestra de Christopher Sheldrake para Shiseido antes de convertirse en un icono de Serge Lutens. Un uso revolucionario de la madera de cedro, que crea uno de los perfiles olfativos más deliciosamente envolventes del mercado actual. No hay una gran diferencia entre ésta y la versión de Serge Lutens, al menos para mi olfato, aparte del hecho de que ésta es notablemente más suave y un poco más jabonosa. La de Serge es atrevida y descarada en su sobredosis de madera de cedro, ciruelas jugosas y especias cálidas, que te abofetean en la cara y no te dejan en paz (en el buen sentido), mientras que la de Shiseido es más suave, más picante y cálida, más una fragancia para la piel en todo caso. A menudo la gente se vuelve loca por conseguir la formulación/edición "original" de un perfume, pero éste es uno de esos raros casos en los que creo que la continuación ha sido una mejora. La Féminité actual es más fuerte, más duradera y más indulgente, pero conserva todo su glorioso carácter.

Voy a ser sincera, no he prestado mucha atención a Maison Crivelli; me decepcionó Oud Maracuja después de todo el bombo que se le dio y me hizo desistir de explorar más. Sin embargo, Cuir Infrarouge es una fragancia de cuero de frambuesa bastante encantadora, lo cual es un atrevimiento por mi parte teniendo en cuenta que normalmente me repugnan las notas de frambuesa. La frambuesa aquí es notablemente dulce, jugosa y carmesí, como si hubieran sido aplastadas bajo el peso de una robusta bota de ante. Supongo que hay cierta inspiración en el cuero de la Toscana, pero afortunadamente parece estar cortésmente equilibrado por la canela y un final suave y cremoso de vainilla y lirio. A pesar de ser bastante fuerte y difusivo, me parece bastante comedido y sofisticado en lo que respecta a los cueros de frambuesa. No me gusta tanto como para comprarme una botella, pero estoy gratamente sorprendido de que me guste más de lo que esperaba.

Ambre Magique... es como un truco de magia que ha fracasado ante una multitud de miles de personas. Un fracaso vergonzoso y derrotista que ni siquiera merece ser odiado, sino simplemente olvidado. Deben haber olvidado poner un acorde de ámbar aquí, porque no se ve por ninguna parte. La vainilla al menos está presente, es dulce y cremosa y bastante agradable, la verdad. Sin embargo, es a partir de aquí cuando surgen los problemas: un cardamomo cálido se combina con una flor de azahar plástica y lo peor de todo: cachalox. Por supuesto, no sé a qué huele el cachalox de forma aislada, pero es una apuesta bastante segura que es este material el que le da a la fragancia esta baratura general. No huele cálido, acogedor o como uno esperaría que oliera una fragancia ambarina. Huele como si un perfumista desinteresado hubiera juntado un montón de moléculas de madera sintética para crear algo que huele bien, pero nada más. En cuanto aparto la nariz del brazo ya he olvidado a qué huele. Dolorosamente aburrido.

RDHP20 es una fragancia que realmente sorprendió a mi nariz la primera vez que la olí, realmente no esperaba algo así. La descubrí inicialmente en el evento de lanzamiento en Harrods en junio, pero no quise reseñarla hasta tener una muestra para poder darle una oportunidad justa. Es sin duda un primo del RDHP15 original, pero va en una dirección mucho más contemporánea. RDHP15 era todo melocotón y musgo de roble cremoso, con un enfoque definido en una composición chipre tradicional. Con RDHP20, aún se conservan elementos de melocotón y musgo de roble, pero es el ruibarbo el que grita con más fuerza. Este ruibarbo es intensamente dulce, picante y ácido, con una deliciosa naturaleza de mermelada, junto con una sobredosis de aldehídos efervescentes que le confieren ese icónico efecto chispeante. Junto a esto, un conjunto de suaves flores y maderas brillantes trazan un camino hacia este precioso jardín de ruibarbo, centelleante bajo la luz del sol. Es mucho más brillante y nítida que la 15, y aunque realmente disfruto de esta fragancia, la 15 es muy superior en todos los sentidos para mí personalmente. Creo que prefiero la cremosidad suavizada, mientras que este aroma puede resultar demasiado penetrante si se rocía en exceso. El único inconveniente es que, sin duda, se trata de un riff de Pierre de Velay Essence Rare, que tiene exactamente la misma nota efervescente de ruibarbo.

Overture Woman fue una compra a ciegas que realmente me cogió por sorpresa. Es una fragancia que realmente he tenido que explorar y pasar tiempo con ella para poder enamorarme de ella, pero estoy muy contenta de haberle concedido esa paciencia - la estoy disfrutando más y más con cada uso. Es una fragancia que no me gusta nada, pero que me gusta cada vez que la llevo puesta. La nota más poderosa es la manzana; por supuesto, no hay ninguna materia prima que proceda de la manzana, así que la única opción es un acorde sintético. Es cierto que huele notablemente a sintético y un poco a plástico, lo que puede resultar desagradable al principio. Tuve el mismo problema con Promise de Frederic Malle cuando lo compré por primera vez, estuve a punto de venderlo después de tenerlo una semana, pero le di tiempo y ahora lo adoro. Esta manzana jugosa y ligeramente gomosa descansa sobre un lecho de dulzor intensamente seco. La canela picante y el cuero rugoso combinados con un toque de resinas ahumadas, casi de papel, contrastan maravillosamente con la manzana. Esto se perpetúa con una sobredosis casi odiosa de azafrán dulce, ¡que puede provocar dolor de cabeza si se huele de cerca! Esperaba que el brandy fuera más prominente, pero en realidad lo encuentro bastante sutil. En general, se trata de una fragancia única para la noche, que recomiendo probar, pero probablemente no comprar a ciegas.

La combinación de lavanda y vainilla es una de las más populares del siglo XXI, que pocos consiguen perfeccionar. Chamomille Satin es el ejemplo perfecto de un intento decente, pero se queda corto de lo que podría haber sido un aroma increíble. Desgraciadamente, resulta bastante barata y plástica, como muchas otras fragancias de lavanda/vainilla del mercado de diseño. La vainilla es la parte más agradable de esta fragancia: es dulce, cremosa y suave, casi como un delicioso flan de vainilla. Sin embargo, cuando se combina con las notas aromáticas, casi herbales, de la lavanda, la manzanilla y el petitgrain, el contraste se vuelve bastante áspero y desordenado. No hay un verdadero equilibrio o armonía entre las notas, huele bastante saturado. Es agradable, no me malinterpreten. No es una fragancia que me repugne ni que me dé ganas de lavar, pero no es algo que me plantearía comprar por la sencilla razón de que huele demasiado básico y mucho más barato de lo que es en realidad. Este es mi primer encuentro con Dries Van Noten y hasta ahora no estoy muy impresionado.