Con todo respeto hacia la última publicación, tengo que discrepar. No es difícil no gustar. Después de probar la nueva versión de Grain de Soleil, que desde mi memoria está ligeramente alterada (ciertamente la botella lo ha estado), este perfume me impactó de inmediato como algo con una apertura brillante y ligera. La nota de grosella negra, cassis, es aguda y huele prácticamente como la base de cassis utilizada en muchos perfumes y a menudo combinada con rosa. Aquí, esto huele como algo que debería estar aromatizando un hogar en un difusor de caña o siendo rociado desde un aerosol de bajo costo. Odio ser tan reduccionista sobre una prestigiosa institución de Grasse como Fragonard, porque generalmente me gusta todo lo que he probado, pero esto no me atrapó. Tiene una base y una transición interesante en la base, cambiando completamente a un tipo de perfume más reconocible y amaderado. (más que ambientador) No quiero criticarlo porque lo encontré extrañamente impresionante, pero no es llevable para mí.

Naranja y oud. Esta es una apertura fuerte de ambos y bergamota (que para mí es esencial en cualquier apertura cítrica, incluso si es más centrada en la naranja), muy interesante ya que he estado experimentando con algo similar yo mismo, y pensé que el oud realmente podría funcionar. ¿Qué te parece? Pasha lo ha logrado y lo hace. El carácter animal de oud es efímero en la apertura, pero el elemento de naranja/mandarina se mantiene mientras que la naturaleza resinosa y amaderada emerge. También hay un elemento de flor de azahar ceroso, me fascinaría saber si reforzó su absoluto de flor de naranja con un acorde de flor de azahar construido a partir de sintéticos. Se siente así, reflejando nuevamente mis propios esfuerzos. El secado tiene un ámbar marginalmente chocolatoso, probablemente del benjuí, que tiene esa matiz de vainilla/cacao... nuevamente funcionando bien con la naranja. Esto es realmente agradable y original, los elementos no son demasiado complejos pero tienen su propio nivel de complejidad inherente que mantiene todo intrigante a lo largo del tiempo. Dios bendiga al Oud.

Tomando un paso atrás de este. Encontré la apertura casi fougère verde de una manera curiosa. No estoy seguro de qué está pasando con este. Es extraño. Más dominancia de iris/orris, pero es muy húmedo y herbal. Es extraño, ya que cuando hueles el espacio de cabeza de este attar desde la botella (o el vial de muestra en mi caso) es increíblemente dulce y asombrosamente exuberante, sin embargo, rápidamente en la piel se vuelve seco y inquietante para mí. No es muy diferente de irisoir, pero lo suficiente como para que yo tenga una preferencia por ese.

No soy fanático de la cera de abejas (¿o de la miel realmente?), pero el año pasado me convertí gracias a Slowdive. Sin embargo, entiendo que la miel y la cera de abejas son cambiantes en el sentido de que muchos materiales dependen de la fuente, la extracción... ¡una miríada de factores! De todos modos, siempre estoy abierto a gustarme y tengo que decir que este es uno de los mejores ejemplos de una fragancia de miel/cera de abejas que uno podría imaginar. ¡Es sublime! La apertura de miel está PERFECTAMENTE medida y mezclada a niveles absolutamente élite con rosa, azafrán y el compañero más complementario para ello... tabaco con sus inherentes matices amargos y dulces. Se seca hasta convertirse en una fragancia suave, no empalagosa, sino dulce y rica... lanosa, reconfortante. Habiendo dicho todo esto positivo sobre ella... No es Slowdive. Esto lleva consigo una sensibilidad de attar de Medio Oriente (quizás en la rosa y el azafrán?) y simplemente no es lo suficientemente moderna para que yo la use o justifique su compra. ¡Realmente, realmente, realmente buena, sin embargo!

¡Esto es un wow! para mí. Dominancia animalística pero suave del oud, con trazas de rosas y un almizcle opulento. El carácter del oud en sí lleva todo, comenzando con un suave olor a queso camboyano o a civeta real que se abre instantáneamente difundiéndose en tonos oscuros, lechosos y resinosos. Al Hareem es principalmente oud para mi nariz, pero la rosa se desarrolla a medida que se seca, nunca llegando a ser lo que llamarías 'dulce'. Como alguien que tiene algunos attars de oud, esto es familiar, poderoso pero no se acerca a ser el oud más animalístico o potente que olerás. Esto es claramente de gran calidad (¿no estoy seguro si todo el oud de Pasha proviene de Ensar?) y cuando estás de humor para ello, simplemente es perfección. Sobresaliente.

¡Impresionante! (al principio) Este es un favorito poco probable en forma de una especie de attar gourmand, con una apertura muy dulce de cítricos y caramelos de gelatina, con incienso alcohólico y luego maderas. Es una composición vertiginosa y rica, tengo que decir que me gusta más la apertura que cuando se asienta, pero se vuelve más redondeada, más madura, menos dulce. Más difícil de describir las notas y categorizar. Sin embargo, me gusta.

Sin duda, este es un attar impresionante, pero la combinación de tuberosa masiva y vetiver es complementaria, aunque se abre de manera borderline desagradable para mí, ya que es TAN cerosa y densa, y con la tierra del vetiver se presenta un poco como un baile de vetiver más floral al estilo de Andy Tauer. Hay una extraña nota tipo manzanilla que tal vez provenga del vetiver. Es interesante notar la calidad y la cantidad de ámbar gris en esta composición. Los materiales de tuberosa son bastante variados según la limitada experiencia que tengo; por ejemplo, un material de Effleurage ha cambiado completamente mi forma de pensar sobre la tuberosa, y lo mismo ocurre con el vetiver, no todo se trata de grandes cosas ahumadas de Java y Haití. Sin embargo, el efecto ceroso y de crema de manos se reduce a medida que se desarrolla, aunque sigue siendo un poco implacable para mí; los amantes de las flores blancas y del vetiver probablemente quedarán impresionados por esta fragancia, es superbia, simplemente no es lo mío.

Se abre brillante y alegre con una dulzura similar a la mermelada y luego algo más de rosa geraniol en estado de descomposición, ofreciendo una buena combinación de dulce y seco/herbáceo. En toda honestidad, la composición está dominada por la rosa (para empezar) y el único apoyo que percibo es la suave dulzura de la miel al abrirse y un suave aliento de ámbar gris y oud cuando se asienta. No me malinterpretes, todo esto conspira para crear suficiente complejidad en un perfume de absoluto de rosa, que ya tiene mucho en sí mismo, pero no me habla tanto como otros. Creo que el hecho de que el ámbar gris sea identificable en el secado es interesante. Es genial, pero no cambia la vida.

Obtengo una especie de nota de cacao, chocolate en la apertura y el apoyo del heliotropo que añade a la sensación dulzona, perfectamente yuxtapuesta con toques terrosos. Tiene la sensación de un iris/orris clásico, muy rico pero ligeramente herbal; no es que haya probado Iris Gris, pero esto huele anticuado (en el buen sentido). Bonita mezcla, uno de los attars más sutiles de la colección, abriendo de manera audaz y luego suavizándose considerablemente, y con tanto más que amar, no destaca, pero eso no quiere decir que no sea brillante, porque claramente lo es.

En lo que respecta a las fragancias de mirra auténtica, esta es bastante buena y es raro encontrar algo que muestre el lado más peculiar, seco y medicinal de las resinas, que encaja muy bien con el tema antiguo de la marca, pensé. La apertura es una declaración audaz de especias de canela, pero se suaviza agradablemente en un 'acuerdo' de algún tipo con una nota de nuez moscada, olfateando predominantemente ninguno de los dos, lo cual es un buen equilibrio. Sin embargo, es un poco caótico, desarticulado y muy 'Indy' (quiero decir, ¿qué más puedo esperar de un indie?). No tenía expectativas de que Peter fuera Thierry Wasser en su primera incursión, pero seamos realistas, el tipo ha hablado mucho en su canal de youtube y cualquier cosa menos que una brillantez que cambie la vida seguramente será una decepción. Dendera es buena, no me malinterpretes, la forma en que se asienta en este olor a opopónax/mirra y orquídea es un placer de llevar, la apertura especiada es agradablemente transitoria (unos 30 minutos de notas de salida) y fluye hacia ese cuerpo principal de la fragancia. No detecto realmente el oud de manera evidente (lo cual fue otra sorpresa), pero no tengo dudas de que está manteniendo todo este otro material unido. La primera vez que lo apliqué, además de la parte superior especiada, encontré una nota aguda, resinosa de madera (como el cedro del atlas o el olíbano), casi camforada, pero en la segunda aplicación fue reemplazada por una mirra más evidente desde el principio. (por eso siempre deberías probar varias veces si puedes) Hay mucho que me gusta aquí, pero algo en ello no encaja del todo y no me habló personalmente de la manera que esperaba. Se comporta como un perfume 'adecuado', claramente hay notas de salida, corazón y fondo, y dura muy bien. Vale la pena olerlo, pero no me atrapó.