Impresionantemente denso para los amantes del Oud. Tiene ese olor a oud multifacético, y no hay mucho más que decir, aunque no tengo dudas de que el aceite ha sido extendido y complementado, porque esto todavía se siente como un perfume en lugar de solo aceite de oud. No lo encontré particularmente animal o apestoso, pero el SA que lo roció en una tarjeta para mí, a pesar de hacer una venta bastante insistente, estaba revelando el juego con su lenguaje corporal, se notaba que le repugnaba visiblemente. Creo que es decente, solo caro, pero ¿no es todo caro ahora?

Aroma tropical afrutado que atrae instantáneamente. No puedo decir mucho más. Soporte floral suave de ámbar y almizcle. También me gusta una fragancia tropical, pero me gusta decir '¡oooh Guayaba!' o Mango o lo que sea. Quizás una combinación ingeniosa con algo inesperado como acordes terrosos o cualquier cosa que eleve o cree interés. Esto no tiene el interés para mí, pero es agradable y aunque en gran medida estoy diciendo que la idea es un poco 'meh', no huele barato, es refinado y duradero, así que supongo que si realmente debes, entonces paga los precios de FdB si realmente lo quieres, lo cual nunca miré porque no estaba interesado, pero estoy seguro de que son razonables... ¡Naaaaht!!

Bueno, no he usado las fragancias de Marc Antoine Bahwah desde hace ages (2020), pero reconocí instantáneamente los acordes de "incienso cósmico" y la firma de trucos en forma de madera de Akigala, una molécula relativamente nueva (en realidad ha estado por aquí un tiempo) que a la gente parece no gustarle!!! Creo que en cuanto a materiales de base de perfume irritantes y sobreutilizados, es bastante suave, pero ¿qué sé yo, eh?? La apertura es indudablemente ganymedesca y la asociación con el "bleu" está un poco forzada porque es algo fresca y sí, azules y turquesas, está bien. Y verdes jade y morados, luego rojos... bueno, ya conoces los colores, no necesitas que los enumere, ¡¿naranja?!? Una nebulosa opalescente de colores gira alrededor de esto. Para contrarrestar eso, obtengo algo así como schnapps de repollo (¿niños? lol) pero eso no persiste, gracias a Dios. Todo el brillo moderno de musgo y resina difusiva es demasiado tenaz para desaparecer y lo que te queda es en realidad una interpretación mucho más suave y llevadera de toda la vibra de Quentin Bisch. Donde encuentro que difiere es en una sensación mucho más plana, hueca de madera flotante en la piel, no es tan molesta como Ganymede o Bois Imperiale y me gustan esos dos perfumes hasta cierto punto, pero encontré que usarlos era algo de un ordeal chirriante. Esto es más sutil, pero tal vez incluso demasiado y esto probablemente sería una crítica de los fanáticos del género, percibiendo Bleu Infini como un pretendiente pálido, y pueden tener un punto. Esto es un poco un giro inesperado a lo que estaba diciendo sobre la cohesión de la colección, está en línea con los picos resinosos y especiados, tal vez la suavidad de lo que sé que este tipo de perfume puede ser, no voy a mentir, esto es un poco un caso atípico en la colección y destaca un poco.

Este es el otro, de hecho, el Nuevo, Nuevo de Balmain. Bronze está inmediatamente en una línea similar a Ebene y Sel d'ambre en el sentido de que es un perfume especiado, amaderado y resinoso, y solo puedo equipararlo a ser una especie de hilo que el perfumista/perfumistas que han animado (¿quién es, por cierto?) esta línea han incluido para unir algunos favoritos vintage dispares con lanzamientos novedosos. Eso es lo que me impresionó del núcleo de esta colección, no las fragancias individuales en sí, ni, de hecho, la distintiva marca y definitivamente NO el alto precio, es la cohesión colectiva que me gusta. De todos modos, Bronze para mí tiene una nota dominante de heno que se presenta como más que un poco mielosa, pesada, lanosa, cerosa, casi animal, como una miel opaca que obtendrías directamente de un apicultor. Aunque consideramos que es dulce, es una gran yuxtaposición con el resto de las cosas aquí que, nuevamente, es una especie de amalgama de pachulí especiado, madera de cedro y pimienta. Me gusta este perfume para olerlo, no especialmente para usarlo, pero actualizaré esta reseña una vez que lo haya usado de nuevo, porque creo que merece más reflexión.

¿Es impresionante la apertura de este perfume? ¡Vaya! Inmediatamente el olíbano, que persiste y de manera cruda, es el tema principal de este perfume, pero no se trata solo de eso; quiero decir que hay un acompañamiento dulce pero no empalagoso (¿podría ser la flor de iris que se menciona en las notas aquí?). Pero la calidad y el brillo del olíbano le dan una sensación realmente chic y elegante. Así que el olíbano es evidente a lo largo de la fragancia y se establece más en eso una vez que las notas de salida se desvanecen. Este puede ser un equilibrio difícil, para no caer en ese tipo de dominancia del incienso como el de Avignon, Mark Birley... etc., y creo que esto lo evita bien. No puedo averiguar exactamente qué está pasando, no es complicado y creo que esa es la gracia aquí. El acorde de ámbar es cálido pero bastante mineral, moderno; las comparaciones con el ámbar de Serge Lutens que se mencionan abajo me parecen un poco desconcertantes y las comparaciones con Sahara Noir podrían ser válidas, desafortunadamente no puedo recordar el olor, aunque recuerdo que amaba ese perfume (tontamente no lo compré lo suficiente) así que podrían estar en algo. Disfruté esto, y viene en un frasco encantador; no he mencionado eso en mis reseñas de la 'nueva' colección de Balmain hasta ahora, pero creo que están entre los más bonitos que hay. Aún no vale el precio de venta al público, pero ¿qué lo vale hoy en día?

Me gusta lo que Balmain (Estee Lauder) ha hecho con esta colección, una combinación de clásicos renovados (Vent Vert, Ivoire), cosas nuevas (Sel d'Ambre) y sorprendentes ajustes y cambios (Ebene>Carbone). Esperemos que pronto estén en la tienda de descuentos de EL porque los precios son un poco demasiado altos para mi bolsillo. Esto no es específicamente una crítica a esta colección, sino una reflexión sobre toda la industria y esta tontería de marca de diseñador de... ¿podemos salirnos con la nuestra cobrando más? Bueno, cobramos entre £200-£300 por un pañuelo de bolsillo o un gorro, ¿por qué deberían ser diferentes los perfumes? Se acabaron los días en que el perfume era una compra relativamente (no estoy idealizando todo) asequible y aspiracional, ¿sabes? No puedes permitirte un bolso de Chanel o un reloj de Cartier, pero aún puedes tener una pieza de entrada en forma de un perfume lujoso. Ahora parece ser una carrera armamentista por ver quién puede cobrar más y todo lo que está haciendo es impulsar los mercados de clones, que también han aumentado de precio. De todos modos... Ebene tiene una hermosa apertura profunda, con un tinte sepia de maderas especiadas y un incienso oscuro y picante, y esa peculiar dulzura de la mirra. Se asienta bastante rápido, pero en gran medida la descripción de la apertura persiste a lo largo de una versión moderna, ligeramente ajustada y aireada de algo como un Gucci PHI o ese Bentley (pero este es un poco más suave y duradero). Siento un ligero redondeo vainillado y un efecto de ámbar aireado en la base. No creo que esto sea completamente Carbone de Balmain, que se comercializó para hombres en los años 2010, ¿quizás? Pero está más cerca de eso de lo que imagino que era el viejo Ebene (nunca lo he olfateado, pero juzgando por los comentarios de quienes lo han hecho) y el nuevo Carbone que NO es nada como lo que recuerdo. Esta es una buena salida, no es nada especial, pero lo que me gusta es el equilibrio de estas composiciones, no demasiado intrigantes, pero tampoco demasiado planas o carentes de personalidad por el mismo token.

Probé esto pensando que olía como el Carbone de Balmain original y NO se parece en nada. La buena noticia es que soy un amante de las fragancias de almizcle y esto es predominantemente un enorme abrazo en una botella. El desafío o la característica de este perfume viene en forma de opulencia plástica translúcida que da una sensación de azafrán/patchouli y un suave matiz de rosa. Me encanta. Quiero decir, es un poco pesado, como si estuvieras siendo estrangulado por detrás por un Care Bear, pero es bastante maravilloso. No quiero decir que esto sea perfumería de vanguardia o la mejor cosa de todas, pero como dije, me encanta lo similar que es a algo como The Musc de Essential Parfums, pero aún lo suficientemente diferente como para tener ambos. Creo que cambiaron Carbone y Ébène porque el nuevo Ébène huele mucho más a como recuerdo que era Carbone.

Bueno... Me gustó el original Vanille Havane, pensé que capturaba facetas realmente agradables tanto de la vainilla (en realidad mucho más resinosa y amaderada) como del tabaco (en realidad huele como un absoluto de tabaco en lugar de los amplios acordes que se encuentran en muchas fragancias de tabaco). Me pareció que era reminiscentemente de algunos cigarillos enrollados a mano que un amigo me trajo de la República Dominicana, e incluso de la caja de madera en la que venían. Así que lo encontré impresionante, pero seguía siendo una fragancia bastante densa y pesada, bastante artesanal en ese sentido. Aunque podía entender cómo la perspectiva de un material adicional de oud podría ser complementaria, pensaba que podría simplemente pesar aún más una fragancia que ya era bastante densa. Han hecho algo bastante milagroso aquí; después de una apertura predecible de tonos terrosos ricos y dulces del original, obtienes esa sensación pesada, chocolate, resinosa y ligeramente afrutada del oud, y luego en el secado es mucho más civilizado y claramente tiene alguna fijación química de aroma, dándole una sensación más ligera y moderna, pero aún puedes oler el oud, que es lo más importante. Creo que tiene éxito en ser una fragancia muy buena, muy opulenta, que toma el material original; incidentalmente, esto fue enviado junto con mi muestra (un aceite diluido, tipo tailandés, oud afrutado) que era más animal y tenía ese ligero funk que aparece en la apertura pero que se pierde un poco más tarde, lo cual podría ser una crítica de los grandes aficionados al oud. Sin embargo, soy un fan de la perfumería y creo que este perfume acentúa otras facetas del material, que es su intención. Lo único que diría es que al combinar estos perfumes no obtienes Vanille Havane + Oud (bueno, sí lo obtienes), en realidad creo que la dulzura y la sensación general del perfume cambian completamente de dirección y sensación, hasta el punto de que los fanáticos acérrimos del original podrían no entender este. El precio es prohibitivo, sin embargo, los materiales no están en cuestión aquí y los precios de los perfumes son una locura en este momento para cosas con cero transparencia respecto a los naturales costosos utilizados, así que al menos aquí sabes lo que estás obteniendo. Aún así, es mucho dinero y, por mucho que me encante usar esto hoy, no es lo suficientemente interesante como para convencerme. El ejemplo es cuando olfateé el oud, es muy bueno, pero hay muchos aceites de oud como este con facetas más suaves y dulces. Me hubiera gustado ver cosas más raras y extrañas, como algún oud chino que huele más a aceite de vetiver o cosas indias que son simplemente animalísticas, queso azul, ¡mierda de granja!

Este perfume me ha dejado absolutamente asombrada. Había probado una muestra vintage hace años y mi recuerdo era "muy agradable, rosa dominante, Guerlainesco" y esto era todo lo que tenía en mi mente, pero es taaaaan bueno. Así que otro gran amigo me envió una muestra vintage recientemente y estoy impresionado por un elemento clave de este perfume, la rosa como nota de salida fugaz. Bueno, no es fugaz, sigue estando presente, probablemente, pero no de la manera que he experimentado en cualquier otro perfume, es como una ola de la más hermosa, facetada, dulce pero no demasiado dulce, casi fresca (en cuanto a temperatura), perfecta rosa absoluta que te baña y luego se retira hacia atrás para que esta mezcla exótica, empolvada, floral con cálidos tonos de ámbar vainillados e inherentes, con clase, preciosidad pueda pasar a primer plano. Básicamente pasa de una apertura fresca, vibrante, dominada por rosas (y notas de salida afrutadas y afrutadas súper intactas para la edad de este frasco) a una especie de exótica infusión floral blanca, Lilly of the valley, pero con una base de ámbar realmente resinosa, cálida y vainillada (en el buen sentido). Es una revelación absoluta. No es punzante ni dominante como pueden ser los viejos florales "femeninos". Estoy absolutamente enamorada y mirando la lista de notas aquí, rosa en las notas altas (y está en el corazón también pero voy a dar Fragrantica algo de crédito aquí) es realmente exacto porque está allí, entonces básicamente se ha ido. Trabajando con rosas, entendiendo y experimentando los perfumes de rosas, nunca había presenciado este efecto, y Jean Paul Guerlain lo hizo. Creo que es un genio creativo y ni siquiera hemos llegado a la base, que es una de las notas de fondo que más me han llegado a la nariz. El bálsamo de perú está en la lista y estoy de acuerdo con eso porque he leído que usado correctamente en un acorde de ámbar crea un efecto de polvo juguetón, aunque cuando hueles la materia prima o lo usas en dosis más altas obtienes un efecto de resina balásmica picante, canela/clavo/anís. Todo en esto me grita calidad y ha llegado en un momento en que tal vez lo necesitaba ya que me siento un poco desilusionado con todo en este momento y Nahema ha hecho un gran trabajo levantando mi espiritu. ¡¡¡Fantástico!!! Ahora viene la parte difícil... mantenerme alejada de eBay, Etsy y similares porque es probable que una botella vintage de esto me cueste unas cuantas libras.

En comparación directa con las fragancias más recientes de YSL, Y & Myself y LNDLM parfum, brilló con un nuevo tipo de claridad y resplandor, como un diamante, no, en realidad ... una pieza en bruto de piedra semipreciosa entre algunos excrementos de perro. Me gusta cómo esta formulación se desvía más hacia el territorio cálido y suave que el edt, lo que las convierte en fragancias muy diferentes pero claramente relacionadas. A veces creo que no se reconoce el mérito de los perfumistas cuando rehacen o reimaginan fragancias, imitando inteligentemente los acordes y jugando con la estructura. Es tentador decir... "prefiero el original" o no apreciar plenamente por qué se han tomado ciertas decisiones.