Mona di Orio fue una de las primeras marcas nicho/indy que probé, remontándome a los antiguos frascos que creo recordar haber visto en Harrods. Sin embargo, debido a mi sobrecarga y francamente a la saturación del mercado, nunca me molesté en volver a visitarlos y francamente entonces probablemente no entendía la sofisticación de las obras de la difunta Mona di Orio. Sin embargo, al visitarlos de nuevo con el set de descubrimientos en la mano, estoy siendo tratado con una clase magistral de vibraciones de perfumería que no se ajustan a los estereotipos. Se trata de un lanzamiento posterior, y ¿es realmente un Osmanthus o un oud? Bueno, es una especie de ninguno y es una especie de ambos. Sí. Lo que es, es un bonito perfume que se abre con un osmanthus fresco, empolvado, calcáreo, fresco, ligeramente melocotón, que es inmediatamente diferente al estilo de un osmanthus reciente que he probado, el último de Crivelli. Sin embargo, se refuerza inmediatamente con un acorde de almizcle amaderado, cremoso y brumoso, y un ligero efecto ámbar. Es una mezcla de las mejores, sin un saliente anguloso ni una pendiente pronunciada a la vista. Inmediatamente me hace buscar oud y es un oud que se comporta muy bien, cualquiera que espere algo fuerte se sentirá decepcionado, pero la tenacidad y la corriente subterránea apuntan en la dirección del oud, y aunque no obtienes el característico "queso en la brisa" incluso del trabajo más educado de un Ormonde Jayne que contiene oud real, tienes la sensación de que está ahí pero nunca se manifiesta completamente, y algunos estarán contentos con eso. En realidad yo mismo pensé en M7, así que ver que otros piensan lo mismo (muchos votos negativos también) es completamente comprensible. El perfume evoca las mismas vibraciones sin oler a nada parecido, así que no os pongáis nerviosos, no es engañoso compararlo con el YSL en términos de estilo. A medida que lo uso hoy, me gusta de verdad, creo que aunque impresiona al instante, también es un poco más tranquilo y me va encantando poco a poco. Es como un perfume debería ser, cada presente, evolucionando pero nunca sobrepasando sus límites y creo que la frescura anaranjada/palúdica y la calidad floral (que impregna de arriba a abajo) le da una sensación realmente encantadora. Impresionante.

¡Está bien, así que inmediatamente dije, ooooooh me gusta eso!!!! Porque esto es un verdadero viaje al pasado. Mi pasado, los 90, mis años formativos, proclamé de inmediato con un grado de certeza: "¡Santal Volcanique huele a Gucci Envy!" Me mantengo en eso, pero al recordar con recuerdos descoloridos y cansados de Envy, otra fragancia (de la misma época) aparece en mi mente y es D&G By for Men. Porque ambas son, de manera rudimentaria, lechosas y luminosas, sándalos de una época de esperanza, un tiempo en el que todo iba a estar bien. Estas llegaron después de la era acuática, la fiebre del oro, y han sido mencionadas en fragancias de nicho y de diseñadores periféricos desde entonces, pero nunca realmente tuvieron un renacimiento completo. Esto es fantástico y me transportó de inmediato a un viaje a Escocia cuando era adolescente, es asombroso lo que puede hacer una fragancia. Percibo lima (y quizás el jengibre listado??) en las notas de salida, pero no es una caricatura ni siquiera muy prominente, y una especie de especias suaves que asocio con Kenzo Jungle (también de la misma época) sobre un sándalo majestuoso, es almizclado y empolvado pero con una masculinidad, maderas cremosas que tienen un mordisco masculino con cashmeran o algo así, ¿quizás? La mezcla es superb y el hecho de que evoca dos grandes fragancias en Gucci y D&G, pero siento que esta es aún más refinada. Toma Floris Santal, por ejemplo, una fragancia con atributos similares, esta parece ser mucho más completa y densa. Esta y el iris son ambas las mejores de la casa para mí. ¡Brillante!

Así que aquí está la cosa: no me gusta este tipo de fragancia de papiro, es húmeda, fresca, pero con un fondo inquietante de incienso tipo papiro, en lugar de un gran nagamotha/cypriol oscuro. Esta vibra/acuerdo fue popularizada por Santal 33 de Le Labo y la asociación es instantánea, y sería muy fácil para Crivelli copiarlo, sin embargo, diría que tiene un carácter diferente. ¡Lo tiene! Es un estudio completamente agradable y profundo de esta nota/acuerdo y no sé si mis gustos están cambiando o qué, pero puedo apreciarlo por lo que es sin querer especialmente usarlo. Hay una nota fresca de pepino/apio aquí con semillas de cilantro, es extrañamente picante, herbácea fresca y, al igual que Santal 33, mejora cuanto más se lleva. Creo que si eres fanático de este género, apreciarás las similitudes pero también las diferencias.

De nuevo, estoy oliendo esto a ciegas y el nombre me hizo esperar clavel (¿no sé por qué?) pero no. Sin embargo, se te presenta una flor hermosa, no lo suficientemente acuosa o verde como para ser de floristería o jacintos, ni es indólico o característicamente exótica o cerosa como para ser otra cosa. No teniendo un gran repertorio de florales, diría que esto es un floral blanco, muguet, ¿quizás gardenia? al menos en la apertura, porque a medida que avanza se vuelve más como un jazmín ligero, pero tengo que decir que está libre de clichés. Esto mantuvo mi atención y emoción durante todo el tiempo, en el centro se inclina hacia una especie de nota de benzaldehído, cereza/almendra, que aparece de la nada, francamente. Luego pasa a ese jazmín pálido y distante que probablemente no le gustará a los verdaderos amantes del jazmín porque no es lo suficientemente puro. Como un 'floral blanco' moderno, lo encontré excelente, realmente vale la pena probarlo y es un floral fresco que con gusto usaría en pleno verano o algo así. Sin embargo, no lo compraría. Bertrand y Crivelli han hecho un buen trabajo aquí.

¡Hah!!!! ¡No puede ser! No he olfateado Feminite du bois en años, pero recientemente adquirí una fórmula para ello y la preparé. Bois datchai me recordó instantáneamente a él y hice la comparación con FdB en una reseña reciente en IG sin saber si la fórmula que había hecho realmente olía como la fragancia de Shishedo/Serge (recordaba un cedro mucho más ciruela, pero como dije, realmente no podía recordarlo) pero ver que otros han hecho la conexión aquí me hace sentir justificado y un agradecimiento a mi amigo que me envió la fórmula. De todos modos, esto es claramente mucho más refinado y sutil que el que preparé, pero la sensación predominante es de un té negro en la apertura y una madera progresivamente especiada, basada en ese tipo de arquitectura de cedro Sheldrake. La frescura y la calidad más verde provienen esencialmente del palo de rosa, que es rico en linalool natural que funciona en conjunto con todo en esto. Es decir: té/madera, realmente me gusta, me encanta que no dependa de almizcles (particularmente) o notas de perfumería dulces o agradablemente comestibles, y aun así no es desafiante tampoco. Las referencias a Femininte du bois podrían ser reductivas también porque no lo he olfateado en tanto tiempo, pero esto se mantiene firme y, independientemente, ¿revisitar esa era/esquina de la perfumería podría no ser una mala idea? Si eres fan de L'Artisan perfumer o Serge Lutens, esto es un guiño en tu dirección.

¡Guau! ¡Mi olfato está en lo cierto! ¡Fenogreco! Perdón por alardear, pero soy como un psíquico de lectura fría, cuando acierto, tengo que presumir de ello. Inmediatamente, las notas de salida de este perfume son extremadamente suaves. Es un perfume que se desarrolla, no que se muestra, y este olor a bergamota/lima no tiene los típicos tropos cítricos, no aporta agudeza ni dulzura por su entorno. Eso es algo bueno para mí, lo hace una propuesta diferente a la de un cítrico promedio. Creo que tiene un aspecto de encurtido de lima (el condimento indio), es una impresión plana de bergamota como un dhm o bergamal. Pero de nuevo, me gusta, es diferente.

Bueno, así que un olfateo totalmente a ciegas para mí, hice un video anoche y las notas aquí parecen corresponder con lo que pensé, y al ver Artemisia aquí, estoy como 'por supuesto', los elementos herbales de esto están oscurecidos por la presencia de artemisia. Básicamente, esta es una fragancia fougère con predominancia de lavanda, completa con un desarrollo cálido de cumarina. Sin embargo, es muy moderna y un giro brillante en el género. Quiero decir, decir que 'es un fougère de lavanda', aunque sea cierto y evidente de inmediato, no hace justicia a este perfume. Bravo al perfumista y a la casa, tomando un género clásico y dándole más que solo un pequeño ajuste. Realmente me gustó. ACTUALIZACIÓN: 02/10/21 Este es un recordatorio para mí mismo de que realmente debería usar todos los perfumes antes de revisarlos, (me rocié en el brazo y en tiras unas cuantas veces para hacer la revisión anterior) especialmente cuando son delicadamente matizados, como es el caso aquí. Bueno, lo usé hoy y la frescura de la apertura es realmente muy agradable, una especie de chispa de limón y un toque de salvia de lavanda, pero algo borroso. Me recordó a los 90 (como es el caso con un par de otros de Crivelli), sientes la naturaleza herbal de este perfume pero no sientes la especia hasta (bueno, yo no lo hice) hasta que salí de mi casa, al aire fresco y otoñal. Entiendo esa comparación con el trabajo transparente, tipo Ellena, y es un elogio de verdad. Creo que es una fragancia muy lograda y agradable. Puedo aceptar totalmente cada uno de los elementos herbales listados en las notas, pero la mezcla está sesgada hacia ninguno en particular, lo cual supongo que es el mejor tipo de perfume. Creo que los fanáticos de la absenta podrían ser engañados por el nombre (pero lo amarían de todos modos) porque no es característicamente lechoso. Sin embargo, es genial, es seco y aireado como su fragancia de osmanthus o esa tipo té Feminite du Bois, realmente lo estoy disfrutando hoy, calificaciones máximas para una marca de primer nivel.

Una de las cosas más complejas que he olfateado en años, las notas parecen haber afectado el tejido del continuo espacio-tiempo y están fuera de orden. Con eso quiero decir que estoy experimentando notas verdes, agudas, resinosas y de galbanum justo en el corazón de este perfume, evocando a French Lover de Malle. ¡SÍ!!!! LO HACE. Pero basta de eso, la apertura es diferente a cualquier cacao que he olfateado, sino que es de mantequilla de iris o resinoide, dando una mezcla entre notas de chocolate, dulce, empolvado, cuero y zanahoria. Luego se cubre con una nota de cedro virgen picante que crece y crece (me recuerda un poco a una base natural de PCW llamada cedro/iris, curiosamente) y mientras todo esto sucede, el galbanum que mencioné anteriormente comienza a resaltar, ¡entonces ya no hay límites! Déjalo en tu piel durante varias horas y serás tratado con una base sucia y vainílica, que es duradera y sutilmente hermosa pero moderna. ¡Qué fragancia! Un verdadero tour de force. Quiero comprarlo. Creo que lo necesito en mi vida.

¡Vaya! Esto es valiente y polarizante, lo sospecho. Tienes que gustar del aire ozónico y de los aldehídos, sin duda. Específicamente del Aldehído C11, que tiene un carácter increíble, efervescente y jabonoso en sus notas de salida, y es evidente en este perfume, sin duda. Lo que me gusta de él es el hecho de que cuando usas pequeñas cantidades de C11, aún puede penetrar y ser fácilmente reconocido, de hecho, es muy fácil exagerar con él. Tener un perfume donde realmente no hay dónde esconderse, no se está añadiendo en trazas para darle un pequeño empujón a la nota cítrica (aunque esto puede tener también una nota cítrica) o para dar un efecto de chispa a un acorde frutal o a una nota de salida. Este es un perfume de ozono verde/azul que, para mí, representa un espectro de colores primarios, así que de esa manera es claramente bastante ingenioso. Nunca optaría por elegir algo así si tuviera conocimiento previo de qué se trataba, bueno, no me sentiría atraído por él, dicho de esa manera. Me sorprendió gratamente. No lo he usado lo suficiente como para experimentar cómo se comportan los almizcles en las fases posteriores y demás, pero creo que este perfume se destaca.

Sobre Essential parfums: De vez en cuando aparece una marca que realmente destaca en todos los niveles. Essential parfums es una de esas marcas. Perfumes magníficos, nada superfluo o irrelevante en la línea, un buen número de lanzamientos, un enfoque al estilo de Frederic Malle en los perfumistas (todos ellos son fantásticos maestros perfumistas) con su nombre (y foto) en un lugar destacado en la botella y en los materiales de marketing. Un compromiso con la sostenibilidad, en términos de materiales de perfume y embalaje, transparencia sobre los ingredientes naturales utilizados y su origen, y lo realmente importante para la mayoría de los consumidores, un compromiso de mantener los precios asequibles sin sacrificar la calidad. Así que es una marca que realmente añade valor y aporta mucho. Tengo una gran admiración y respeto por ellos y deberían ser aplaudidos por todo el concepto de la marca. ¿Bergamota agradable? ¿Agradable? ¿Como Niza, el lugar en Francia? o simplemente... ¿agradable? De cualquier manera, funciona. Esto es un cítrico floral agradable, muy bien mezclado y encantador y todo eso. Sin embargo, no es exactamente lo que me gusta en una bergamota, me gusta un toque más de chispa y mordida, esto se siente un poco apagado, lo cual está bien, es algo encantador y un uso posterior podría hacer que me encante, y no soy una de esas personas que encuentra imposible entusiasmarse por un simple aroma cítrico porque hacer que se comporten así requiere mucha habilidad por parte de un perfume, más de lo que la crítica estúpida y llamada crítica les da crédito. Creo que mis aromas cítricos definitivos, bueno, la mejor bergamota digamos que es Le Labo para mí, que es simultáneamente más dulce, más agudo y quizás más almizclado o algo así. Sin embargo, OTRA VEZ, mira el precio y lo que estás obteniendo aquí, si amas los cítricos, ¡no dejes pasar esto! A pesar de lo obsequioso y lo que un tipo de vendedor lameculos he parecido sobre esta marca (¡sí, a mí también me enferma!), no trabajo en secreto para ellos ni tengo ninguna afiliación con ellos. Pagué por mi set de descubrimiento y botellas, y con gusto, para ser honesto. Estoy hablando tan bien de ellos porque realmente quiero que la gente conozca la información sobre perfumes que no están reinventando la rueda ni rompiendo nuevos terrenos en términos del olor del perfume en sí, pero quiero transmitirte el valor por el dinero en la buena (y a veces gran) perfumería y productos que se ofrecen aquí.