Tiene algo de Hotel, una textura jabonosa y un aire a toalla limpia... es muy de baño. La apertura es una mezcla de geranio y lavanda ligeramente empolvados, como el talco, con cítricos. La fruta es aguda y chocante contra este telón de fondo al principio y casi te engaña haciéndote pensar que esto podría ser sólo un aroma cítrico fugaz. Bueno, los cítricos son fugaces, pero Amorvero Uomo se convierte en un Fougere tedioso, limpio y bien mezclado. Nada destaca en cuanto a notas y te quedas con algo agradable pero no tan elegante como algunos clásicos similares. No dudo que haya todas estas notas ahí, pero parecen constituir una amalgama agradable, no ofensiva, pero no tan buena, por desgracia. Es algo para el verdadero caballero que no quiere destacar o que la gente sepa que lleva una fragancia, simplemente huele super limpio. La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada, pero no es ofensiva, no es gran cosa, desgraciadamente. No todo se acaba hasta el final. Almizclado, cálido y aunque totalmente inconcebible antes, una nota de tabaco pronunciada y bastante robusta. Un final sorprendente, quizás un poco demasiado tarde, pero sin duda hace que esta fragancia sea algo más que un fougère normal y corriente, ¡merece la pena probarla!

¿Alguien más huele a cerveza? A mi me huele a cerveza real fermentada con malta y lúpulo. No sé si este "sucre" o azúcar se ha convertido en alcohol, porque eso es lo que me transmite esta fragancia. A medida que se seca se convierte en una fragancia acentuada por el benjuí con una base de madera y algo de dulzor real. Es un gourmand que se disfraza de pinta espumosa durante un rato y luego se vuelve delicioso...? De hecho... Sucre d'Ebene es precioso cuando se seca. La apertura es un poco extraña, es como cualquier fragancia con una nota de trigo (Serge Lutens Jeux de peau), lleva tiempo acostumbrarse. Se queda muy cerca de la piel pero huele muy sexy.

El aroma es muy intenso, con notas de té y regaliz. Se desvanece rápidamente y aparecen toques de té y regaliz. Tuve que volver a aplicarlo para asegurarme, ya que al principio no percibí nada. El elemento principal que endulza toda la composición (¿demasiado quizás?) es la vainilla, que le quita cualquier aspereza que pudiera tener la mirra en el secado. Creo que este efecto te deja con una aproximación vaga, ambarina, de resina... quiero decir que huele como la mirra pero más centrado en la cualidad antiséptica sin la dulce nitidez. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado nada, pero que me ha gustado mucho y me ha resultado muy agradable. No me enloquece pero no es lo mejor que he olido de esta casa. La verdad es que es una casa de la que esperaba grandes cosas y quizás algo más inusual. La vainilla está cerca pero dura... y aunque es bastante agradable, no es para los amantes de la mirra. La verdad es que el aroma es muy agradable y duradero, me pareció mucho mejor cuando se asentó un suave ámbar/vainilla que es ligeramente seco y polvoriento.

Este es un perfume oscuro. Empezando por el nombre, evoca un aquelarre de brujas en un húmedo Forrest agitando brujería y, por supuesto... su caldero. Es la más fétida de las tinturas de tierra sucia y musgo, que va mucho más allá de la aceptabilidad normal y se adentra en un reino que encuentro interesante. Es un lugar más allá donde la fragancia va y ejecuta el juego completo de horrible todo el camino de vuelta a exquisito. A los amantes del pachulí les gustará porque es húmedo y aceitoso, pero verde y herbáceo, casi con notas de higuera en las notas altas. A medida que se seca hay una ligera madera húmeda y un poco de especias picantes. Gran longevidad en mi...no proyecta mucho lo que es probablemente algo bueno ya que no es exactamente un placer para el publico. Algo extraño pero no tan desagradable...aun asi no lo usaria...quizas en Halloween?

Esta fragancia es especial. De alguna manera capta toda esa jugosidad siciliana, el sabor afrutado de un limón que no es en absoluto agudo, sino magníficamente realista. Tiene el efecto refrescante de una brisa de verano ligeramente especiada con cardamomo y de alguna manera un toque de esas flores silvestres. El té verde es un compañero perfecto para esta fragancia ligera y perfecta... me recuerda al té helado y al limón. Me encanta Carthusia Mediteraneo, el remedio perfecto para el calor. He olido algunos cítricos que me han hecho replantearme todo este grupo olfativo recientemente pero este es todo un logro. La longevidad no es muy buena y no tiene ninguna sorpresa en cuanto a notas de fondo y como tal, es bastante lineal. No es tan bueno...pero aun asi quiero añadirlo a mi coleccion, es asi de bueno.

Todas estas cosas frescas, maravillosas y hermosas en una fragancia. La apertura ES un Mojito, la nota de menta más verde y fresca y el cítrico de lima más preciso que he olido. También se vuelve un poco a higo por un segundo y luego a la frescura del enebro, asentándose en una vibración más herbácea... que para mí es té. El corazón de esta fragancia huele a té negro, elemi con vetiver terroso limpio y quizás algo de cedro. Me encanta. Creo que a veces se confunden los nombres de las fragancias porque, una vez más, Comme des Garsons ha creado una fragancia que realmente es asombrosamente verde. Bueno, supongo que se llama "Verde" para ser justos. El secado es diferente de nuevo, es extrañamente dulce, ¿es posible que el elemí salga de nuevo? Tiene este tipo de incienso meditativo de CDG y un poco del Amazinggreen también. La mayor decepcion es la longevidad...pocas horas como mucho y a pesar de la buena proyeccion inicial se desvanece rapidamente. El olor es excelente, zumo chispeante y refrescante con un toque terroso.

Describiría Takis como una fragancia cremosa/herbácea/floral dominada en la apertura por una nota... Vainilla. Es esa combinación con un fuerte almizcle blanco y hierbas, tomillo y salvia que hacen ese combo enfermizo y vagamente reminiscente de lavanda/almizcle/vainilla de cosas como JPG Le Male o MDCI Invasion Barbare. Las notas de salida son un inconfundible ylang ylang que puede ser divino o horrible dependiendo de la composición y por suerte en este caso está bien. Para ser algo tan cremoso y avainillado se muere rápido en mi piel, lo cual no es tan decepcionante porque de todas formas no estoy totalmente de acuerdo con este tipo de fragancia. Es una pieza bien mezclada que no me ofende pero tampoco enciende una chispa en mi. Si tuviera la opción me quedaría con Histoires 1725 o Invasion barbare.

La verdad es que fue una prueba muy fácil, ya que el aroma era bastante claro para mí. Para ser justos, esta fue una prueba muy fácil ya que el aroma era bastante claro para mí. Me gusta mucho la apertura yesty de inmediato identifiqué la bergamota jugosa agudo y luego petitgrain. La base es una mezcla ligeramente herbal de un pachulí muy sutil y un musgo más pronunciado. Al principio no percibí la menta pero está ahí a medida que se asienta. Fragancia clásica y elegante que me recuerda a algo que hubiera llevado mi padre. Longevidad mediocre pero en general una buena fragancia.

Un ataque de flores blancas que es tan potente en la apertura que resulta casi animal, como un almizcle salvaje. La cera, el azahar, el ylang ylang y el jazmín más dulce dominan al principio, convirtiéndose después en una vibración más empolvada tipo geranio. También hay un pequeño toque de clavo. Es una fragancia para mujeres que disfrutan con este tipo de flores tradicionales y no para este hombre. La gracia salvadora es el jazmín de las notas de salida, de lo contrario no me gustaría Gelsomini di Capri.

¡Increíble! Un perfume con jazmín dominante bastante asombroso, pero me pareció increíblemente masculino (¿qué os parece si digo esto?) y me recordó inmediatamente a otros florales más "masculinos" como el geranio o el clavel (sólo para señalar que definitivamente no huele a ninguno de ellos), pero este es un floral sin disculpas, como una blusa de Erol Flynn. También es bastante italiano en el sentido de que tiene ese aire fresco y cítrico de la costa de Amalfi y una actitud general. (¡Ayudable, lo sé!) No me pareció muy apestoso ni indólico, pero he recibido comentarios 100% negativos, así que sí, no es popular en el trabajo, ¡pero que le den! Lo que es muy curioso es que es exuberante, plátano verde y fuerte y bastante domesticado y hermoso acorde de jazmín es entonces matizada después de varias horas con un polvo de naranja efervescente, no todo el camino de azahar, pero sin duda complementar el jazmín y ylang. Me refiero a que decir que esta no es mi mermelada habitual es quedarse corto, pero resulta que hoy la he disfrutado de verdad. Un perfume sólido de una muestra super vieja que encontré. La verdad es que no es un perfume que me guste mucho, pero si que es un perfume que me gusta mucho y que me gusta mucho, pero que me gusta mucho. La verdad es que no me ha gustado nada, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado. La verdad es que después de unas 18 horas o así, oler tanto a jazmín ha empezado a pasar factura, y este perfume no es lo que yo consideraría el floral más completo que he usado, pero es bastante fuerte, no obstante.

Me encantan las fragancias de cuero y el olor que se obtiene en la mayoría es una aproximación al cuero "real". Cosas como Clive Christian C (que adoro por cierto) y Tom Ford Tuscan Leather tienen un acorde agresivo que huele muy fuerte. Algunos tienen una naturaleza muy animal o amaderada junto con oud como Dior Leather Oud y Cuir d'arabie pero Cuir de Nacre es totalmente diferente. Hay otro tipo que parece estar cargado de pachulí y tintes terrosos combinados con el cuero para crear una sensación "sucia". Este perfume recuerda vagamente al cuero Noble de YSL en que es más ligero y más empolvado, pero el de YSL se inclina más hacia el cuero de la Toscana. Cuir de Nacre es un triunfo absoluto, un cuero tan auténtico que emana de las notas de salida de esta fragancia. Una nota de cuero maravillosamente precisa, suave y mantecosa que evoca zapaterías, bolsos y carteras. La mención a los bolsos incluye el contenido de la barra de labios BTW y las vibraciones empolvadas del maquillaje que, para mi gusto, nunca se inclinan demasiado hacia los dominios de una vibración de tipo "señora mayor". No es lo suficientemente agresivo para eso, el equilibrio de iris, styrax, almizcle y cassis es perfecto y, a medida que se seca, se vuelve menos correoso y más empolvado. Si el cuero durara, fuera un poco más fuerte y menos empolvado, lo consideraría el mejor cuero que he olido nunca. La longevidad es buena, pero suave y se retira muy bien, lo que contribuye a una sensación menos intrusiva en general.