En este momento estoy revisitando un montón de fragancias de las casas de diseño clásicas, a saber, Hermes y Chanel, para reevaluar cosas que realmente debería poseer ya. Gallop fue una que encontré y que nunca llegué a probar en su lanzamiento, pero la botella definitivamente me intrigó y recién me he dado cuenta de que su forma se supone que es la de un estribo. ¡Duh! jaja De todos modos, soy alguien que le da al acorde de cuero un espectro tan amplio que estoy inclinado a incorporar incluso el 'cuero' menos curoso en él. Sin embargo, no estoy seguro de que Gallop pueda ser incluido, pero si lo fuera... tal vez tenga un vago trasfondo floral/cuero. Si dijera Knize Ten, eso sería engañoso, pero estoy hundiendo mi nariz en él para descubrir qué tipo de cuero podría ser. Es más eso que cualquier otra cosa, pero si tienes que estirarte tanto para encontrarlo, el acorde claramente no es lo suficientemente prominente. Así que el cuerpo principal son las notas de apertura de lo que iba a describir como una nota de higo acuoso, pero no higo y aparentemente lo que estoy oliendo ahí es membrillo, así que ahí lo tienes. Hay un ligero susurro de rosa y un toque de flores en polvo. No me impresionó mucho, pero Gallop es fresco, limpio y no parece parecerse a mucho a lo que he estado expuesto, así que creo que merece otro intento.

Estoy seguro de que recuerdo este perfume de cuando mi hermana trabajaba en Lush. De todos modos, Himalaya ha sido lanzado nuevamente en la línea exclusiva y para mí es un triunfo absoluto. Himalaya huele como una fragancia de Lush, pesada, con un toque indie, desafiante y de un impacto muy fuerte en la apertura. No estoy seguro de si las notas listadas en Fragrantica reflejan lo que está sucediendo en este perfume, pero ciertamente es un oriental amaderado y dulce con una apertura floral contundente. Esa flor cerosa es aparentemente Ylang... es como ningún YY que haya probado, pero puedo aceptar eso porque está en la categoría de floral inusual/exótico/embriagador. Notas amaderadas pesadas se entrelazan con una calidad dulce de vainilla/tonka, secándose de manera dulce pero un poco hippie. No es una vainilla suave ni cremosa, es bastante sucia, pero me gusta, una fragancia audaz llena de interés.

Ahora, no soy de los que se oponen a un poco de locura en los perfumes, poniendo a prueba tus limitaciones olfativas y lo que ES o NO es perfume, pero bajo la misma regla, no estoy en una búsqueda para encontrar las vibras anti-perfume y predicar sobre sus virtudes, solo por ser un contracorriente por el bien de algunos puntos de brownie hipster y cool. Mis gustos son muy 'bonitos' en este momento, Chanel Chic y un ligero toque almizclado, así que esto fue un poco de regreso a la suciedad indie y debo decir que no entiendo el vitriolo. Ahora, probé la versión 'nueva' exclusiva, relanzada y disponible en la enorme y hermosa nueva tienda de Lush en Liverpool, así que podría ser diferente de la original. Me encontré con una fragancia oscura que realmente merece su nombre, terrosa pero no demasiado sucia o contaminada, con ramitas de anís de estragón/metal y esa profunda regaliz en el dry down, ¡creo que esta fragancia está INSPIRADA! No percibo ninguna acidez o moho. Hay más que un indicio de las vibras de algas marinas salinizadas, pero solo añaden al efecto al aire libre de esta fragancia. Es un aire místico, quizás un metraje encontrado, ¿el bosque de Blair? O imagino una noche húmeda y brumosa a principios de invierno, hordas de 'gente local' en túnicas blancas, antorchas encendidas lideradas por una figura de Baphomet. Esta es esa fragancia. Ahora, no la usé correctamente antes de realizar esta reseña y esa no es la práctica habitual para mí, pero sentí que necesitaba un poco de un giro positivo, porque para mi nariz es un aroma realmente naturalista, realmente decente e innovador. Me encantó.

Sublime, suave, almizclado sándalo que imparte una gentil especia encontrada en epices y musc de esta línea. De hecho, tiene el mismo grado de cuidado, atención y buena crianza que esos dos. Cedre se compró a un precio de ganga junto con ellos también y representa una verdadera relación calidad-precio porque las mezclas son estupendas, yo lo recomiendo encarecidamente. Nunca he conseguido afeitarme con lápiz con ningún material de cedro, pero puedo ver cómo mezclado con sándalo se consigue ese efecto y lo describiría como una "madera de balsa" suave, lisa y flexible, pero con una superficie agitada de pelos finos, astillados y ásperos en la superficie. Las especias dulces le dan un toque discreto a lo que es principalmente un almizcle amaderado relajado. Me encanta, no puedo decidir cuál es mi favorito de los tres que tengo?

¡Lo han hecho! Dior lo ha logrado. Han creado una versión parfum del divisivo Sauvage y va a dividir opiniones de la misma manera que lo hicieron el original y el EDP... pero quizás por razones diferentes. Para empezar, ¿cuál es esta obsesión moderna por tener diferentes concentraciones de fragancias populares? Bueno, aprovechando el nombre y, bueno... DINERO... pero ¿qué otra razón? Sé lo que dirás... mira a Guerlain o al ámbito femenino en general, han estado haciendo esto durante años y lo entiendo. Sin embargo, parece haber una 'carrera armamentista' moderna entre dos gigantes franceses para imitar la producción del otro y una agenda meticulosa y cínicamente planificada para sacar dinero de los consumidores sin mucha preocupación por crear algo de valor. Sin embargo, un amigo me señaló que poseía todas las versiones Parfum que Dior ha creado en los últimos años: Eau Savage, Fahrenheit, Homme y ahora este Sauvage Parfum. Cuando pensé en cada uno por un momento, te das cuenta de que tienen mérito. Eau Sauvage Parfum, el mejor en mi opinión. Fahrenheit Parfum, un acto de seguimiento difícil como 30 años después del original, pero es muy agradable y fue en gran medida un éxito, si no comercialmente, al menos entre los entusiastas e incluso los puristas cínicos como yo, que adoran el original y pensaron que el Parfum era decente. Luego está Dior Homme Parfum, que incorpora elementos de DHI y el Original para crear algo (de nuevo, en mi humilde opinión) mejor que ambos. Lo que me lleva a Dior Sauvage Parfum. Esto se abre para mí, mucho más brillante y con más chispa cítrica y se siente menos áspero que el original o el EDP. Luego deja caer un sutil efecto de sándalo, siendo más cercano a la piel y más sensual, sin proyectar una nube química penetrante de la misma manera que el EDP y mucho menos agresivo que el EDT. En pocas palabras, han reducido el Ambroxan. Odio mencionar solo ese AC porque hay una idea errónea de que los crímenes de Sauvage se deben puramente al ambroxan cuando es una mezcla de química base tenaz y asfixiante. El parfum sigue siendo muy duradero y, incluso un día después, puedo olerlo en mi mano y efectivamente huele a Ambroxan, pero es un Ambroxan agradable y no áspero, nada cerca de ser empalagoso o proyectar como los otros dos. La clave con Sauvage es no rociar en exceso y tendrás una experiencia agradable. Nunca entendí el odio hacia él, tiene notas frescas encantadoras, una base polvorienta, ligeramente áspera pero masculina, moderna y minimalista. Así que han creado otro parfum que es excelente y se une a las filas de los demás. Pocas advertencias sobre eso... Esta versión es £40 más cara por lo que algunos percibirán (y en realidad ES) una versión más ligera del original. ¡En serio, Dior, eso es un gran aumento de precio! Luego comencé a cuestionar mi evaluación, seguro que ellos (Dior/Demachy) quizás escucharon comentarios sobre el efecto asfixiante de los otros dos y decidieron moderarlo para atraer a los clientes indecisos sobre Sauvage. Sin embargo, al hacerlo, ¿han eliminado su USP? ¿De ser el gran dominante, sin vergüenza, brutal químico? ¿Un modo bestia, un básico de los diseñadores modernos, con su agresiva tarjeta de presentación de Abroxan? No lo sé??? La versión más suave puede ser un poco dura porque, como dije, esta es la mejor versión. Compré el EDP porque era menos áspero que el EDT, pero ahora que este está aquí, desearía haber esperado, pero por otro lado... no pagaría el precio de venta al público... así que sí, es una reseña positiva conflictiva.

Así que tuve un gran desahogo sobre esto en Instagram hoy y mucha de mi creatividad fluyó en pensar en formas innovadoras de insultar y desprestigiar a D&G por hacer este perfume... así que, básicamente, no me queda mucho. No hace falta decir que aquí tendrás una versión abreviada. La campaña/concepto/diseño del tapón en forma de halcón, TODO es horrible y no es D&G en absoluto. No es que alguna vez hayan sido los Reyes (juego de palabras intencionado) de la sutileza (piensa en By D&G Zebra & Leopard print), pero esto simplemente está fuera de lugar y el tono es incorrecto cuando miras las campañas de The One, por ejemplo, adoptando un enfoque más kitsch/chintzy, casi hasta el punto de la parodia slapstick o al estilo de Jeremy Scott. Es basura y la apertura me hizo suspirar... sobre lo aburrido que es este fragancia genética, pero a pesar de esta naturaleza indistinta, y su falta de ambición que agrada a las masas, terminé gustándome bastante. No es agresivo, no es un desastre químico y se siente sutil y razonablemente bien equilibrado. Es una especie de apertura cítrica con ese toque de jengibre, y especias del pimiento y un almizcle limpio y amaderado, y no el pachulí positivo que otros están describiendo. Quizás un pachulí sintetizado y más bien comportado, pero no lo habría llamado así de inmediato. Sin embargo, me gusta y quizás sea una bendición que sea tan mal juzgado y horrible para que pueda estar en la sección de ofertas antes de mucho tiempo, porque si fuera muy, muy barato y pudiera quitar inmediatamente la tapa de corona y arrojarlo a un lago o algo así, entonces podría (en un momento de locura) simplemente comprar esto?

Las historias de marineros lograron convertir un concepto o género que no puedo soportar en algo realmente bastante agradable. No me hace sentir tan duro como el miembro de un marinero en permiso, pero en realidad disfruté algo de ello. No estoy seguro de cómo lo ha logrado Miguel. Ahora he creado algo razonablemente similar a esto llamado 'Seaside skanque', que fue increíblemente bien recibido por otros que lo probaron, incluso si yo no estaba loco por él. Esto claramente tiene más destreza que el mío y una sensación natural de salinidad acuática, como se esperaría. La composición es inquietantemente similar a la mía también, con notas cítricas en la parte superior y flores blancas (yo usé químicos aromáticos similares al jazmín, Hedione y neroli); él ha utilizado un tono similar al jazmín, que es cremoso y aligera el acorde de algas marinas. Ahora, probablemente usó absoluto de algas marinas y el mío fue una combinación de tintura de ámbar gris y trazas de calona, pero creo que el efecto es algo similar. ¿Quizás hay calona en esto también? ¿O alguna otra molécula marina? Básicamente, es cremoso y cálido con un toque salado, y la reseña a continuación que menciona a Antoine Lie es acertada, ese es el tipo de vibra, perfectamente encapsulada aquí. Es mi menos favorito de los cuatro de Miguel, pero realmente no lo usaría por razones de gusto, aunque como una vez, aún me gusta. Las historias de marineros muestran moderación y la capacidad de hacer algo que está pisando un territorio familiar y aún así evita estrechamente volverse horrible como Secretions o Sel Marin, Laboritorio Olfattino Salina.

Así que la amabilidad de un conocido de Instagram me permitió probar esta fragancia, ya que muy amablemente me envió un montón de muestras. Las notas que describió me interesaron, pero la ejecución real me dejó un poco frío. No odio Promise ni considero que sea una experiencia salvaje o cruda como algunos han descrito. La combinación de rosa confitada y manzana, pensé que sería mágica, pero resulta que me huele a hoja de fresa/frambuesa. Esto, sumado a un acorde de cuero crudo, seco y parecido al cade, que para mí tiene cierta profundidad, porque al olerlo durante suficiente tiempo puedes identificar cosas que te gustan, pero en general parece carecer de carácter o simpatía. Me recordó al efecto de La Yuqawam Tobacco Blaze, como el desagradablemente seco y pálido envoltorio de un mal cigarro cubano o una imitación, combinado con una sensación de ceniza, estancamiento y falta de vigor. Es claramente mejor y más equilibrado que la fragancia de Rasasi y tiene el elemento afrutado, en contraste con la sequedad leñosa, que generalmente funciona. De todos modos, es única. Pasaré de esto. Oh, en este punto solo diré que mi pareja... se volvió loca por esto, le encantó absolutamente, así que ¿qué sé yo, eh?

Intento bloquear todo el ruido que escucho sobre ciertas fragancias y perfumistas, pero es difícil consumir tus blogs y reseñas favoritos sin que Pissara aparezca en algún lugar. Tenía curiosidad por el Oud y Splendiris, que eran buenos y muy diferentes, pero no fue hasta que profundicé en las flores adecuadas por las que es famosa que obtuve una verdadera impresión de lo que es el perfume Dusita. Un amigo muy amablemente me envió un conjunto completo de las muestras que no había probado y esta fue la primera que probé y tengo que decir que es bastante especial. Percibo tres elementos principales, pero esta es una fragancia que se retuerce y brilla con diferentes matices, húmeda y luego seca, ligera y luego oscura, fragante y luego casi apagada. Esta es mi clase de experiencia... un trío de vibras, brotando de esta. Flor de azahar/neroli, pasando de un neroli herbáceo y amargo a un material de neroli perfumado, ceroso, cítrico y a flores blancas tipo flor de azahar carnosas. ¡Y de repente! ¿De dónde vino toda esta sequedad? Huele a verano de niño, campos de paja y la sustancia del absoluto de heno. También percibo un té lechoso, no es muy metálico ni el té verde o negro esencial, al menos de la manera en que se usa convencionalmente en comidas más frescas. ¡Ninguno de estos está listado en las notas aquí! jaja (Aparte del heno) Entonces... el lirio de los valles probablemente está dando todo el efecto floral blanco, ¿debe haber algún cítrico aunque no sea tan pronunciado? El heno es muy fuerte y obvio en el corazón. La salvia esclarea/petrigrain y el musgo, explican el borde herbáceo amargo, ¿y quizás el efecto del té también? La vainilla podría ser la leche en el té y la dulzura añadir más dulzura con el heno. Cosas muy interesantes y de calidad y claridad de concepto superb. Tanto como me gusta pensar que soy un contracorriente, tengo que admitir que la magia de Pissara es muy real y creo que está funcionando en mí?

Desde el perfume del día del lunes, que era algo que inicialmente me gustaba pero ha caído en desuso, hasta algo que quizás ha hecho todo lo contrario, en L'eau d'Issey pour homme Or Encens de Issey Miyake. Este es un pequeño perfume impresionante del que no estaba seguro al principio debido a las connotaciones con ese Bleu Issey, que inicialmente odié y luego, años después, cuando vi que ya no estaba en las estanterías, lo compré por pánico pensando que podría gustarme ahora... no fue así... pero tengo que decir que no lo odié tanto. Este tiene mucho más del incienso auténtico que el Bleu, pero sigue siendo un poco un perfume de diseñador desechable por la misma razón. Hay un acorde de cuero e incienso que no está exento de aspereza, pero que generalmente se suaviza con una rosa dulce pero no abrumadora y maderas cremosas de sándalo sintético, pero nunca lechosa y con una textura algo rugosa. Es como si alguien hubiera reimaginado el Incense Oud de Kilian para el mercado de diseñadores o le hubiera quitado el empuje al Potion Royal Black de Dsquared2... pero también, no es como ninguno de esos. Creo que los esfuerzos recientes de Raynaud para Miyake son perfumes realmente valiosos y aportan un toque de clase muy necesario a lo que, francamente, es una línea bastante cansada. Los de nuit no están tan mal, pero algunos de los recientes flankers que han salido han sido horribles para mi nariz, toda la química desagradable y ninguno de los aspectos atractivos de melón, yuzu o kiwi que mantenían a L'eau incluso ligeramente llevable.