Soy un gran fan del trabajo de Omer y esta no es la excepción. Lo más llamativo para mí en la apertura, a pesar de la fuerte presencia de lavanda, son los matices animalísticos que realmente se muestran temprano y te dejan sin ninguna ilusión de que Zeybek no está bromeando. Estas notas animales están perfectamente equilibradas, una mezcla almizclada (y me refiero al almizcle de ciervo) entre un ambrette sensual y acogedor y un almizcle animalístico ligeramente orinado. Me recuerda a los aspectos de shangrilide y cuero del castoreo, pero inteligentemente dosificado en una fragancia muy astuta que cambia de una parte superior aromática y herbácea, cargada de notas de heno, a una especie de almizcle suavizado, ligeramente metálico pero cremoso. Casi tiene matices de musk ravegeur en el secado, floral, parecido a lirio (probablemente el narciso?), quizás la dulzura cremosa de vainilla de tonka, que realmente no puedes oler en la apertura pero es muy prominente cuando se asienta. Percibo hierbas, hinojo, sal de apio, especias, eugenol, clavos, pero todo está respaldado por esa sensación animal. Creo que es muy, muy bueno, una perfumería interesante y totalmente acorde con el estilo del perfumista y la marca. Su trabajo a menudo se siente como un buen curry, niveles y olas de especias y sabores que se construyen y desarrollan en tu paladar.

Es exactamente lo que quiero de una perfumería hipermoderna y vanguardista, y tiene un título muy apropiado para este extraño producto. Es una historia de dos mitades, porque aunque adoro la apertura y la primera hora de la experiencia, el secado no es bueno para mí. Así que la apertura emerge en un búfer de baja velocidad de bits de vegetación digital y ozono pixelado, pero luego se convierte en un enfoque nítido, y electrizante claridad HD 4k. Es un jardín psicodélico y caleidoscópico de follaje de celofán e híbridos translúcidos de pimiento y tomate cultivados en tanques estilo Matrix llenos de clorofila sintética implacablemente eficiente. Un toque metálico, por supuesto, y la ligera sensación picante de lamer una pila o masticar papel de aluminio con rellenos metálicos. FUERA DE TEMA Siempre me he preguntado por qué la gente dice que duele masticar papel de aluminio con rellenos metálicos.... a lo que mi respuesta siempre ha sido... "¡Pues entonces no mastiques papel de aluminio, imbécil!". Es muy sencillo. Así que a medida que avanza se convierte en un paseo por una pesadilla cubista, Tron, en esa droga Slo-mo de Juez Dredd o la primera etapa de Sonic the Hedgehog, pero como si se tratara de un tour de realidad virtual de algún jardín Zen holográfico, sólo que es todo glitchy y narrado por Max Headroom. Ni siquiera soy capaz de crear imágenes verdaderamente futuristas, sino más bien lo que la cultura pop de los 80 y 90 pensaba que podría ser el futuro. Sin embargo, lo que en un principio evocaba el tema ácido y movido de los Beatles en la apertura, pronto se convierte en algo más parecido al sombrío y sentimental "Fake plastic trees" de Radiohead, y no por las notas abiertamente sintéticas o plásticas, que sin duda están ahí... porque eso me gusta mucho. El secado es en realidad más cremoso y natural con una combinación de flores blancas, crema de manos y vetiver que para mí es un poco repugnante y aparentemente sale de la nada, dando una mala sacudida a lo que era un viaje bastante eufórico hasta cierto punto. Cyber Garden me interesa porque es una fragancia construida sobre una premisa sencilla, mira el brillo verde metálico del frasco, lee el nombre en letra codificada y cuando el olor te transmite la estética directamente a las fosas nasales y directamente al cerebro, ¡te quedas inmediatamente con este perfume! Es el equivalente olfativo de Saw, Phonebooth o Snakes on a plane... ALTO CONCEPTO. Si no puedes explicar la trama central en una sola frase entonces no quiero saberlo, y es demasiado complicado. El único inconveniente es que las fragancias se centran en esos pequeños detalles que compensan las lagunas argumentales, los diálogos torpes y las malas interpretaciones. Por desgracia esto se cae a pedazos para mí, pero lo hace la transición y el cambio en algo que realmente no podía oler en la apertura así que supongo que es inteligente en ese sentido? En cierto modo lo quiero .... pero sé que odiaría el secado al usarlo pero ¡maldita sea Costume National, qué manera de emocionar a este fan de las fragancias hastiado!

Ahora he sido muy amable con esta línea, pero en verdad solo hay dos/tres que son realmente interesantes y esta es una de ellas. Esto no es típico de la inmortal, en absoluto, no es tan coriácea, pero tiene toques ligeramente florales y de miel con una mezcla de higo fresco y matices suaves de coco de las hojas de higo. Para mí, esta es una combinación que funciona brillantemente y no recuerdo haber olfateado nada parecido. Por esa razón, califico este perfume altamente, pero no lo he usado adecuadamente ni he convivido con él, así que no me voy a comprometer del todo. Muy impresionante, sin embargo, por lo que veo como un poco de una fragancia de colección privada marginal.

Esta fragancia es espectacularmente buena. Verdaderamente una joya entre una línea que, en verdad, es muy pasada por alto. Muchas marcas tienen estas colecciones 'privadas' o 'exclusivas' y a menudo pensé que era una estrategia para ganar dinero o algo que debían hacer por la fama de los populares privee exclusifs de TF, Chanel o Dior. En particular, D&G y Hugo Boss, empresas que tienen líneas convencionales bastante establecidas pero que no logran generar el interés en sus versiones más elegantes... Al menos, así es como me parece. Diría que Gucci sufre de esto, aunque en menor medida, con su línea 'El jardín del alquimista', que está enmarcada de manera un poco más inteligente con el empaque, etc... De todos modos... He visto algunas de estas antes y probé el Ambre Tigre (que luego volví a probar y me encantó a pesar de que es difícil entusiasmarse con OTRO ámbar) pero una sesión extensa con todos ellos da una imagen de una línea realmente lograda y bien pensada que logra esa cosa tan difícil: la familiaridad y habilidad en la perfumería, pero evita los clichés y hace algo nuevo. ¿Son masivamente innovadores? No... pero hacen lo suficiente y la calidad de la mezcla es evidente en casi todas estas ofertas, comparable con Guerlain o algo similar en el hecho de que no están hechas con la intención de un impacto rápido y fácil, un cuero, una rosa, etc... ¡Así que aquí está el de incienso! jaja No, pero en serio, aunque me inclino hacia el 'incienso', en realidad estoy un poco cansado de sus tropos, así que es agradable obtener algo como esto que los evita. Abre con una ligereza especiada, inmediatamente cálida y un ligero toque de canela del bálsamo de tolu y un denso labdanum, esto por sí solo suena como un cliché, pero de alguna manera es seco con maderas y más dulzura de vainilla que se construye y se construye hasta que te quedas con una base de ello. A pesar de este benzoína/vainilla/labdanum, esta fragancia no se siente como un ámbar, es ligera y etérea, humo flotante y un mordisco de incienso, pero presentada con moderación. Pensé que era genial. Tiene el toque mágico y mi sello de aprobación, sin duda.

¡Guau! Decir que tiene una nota de macaron es muy revelador, toda la textura de esta pieza es como la sensación de un macaron. Sólido, pero eso es meramente la fachada, la delgada cáscara de gossamer con un polvo mucho más compacto y un interior elástico y esponjoso, acechando debajo. También tiene el característico sabor ligero de un macaron, en este caso peras y aldehídos de frutos rojos, ¿quizás un toque de albaricoque? Es una pieza realmente difusiva, impulsada por el almizcle, dulce, cálida, tierna pero escasamente polvorienta, futurista, gourmand. Creo que es inextricablemente... ¡brillante! Sí... lo sé. Son dos fragancias de Ariana Grande seguidas que considero bastante decentes. Creo que es solo mi gusto en este momento y mis intentos de apreciar los aspectos técnicos de composiciones impulsadas por moléculas individuales. Me gusta un montón de productos químicos aromáticos que suman más que la suma de sus partes, pareciendo fáciles de lograr o genéricos para algunos, cuando en realidad están a momentos o trazos de ser algo muy encantador. No es increíble, pero me gustaría probarlo de nuevo y, Dios no lo quiera, tener una de estas enormes y embarazosas botellas en mi colección. Sería como una fabulosa plaga en mi armario. Un unicornio de 'My little pony' entre tus coleccionables de He-Man y Star Wars, sellados herméticamente y en condiciones mint. Sin embargo, es tentador, ya que es muy barato y probablemente me resultaría fácil de llevar.

Para principiantes.... Me encanta esta fragancia. No lo sabía, porque a pesar de conocerla desde hace años nunca me había molestado en buscarla. En este punto vale la pena mencionar que tengo PdM Oajan que es muy similar, yo diría más fuerte hasta el punto de la punción lumbar, más honied, spikier canela más evidente, sólo más de todo y que llegó casi una década después de Jean Claude Ellena creó esta pequeña belleza. Este tiene la canela, pero es más reservado, un cuerpo resinoso como el ámbar de benjuí, la dulzura de la vainilla, pero el corazón es un olor más oscuro a tabaco, cargado de especias. Es completamente adorable y lo que me gusta es que tiene todo lo que me gusta de Oajan pero con un enfoque más suave, no brutal y más tranquilo, zumbando respetuosamente. Hay un Daniel Josier que para mí es una versión aún más densa y menos compleja de Oajan y a pesar de todas las similitudes entre estos tres, al llevarlos (poseerlos) sospecho que resulta más fácil distinguirlos. Sin embargo, Ambre Narguile parece ser la génesis y una cosa muy bonita que JCE trajo al mundo, hoy la estoy disfrutando enormemente.

Así que... solía ser muy bueno en mantenerme al día con los nuevos lanzamientos y Lalique era una marca con la que luchaba porque apenas tienen existencias en el Reino Unido. Bueno, eso no es cierto, CADA discounter en línea basado en el Reino Unido los tiene, pero no estoy comprando a ciegas, incluso a un precio razonable. Quiero decir, las tiendas que solían tenerlos, simplemente ya no los tienen y eso coincidió con este lanzamiento, así que nunca pude oler las cosas. También me encanta Lalique como marca, muchas de las fragancias son obras súper elegantes, incluso si son de materiales crudos muy baratos (sí, una fórmula que presume de un 80% de Iso E Super, ¡te estoy mirando a ti!) y Encre Noire es un ejemplo de eso. Para mí huele muy débilmente a cítricos, grafito seco y una dosis ahumada de cedro y acetato de vetiverilo... oh, y IES. ¡Esa es su genialidad! De todos modos, suficiente sobre el original, ¿cómo es este? Lo encontré con una apertura tipo incienso, más como un GPH I o un CdG Man, ese tipo de cosa. Granos de pimienta lanzados sobre una sartén cósmica, blanca y ardiente, sublimándose instantáneamente al impacto en un vapor difuso y picante. Luego un ciprés/cedro, algo de sándalo, suavidad especiada, pero más de ese vetiver crudo y sombrío del original. Me gusta que Lalique haya continuado con la estética sombría y desoladora de EN cuando podrían fácilmente hacer la basura que otras marcas producen, sin embargo, se niegan a hacerlo, incluso el flanker 'sport' en esta línea tenía el original en su núcleo. Creo que L'Extreme está bien.

He escuchado a los revisores de Youtube y a la multitud habitual hablando sobre esta fragancia y no puedo decir que necesariamente esté de acuerdo en que se trata de una fragancia limpia, jabonosa y de lino. Pensé que la apertura era como un cuerpo cremoso, denso y vainillado que había sido desendulzado por notas extrañas de regaliz y sal de apio, antes de que el corazón se volviera amaderado pero ligeramente dulce. No encontré esto particularmente polvoriento, pero tiene esos toques herbales y es algo empolvado. ¿Quizás? ¡Me sorprende lo buena que es! No es que no me guste otras cosas de Josh o de esta marca, me gustan, pero supongo que los spoilers que había escuchado sobre ella no encajaban realmente con la fragancia que encontré en mi piel. El corazón es más amaderado (debe ser la madera de teca que se menciona aquí) y la tenacidad de las notas dulces de vainilla permanece al final, pero de ninguna manera es un total dulce. Lo disfruté, tenía una sensación algo 'diseñadora'. Ahora no estoy exactamente seguro de lo que quiero decir con eso y realmente odio lanzar etiquetas tediosas y sin sentido solo para luego polinizar... pero en esta rara ocasión hago una excepción porque así es como me siento al respecto.

El Original era Original, dando una rareza de nagamotha o papiro o algo así contra la cera de naranja y el azahar, realmente me fue gustando. Sin embargo, esto es basura. Soporífero. Un chorro acuático. No soy fan. Qué pena.

Habiendo disfrutado de This is Him, me estoy adentrando en los lanzamientos de Z&V con la seguridad de que al menos serán aceptables. Esa es una mentalidad peligrosa, por cierto. De esto obtuve una apertura bastante 'genérica' (odio ese término, pero es apropiado en este caso) de cítricos intensos y difusos y almizcle, resultando en un suspiro de... bueno, no es terrible, pero parece que han alcanzado su punto máximo en su primer lanzamiento... qué triste. Pero espera un momento (o una hora o dos para ser más preciso) y serás tratado con un sándalo sintético muy redondeado y atractivo, y flores suaves y cremosas en la base. De hecho, me hizo pensar, wow, esto no está nada mal, junto con el hecho de que tiene una nota central entre todo esto que no estoy seguro de qué es, y es única, cautivadora. Es dulce y algo afrutada, pero siempre mantiene un sándalo que no es demasiado vainillado. Tendría que probarlo de nuevo, pero This is love Him, no está nada mal en una prueba inicial en mi brazo.