Impactado y atónito por lo hermoso que es esto. Regresa a que el perfume se trata de sentir y emoción, lo cual no se siente bien con mi cerebro científico, vulcano, que tiene que diseccionar y entender todo. A veces, simplemente tienes que aceptar algo por lo que es. Y esto es un aroma tipo colonia resplandeciente. Las notas de salida de cítricos permeabilizan y duran; siento un giro de lima más que cualquier otra cosa, oh, por supuesto, bergamota. No me sorprende la mención de galbano y hierbas, hay una sutileza verde. Luego, es un corazón suave y fresco de muguet indeterminado. Suena un poco negativo, pero lo digo en un... apaga el cerebro de Spock y deja de intentar 'SABER' todo y simplemente deja que suceda... de esa manera. Claramente hay jazmín aquí, pero perfectamente discreto. (Edición: acabo de rociarlo de nuevo y la apertura en realidad tiene un olor a plátano/queso de flores y casi civeta real, pero ylang/jesmín tropical exótico que se apaga) El Pat te termina con un pequeño grupo de musgo, y su efecto amargo característico, haciéndolo superior a la mayoría de otras fragancias cítricas que no parecen entender que necesitas ese elemento para que sea siquiera remotamente interesante. Así que no es realmente fuerte ni tiene una gran longevidad, pero ¿a quién le importa? el cítrico se desdibuja hacia abajo y permanece (algo), así que también es genial en ese aspecto. ME ENCANTÓ el fin de semana en Normandía. Lo probé dos veces y no pude dejar de pensar en él sobre muchos otros Nicolai que amo. Es solo una de esas cosas encantadoras que tenía que tener.

Colonia cítrica, pequeño grupo de musgo. Es muy Nicolai, muy francés, pero creo que no es el neroli que sugiere el nombre. La gente tiene diferentes expectativas sobre lo que es un perfume (nombrado) neroli y creo que las personas tienden a pensar en florales blancos jabonosos y cerosos (como las colonias de Tom Ford o Mugler) o en algo tipo EDC. Quiero decir, claramente esto se inclina hacia lo último y es agradable ver una desviación de lo anterior, pero el neroli es un material extraño y maravilloso. No solo porque varía bastante, sino porque generalmente se combina con materiales más de naranja, petitgrain y flor de naranjo, todos los cuales son cambiantes y todos provienen del mismo lugar, en última instancia, un naranjo. Esto es encantador y todo eso, pero simplemente no es muy emocionante y lo digo como amante de la marca y fan de algunas de las otras ofertas cítricas más ligeras de la línea. No me convence del todo, pero Cap Neroli está bien. Es un buen perfume.

Vale, me gustan los almizcles, especialmente los acogedores, delicados y empolvados. Todo eso es esto. La nota de pera en la apertura es TAN pronunciada que me desconcierta un poco junto con la "blancura" y la naturaleza limpia del almizcle y el susurro etéreo de la rosa. Sin embargo, tan pronto como empieza a calentarse y retrocede a su estado empolvado, se convierte en un precioso y acogedor polvo de albaricoque y clavel muy sutilmente especiado, con tonos cálidos por debajo, es básicamente un millón de perfumes clásicos pero con el almizcle y la suavidad elevados a once, con un desarrollo de sándalo muy cremoso también. Hay algunas versiones modernas de estos temas suaves y almizclados, pero este no es uno de ellos (bueno, aparte de la parte superior de melón/pera afrutada, supongo), es clásico, clásico, clásico, como cabría esperar de PdN. Es decir, me gusta, me gusta mucho, me parece un auténtico cimiento de la perfumería, pero ¿me estimula a un nivel más profundo? ¿me obliga a comprar? Tengo que ser quisquilloso y decir que no, que la apertura no me atrae, lo cual es de nickpicking a estas alturas porque un buen 90% de lo que se lleva sí lo hace. La verdad es que es casi un hecho que estos perfumes van a estar bien hechos y van a oler bien, pero ¿cuántos de esta marca necesitas realmente en tu colección? Yo respondería que sólo los que te hablen y/o te cautiven.

Muy interesante fougere, un poco en el lado oscuro, pero no el dulce, molesto, cliché de tabaco el nombre podría sugerir y, por supuesto, no iba a ser de Nicolai. Tiene lavanda, y una especie de olor a regaliz, con un carácter de tabaco y pesadez, sin duda, pero un limpiador definido, Barbershop, urinario tipo de ambiente. Me gusta un poco, pero paso de él. A menos que usar este perfume correctamente (en lugar de en mi muñeca un par de veces) produce resultados diferentes me aseguraré de actualizar esta revisión a continuación, pero puedo ver mi mente cambiando de ....meh ... ¡siguiente! Actualización: 01/12/23 Sin duda hay cosas que me gustan de esta fragancia, el "picante suave" es la parte superior de los acuerdos en esta página fragrantica siendo un elemento de eso, y es claramente la continuación de Patricia tradicional, pero también enfoque único a la fragancia, tengo la impresión de mucho más complejidad a sus fórmulas que el resultado final transmite en el primer olfato. Lo que no puedo evitar de esta fragancia es el olor a fábrica de toallitas para bebés. Si, especifico lo se, pero tampoco porque trabajo en esta area y las toallitas y varios surfactantes, detergentes, compuestos y fragancias usados en estos lugares son bastante variados pero cuando se juntan tienen este omnipresente olor hiper jabonoso, que al principio no es desagradable, pero empieza a darte nauseas antes de la hora, Eso es lo malo, sin embargo, cerca de la piel se obtiene este menos difusa, rubia, TABAC olor, me gusta, que tipo de cambios para mí y que ser un poco interesante, pero también un poco exigente del usuario y me parece que algunos Nicolai a ser un trabajo duro y no siempre quiero eso.

Vale pues hace poco recibí una muestra ochentera de esto y recuerdo que este perfume andaba por ahí y obviamente mola porque es la elección de Patrick Bateman para man pong. Me gusta. Es un buen aromático masculino, Chypre lo que sea... claramente de calidad, ya no hacen um como ese etc... pero no es uno que consideraría como uno de los mejores masculinos old skool. Creo que es la combinación de un muy azucarado, cítrico, una especie de elevación de limón a la Eau Sauvage o Chanel pour Monsieur y un sándalo cremoso extraño. Se manifiesta en el corazón posiblemente con algunos florales y se siente un poco... bueno... mal. Luego se calma y se convierte en una cosa realmente hermosa, varonil y compleja de belleza. Supongo que mi punto es que tengo otros masculinos de los 80 y tal y los encuentro un poco más satisfactorios, porque no tienen una fase 'rara' en el medio en alguna parte.

¡Vaya! ¡Una apertura magnífica! Quiero decir, es casi demasiado para mí. Es claramente un efecto suave como el cachemir de notas afrutadas, sándalo, almizcle y químicos aromáticos cálidos, difusos y cremosos que giran por todas partes, pero ¿dónde se asentará el polvo? Yo apostaba por una especie de pastelito de fresa, cabeza de muñeca, con una comodidad de almizcle de ambrette, y es un poco eso, pero cambia de manera bastante significativa de nuevo. Se asienta después de esa tormenta inicial de 'cosas' y, de hecho, es más cítrico; huele casi EXACTAMENTE como un helado Twister (estoy seguro de que los británicos entenderán esa descripción), flanqueado por almizcles sintéticos de orris y tipo ambrettolide, es realmente impresionante. Si pones estos materiales encantadores en manos menos competentes, podrías tener un perfume bastante común en tus manos, mientras que este es interesante y realmente lanza un giro inesperado con esa apertura. Sin embargo, todavía no estoy seguro de que quiera una botella. Esta es la cuestión del trabajo de Nicolai: está tan maravillosamente elaborado que todo resuena en una frecuencia similar, una especie de frecuencia clásica, lo que hace que sea difícil que tus favoritos se destaquen. Aún no he encontrado un Nicolai que considere excepcional, pero, en términos generales, son muy, muy buenos.

Una pieza tan effortless a pesar de su potencial para tener temas ásperos. El acorde de incienso en esto es perfección, no hay un cliché a la vista, el olíbano está presente pero no mezclado en una especie de acorde amaderado, alcohólico, de oud. Tiene una nota de barricas de whisky entrelazadas, oud blanco y madera de roble con algunos verdes ahumados de cipriol, y desarrollando un carácter ligeramente chocolatoso, de benjuí, pero no es ámbar, quizás más terroso, forestal, de raíces, nuez. Si no hay un verdadero oud aquí, esta es una representación realmente ingeniosa de él, con una calidad más inclinada hacia el vetiver pero algo que roza ligeramente lo animal también. Es realmente bueno. Recuerdo que la última vez que lo probé estaba en Ámsterdam, y recuerdo pensar que necesitaba más tiempo con él antes de tomar una decisión de compra apresurada. Aún me siento igual porque es una pieza bastante melancólica, no estoy seguro de cuán a menudo lo elegiría. Buen material, sin embargo.

Cuando veo una nueva marca de París (supuestamente) con OUD tan orgullosamente exhibido en la etiqueta y una cierta sensación en la botella y el empaque... suspiro profundamente y sigo adelante. Sin embargo, me alegra haber olfateado esto, recibí una muestra en tarjeta de esto y realmente leí las notas del perfumista y al primer olfato me enamoré. Verdaderamente. Me encanta el azafrán, el Oud (real o un acorde de fantasía, lo que sea) y la rosa, por supuesto, pero ¿cómo se van a combinar aquí para darnos una experiencia que nunca hemos tenido? Es una tarea difícil para Emilie Bouge, ¡pero ella lo ha logrado! Solo lo he probado brevemente, pero tiene esa especialidad de un inicio agradable y especiado, profundo pero aún transparente, con una suciedad controlada. Es muy bueno, por lo que puedo decir. Safran Oud es un cuero equilibrado, pero bastante crudo y animal, impulsado por el castóreo, un cuero de azafrán, que huele bastante animal, y es probablemente el material de Oud, que me parece bastante real. Tiene matices de Leather Oud de Dior, perfumes de rosa de azafrán suavizados y ouds legítimos. ACTUALIZACIÓN: Bueno, usar esto es definitivamente algo interesante. Es una sensación animalica leñosa que recuerda a una base animal, cuidadosamente atenuada por notas de miel, un gran toque de azafrán y una resina dulce especiada casi gourmand. Así que este efecto da la sensación de Antaeus o Kouros por un momento, pero esto ni siquiera está en la misma liga en términos de complejidad. Sin embargo, es muy, muy bueno.

Los aspectos de esto son buenos. La apertura transmite los agradables cítricos, tiene un cítrico agudo, ya limones, ya bergamotas, pero bastante atenuado, permitiendo un bonito velo translúcido a través del cual se puede ver el resto de la fragancia, por así decirlo. Percibo una ligera faceta de uvas o pera o algo así, pero inmediatamente contrarrestada por un seco GnT Sparkle, que continúa el tema deshidratado hacia el territorio del vetiver. Luego se sale de la reserva para mí, volviéndose ácido en la piel a una base seca y aburrida, de papel, que para mí es predominantemente Iso E Super o Timbersilk. Claro, te concedo que hay moléculas de ambroxan y sándalo también si insistes, pero principalmente huele a madera árida y panosa, 🥖 con solo sombras de las notas de salida y corazón que quedan después de un período relativamente corto. He estado un poco tentado por la propia línea de Morillas porque de memoria, y aunque en su 'estilo', encontré que algunas de ellas son simplemente fantásticas. Sin embargo, siempre me preocupa que no ofrezcan la experiencia completa del perfume y me dejen con ganas, como lo hace este. ¡Lo siento, Albert! Quiero decir, está bien, pero está cargado en la parte superior para hacerte pensar que podría ser bueno y justificar la compra, pero estaría decepcionado si comprara esa botella elegante y esto estuviera acechando en el secado. ACTUALIZACIÓN: está bien, así que fui un poco apresurado y me pareció extraño que se volviera tan seco, de papel y aburrido, ahora los almizcles, ámbar amaderado, Ambroxan y cosas así están resonando y huele como una fragancia de diseñador de alta gama. Que es lo que es. De hecho, me di una ducha y me lo lavé, pero el remanente es realmente agradable, poco inspirado pero agradable y no puedo negar que me gustan los acordes comerciales como este, es una debilidad mía.

En este momento estoy visitando de nuevo a Malle y este fue uno de los que pasé inmediatamente cuando lo olí hace años y sigue sin ser para mi. Sin embargo, como una gran obra de arte, puedo apreciarlo por lo que otros obtienen de él, y como perfume tiene todas las características de algo grande. L'eau d'Hiver es muy original, tiene la transparencia característica de Ellena, y a la vez una complejidad multidimensional (muy difícil de conseguir ambas cosas). (Pero mientras contemplo esta obra de arte, no me siento obligada a reflexionar sobre ella durante mucho tiempo. ¿Quizá me marcho, con un champán de cortesía en la mano, al otro lado de la galería a contemplar la siguiente obra o a zamparme un vol au vents? El crítico que está debajo de mí dice que se trata de una "acuarela invernal" (mi francés rudimentario dice "agua invernal"), lo que es una forma fantástica de ver L'eau d'Hiver. Es una colección de aguadas invernales grises y azules sobre un papel con textura de madera. Así que sí, es una acuarela, de tundra frígida y seca, hielo que se sublima en gas, nunca en estado líquido, lo cual es peculiar porque literalmente se llama agua y la estética de JCE es bastante acuosa. También es una fragancia fría, aunque tiene elementos cálidos como el heliotropo, el iris, la miel, todas cosas que yo diría que son bastante cálidas. Estoy confundido y algo alienado por el combo de almizcle ligero teñido de almendra, la sequedad y la rareza de esta composición, huele a muy deshidratado, floral, polvo de ionones y madera a la deriva, Es extraño porque es apenas en los reinos de la existencia, un espectro, pero un presente, y lo que está ahí, es un poco inquietante para mí. Algunos podrían pensar, wow... ¿cómo conseguiste tanto desafío de un aroma tan aparentemente simple? Pero así soy yo. Entiendo que es una buena fragancia, puedo sentirlo, lo sé. Simplemente no me gusta (eso siempre está sujeto a cambios) y no la compraría. (también sujeto a cambios)