He visto esto a buen precio un par de veces y he estado tentado a comprarlo a ciegas. Ahora lo he probado... y estoy algo menos tentado, pero no del todo. Hay algo que me gusta de sus temas vulgares y desordenados, siendo el principal la mandarina y el bergamota que se perciben instantáneamente, en una especie de nube floral vaga y tiza, un poco como el vago toque de durazno o albaricoque que se obtiene con el osmanthus, excepto que aquí hay una nota de mandarina definida, así que hasta ahora todo bien. Lo que es inmediatamente evidente (y mucho más después) es un almizcle/sándalo muy cremoso y endulzado que es suave y agradable, y a medida que los cítricos más volátiles y la floralidad vaga se disipan en el aire, te quedas con algo de un atractivo aroma de piel/ropa de fruta ya desaparecida y cóctel tropical, y químicos aromáticos cremosos. Lo que me gusta es que no se vuelve progresivamente más dulce hasta que solo quedan el almizcle molesto y la vainillina, que es lo que pensé que podría suceder en un momento. Oye, en lo que respecta a las fragancias de mandarina/sándalo, me cuesta pensar en una mejor en este momento (o en cualquier otra, para el caso, pero ahí lo tienes) y estaba genuinamente feliz cuando lo olfateé por primera vez, pero no pagaría un precio alto por esto, de ninguna manera.

Bravo a Sultan Pasha por ser uno de esos creadores de aceites/attar y gurús de materiales naturales que realmente tiene un respeto y comprensión de la perfumería clásica, que claramente ama el perfume, lo colecciona y lo conoce íntimamente. Se nota en sus attars, que no son solo materiales fantásticos, raros y de alta calidad, sin el apoyo de ninguna habilidad compositiva, son como odas a la técnica clásica francesa en forma de aceite. El problema que tengo con los attars es que no me gusta cómo se llevan, dame un perfume de alcohol cualquier día, y mis oraciones han sido respondidas, gracias Zoologist. Instantáneamente, piensa en un chypre grande, rico y empolvado, que se encuentra con una apertura floral aldehídica, ese acorde de loto azul (quizás incluso el mismo material, no veo por qué no, después de todo es Pasha) y detecto un rastro de jazmín y ylang o incluso osmanthus, tiene una cierta frescura seca, veraniega y tiza, luego pasa a un fondo de resinas y maderas, siempre detectable en la 'parte trasera' de la composición. Es fantástico, una verdadera carta de amor al perfume, y un verdadero regalo para los entusiastas del perfume que aman lo tradicional. Me pareció genial. Bastante espectacular, de hecho.

Una fantástica desgracia esta. Elementos que me gustan y algunos que realmente no, pero lo que diré es que está increíblemente bien hecho y equilibrado, mucho más que muchos Zoologists, no quiero ser malintencionado, me gustan muchos de ellos y las oportunidades que el propietario de la marca, Victor, brinda a los perfumistas independientes, pero tan pronto como olfateé esto, supe que había sido hecho por uno de los miembros del equipo de IFF que ha traído para los lanzamientos recientes. Hay el característico ambroxan y ámbar amaderado a medida que se seca, algo que Rasquinet parece poder seguir haciendo sin ofender a nadie. (Cualquiera siendo yo) Por supuesto, también tiene esos efectos de calona facetada de melón o moléculas marinas, algo que esperarías mucho en un perfume llamado caballito de mar, pero también obtienes esa salinidad, floración de algas, alga marina con un nauseabundo neroli cremoso y vetiver. Esta es esa combinación que a menudo se encuentra en este tipo de perfumes evocadores del mar y es la razón por la que no me gustaron muchas fragancias, incluyendo Vetiver Dance de Andy Tauer, pero luego terminé siendo convencido por ello. Incluso puedo oler la salvia clary aromática y una inclinación algo masculina de los 90 en este perfume, que es acuático y tiene mucho más de lo que parece. De hecho, es muy placentero de llevar y tiene algunas facetas dulces, casi afrutadas al principio, dando casi matices rosados entre todo ese aguamarina y azul verdoso. Me recordó de manera fugaz a Pacific Rock Moss de G&B. En fin, creo que ha logrado lo que se propone, evocar un caballito de mar. Puedo perdonar la cosa herbal, crema de manos/neroli/vetiver porque soy yo quien necesita crecer en ese aspecto y hay suficiente otra cosa sucediendo para mantenerme interesado y disfrutar realmente de este perfume.

¡Oh, mi dulce señor! ¡Esto es absolutamente hermoso! No puedo decir que haya dicho eso sobre un perfume en años, pero ahí lo dije. Realmente me gusta esta marca, a pesar del precio prohibitivo y la apariencia de lujo a primera vista. Sin embargo, en justicia, creo que los materiales naturales utilizados brillan con una claridad y un esplendor, y la presentación en cofre es muy bonita, para ser justos, así que no es como si te estuvieran engañando, simplemente no puedo permitírmelo y estoy amargado, jajaja. Aunque otro punto a favor de esta marca es que ahora ofrecen botellas más pequeñas, y esta y la de Ámbar Gris son tan increíblemente buenas, que tendré que conseguirlas en algún momento cuando tenga dinero. Para mí, esto huele mucho más a un sándalo cremoso y almizclado con hermosos acentos de ión, en lugar de un perfume de Iris o raíz de orris. Tiene una nota de salida polvorienta y afrutada y evoca DK Cashmere/Fuel for Men, Santal Carmin, pero es francamente mejor que todos esos. Esto se debe al hecho de que es tan espeso, denso y voluminoso como todo en esta línea de solo notas base. La diferencia con un simple aroma reconfortante de sándalo/musk es que evoca el cuero de manera bastante impresionante, y evita los clichés habituales de bases conocidas como Suederal (aunque es glorioso) o el 'cuero' floral de un cuir de Russie o los cueros modernos con IBQ espinoso, o incluso un cuero realmente cargado de orris o con olor a cosmético, esto parece lograr algo adyacente a esos. Se mantiene cerca de la piel pero se lleva sin cesar y es tan hermoso, es un absoluto deleite, estoy tan intrigado por esto como lo estaba con el de Musk Ambergris, excepto que este es menos bizarro.

Me decepcionó esto, un amigo me envió una muestra y cada vez que veo 'Orris' en el título de una fragancia, me preparo mentalmente para algo encantador y, francamente, bastante seguro en términos de los gustos de la mayoría de las personas. La mantequilla de orris es divina, los irones y las iononas son divinos (si se usan correctamente) y las bases y materiales de orris como Orris givco son encantadores, el orris se mezcla bien con la mayoría de las cosas... básicamente, ¿cómo puedes arruinar el orris? ¡Bueno, MCM lo logra! jajaja... no, estoy bromeando, no es todo malo, pero creo que el nombre es un poco engañoso para mí, a pesar de alguna vaga textura de orris que apenas puedo detectar. ¿Creo? Abre encantador, complejo, ligeramente floral y fresco, pero luego, para mí, esto se convierte rápidamente en una fragancia salinizada, de pepino, eneldo, y papiro ligero, que vislumbra más a Santal 33 que cualquier perfume de orris. No tomes de eso que esto es un clon de Santal 33, lo estoy usando como una referencia muy vaga. No soy un gran fan, huele un poco barato y apagado (sí, sé que suena snob), progresa a lo largo del día y no es completamente poco gratificante, simplemente no es para mí.

Le Labo es una marca curiosa, realmente, no soy de los que la desestiman de inmediato porque siento poca conexión con lo que están haciendo, así que un nuevo lanzamiento siempre me interesa. El matcha parece haber estado de moda en la alta cocina hace unos años y la fragancia tiende a seguir esa tendencia. Le Labo también es conocido por no ofrecer lo obvio a partir del nombre de sus perfumes, otra cosa a tener en cuenta. Mi primera impresión es que es una fragancia agradable, pero también ligeramente olvidable. Es como un plato de arroz un poco soso para mí. Aparentemente, la apertura es de higo, lo aceptaré, pero no es el acorde clásico de higo de Philosykos o Armani si eso es lo que esperas. Me gusta la ligera infusión del acorde/elemento de matcha, porque evoca, más o menos, eso, pero a través de un filtro jabonoso, de lavandería. No es del todo satisfactorio, ni tampoco decepcionante. Siempre estoy pidiendo algo diferente y cuando lo obtengo, aún no estoy feliz, solo soy un quejica. Esto podría ser el tipo de cosa que pasa desapercibida durante unos años y luego de repente se convierte en un nuevo Santal 33. Inexplicablemente popular. Nunca se sabe.

Un perfume de carga superior que tiene mucha emoción y cosas que agradan a la multitud (para el público más exigente) que realmente me impresionaron durante los primeros minutos, pero claramente es un perfume dulce con bastante vainilla, que es mi problema con él. La mezcla de incienso resinoso, profundo y amaderado con especias, junto con una proporción igualmente grande de rasgos vainillados, nunca parece sentar bien conmigo. Una vainilla detectable para redondear la especia amaderada, o incluso un incienso evidente, crea este tipo de efecto 'gelatina' que a menudo describo, pero esto simplemente se siente un poco implacable, dulce con vainillina, es un poco empalagoso y algo que encuentro inútil después de que la mayor parte de la emoción de las notas altas y medias se ha ido. No odio este perfume, está bien hecho y todo eso, solo que no está del todo dentro de mis gustos.

Bueno, sin querer adelantarme o ser el último en comentar sobre este lanzamiento, voy a dar mis opiniones después de un breve encuentro con él. Este flanker es Nagel tomando la base de Terre d'Hermes y estampando su propio estilo en ella. ¿Es eso necesariamente algo bueno? El jurado aún está deliberando sobre esto y H24. No los odio, de hecho, es un estilo de perfume que me gusta bastante, esta simplicidad, frescura y el almizcle blanco, y es un movimiento inteligente para Hermes mantener su estética razonablemente sin manchar mientras no tienen que recurrir al tipo de chicle, mega ruidoso y complaciente de muchas otras marcas de diseñadores. Esto se abre con un pomelo limón y es un acorde turbo amargo en eso, me gusta, y pensé para mí mismo que el pomelo limón, no me sorprendería si listan el cidro... lo han hecho. Luego es una mezcla de genética de TdH y un acorde leñoso especiado de naranja en crecimiento, pero realmente es un espectro tenue en presencia de algo mucho más dominante, brumoso y almizclado que obtienes en H24. Cuando la fragancia se ha asentado en la piel, la referencia a Terre d'Hermes es mucho más evidente que en las dos primeras horas, que son extremadamente cítricas y arrugadas, posiblemente algún acorde floral. Luego, en las profundidades, y quiero decir cuando se reduce a un aroma en la piel, no es particularmente suave, es bastante leñosa y masculina y aún puedo oler los restos en mi brazo al día siguiente. Esto no es porque sea algo horriblemente ruidoso, tenaz y espinoso como un Sauvage, es mucho más silencioso que eso, es casi metálico, similar a la piel, ligeramente sudoroso/especiado, quedan restos de madera, realmente me recuerda a algo que mi papá solía usar, en serio. No puedo odiarlo. Es una interpretación de un clásico absoluto, quiero decir, creo que ella hizo el parfum o lo que sea, lo cual está bien (oh no, ¿fue la versión de vetiver?) y ahora está esto, supongo que es el final de una era y las cosas tienen que avanzar. No entiendo necesariamente la discontinuación de Eau tres Fraiche, que es un gran flanker y en muchos aspectos una desviación aún mayor del original que esto, pero algo sobre eso se sentía realmente bien, y simplemente no estoy tan enamorado de esto, en este momento. Al igual que H24, puede necesitar tiempo y un uso adecuado, sospecho que lo hará.

Tengo que decir que realmente me gusta este perfume. Habiéndolo usado cuando fue lanzado (gracias Clive Christian por las muestras), recuerdo que me impresionó bastante. Es un gourmand masticable y resinoso, una especie de postre oscuro y alcohólico, con matices de madera ahumada y ceniza. Suena aburrido, pero diría que es completamente único, realmente no puedo pensar en mucho que huela así. Lo volví a probar hoy porque encontré esta muestra en mi garaje, al azar. Este es el tipo de cosa que realmente debería odiar porque está en el estilo de perfumes de los que todos parecen hablar maravillas, y yo solo pienso '¿en serio?' pero este es una mejor versión de tu Black Phantom (otro que volví a probar en la última semana más o menos) o un poco como el tipo de cosas alcohólicas y pasteleras que me gustan, como el 1270 de Frapin. Este tiene algo extra para mí, huele caro y no puedo evitar gustarme MUCHO. Nunca pagaría el precio absurdo y ¿creo que es lo que considero un 'verdadero' perfume? No, y realmente no. Sin embargo, estoy disfrutando mucho usarlo hoy y lo hice la primera vez (el hecho de que pudiera recordarlo dice que dejó una impresión duradera) eso es lo que cuenta.

No suelo hacer un hábito de probar nuevos Xerjoff (sé que esto no es, pero podría serlo) porque son una marca de lujo, cara y elitista, con la que no me conecto y los fanáticos de X son molestos. Sin embargo, un buen perfume es un buen perfume, ¿verdad? Y por pura ley de promedios, uno o dos de su prolífico catálogo anterior están destinados a resonar conmigo en algún momento y Zefiro es uno de esos, me encanta. Suave, sutil, calidez especiada que surge a través de una especie de incienso lechoso, satinado y amaderado, una neblina de perfumería. Son almizcles endulzados, quizás incluso un toque de vainilla, pero con esas especias cálidas de cardamomo/canela/clavo que crean un efecto empolvado y constituyen esa nota de clavel, no es un clavel preciso, pero evoca lo suficiente para que valga la pena mencionarlo. También puedo captar esa asociación con la pimienta, definitivamente desde la apertura que evoca Carbone de Balmain y el secado almizclado, rosado y empolvado de This is Him de Zadig y Voltaire. También me recuerda un poco (no en el sentido del olor, sino en el estado de ánimo) al único Xerjoff que poseo... 1888. Solía pensar que Xerjoff era inalcanzable en cuanto a precio, no soy tacaño, pero siempre parecían MUY caros, pero este y muchos otros están disponibles en sitios web de descuento por un precio muy similar (o ligeramente inferior) al de algunas otras marcas 'niche'. Actualización: Un amigo mío me escuchó hablar de esto y amablemente me envió 10 ml de él y, tras haberlo usado adecuadamente, mis sentimientos no han cambiado, aunque él dijo: '¿Zafiro? Oh, creo que lo tengo, ¿es el de Elemi?' a lo que respondí... ermmm... no, realmente. Sin embargo, al usar esto tiene esa efervescencia cuajada de vainilla cremosa redondeada, resinas y la apertura de esto es una combinación muy suave de Elemi/Olibanum. Normalmente no me gusta mucho este tipo de cosas, de hecho, el mismo chico me envió una muestra junto con el Xerjoff con un ejemplo de lo mismo pero hecho realmente mal. Este se sale con la suya gracias a ese aspecto de canela/clavo en el corazón y con la cremosidad crea un equilibrio perfecto con todo lo demás y casi evoca una especie de efecto cremoso y empolvado de clavel. Hay momentos en los que no estoy seguro durante el día, pero en términos generales, realmente lo disfruté. El aspecto de vainilla está ciertamente controlado y no está exagerado de ninguna manera, lo que generalmente arruina este tipo de fragancia para mí.