¡Las tribulaciones de cuántos flankers de LVEB son realmente dignos! El original, el Intense de crema batida de avellana de 2015, el Iris Absolu del año pasado (y en menor medida, el L'Extrait dorado también del año pasado) y este, que toma algunas referencias (de nuevo) de Guerlain. En mi humilde opinión. Este realmente no tiene nada en común con LVEB. No tiene nada que ver con LVEB. ¿Realmente se puede considerar un flanker si hay 0 similitudes? La frambuesa es ácida, dulce y jugosa, pero al mismo tiempo no es infantil ni sintética. La violeta se siente extremadamente bien elaborada; púrpura, anisada, dulce... ¡igual que los caramelos de violeta! Los clásicos que se compran en las tiendecitas de las grandes ciudades europeas. Las primeras horas estoy oliendo una combinación de LPRN Intense, algo de Insolence y (¿podría ser?) ¡trazas del anís picante de L'Heure Bleue! Todo ello con la riqueza de la violeta de Daddy O' de Lush. Pero la violeta es tan intensa que desvanece la asociación con LHB desde el principio. No percibo nada de azúcar, la dulzura del praliné del original ni ninguna noción de los gourmands modernos. Gracias a Dios. En todo caso, es más de principios de los años 00 que la dulzura artificial que induce al coma que pasa por perfume hoy en día. Huele más frío que caliente, si eso tiene sentido. Hay débiles ecos de Miracle de Lancôme y Flower de Kenzo; un susurro de frescura ozónica muy lejos de Cool Water. Tenues ecos que simplemente pasan y se van. No es una fragancia de nicho, pero es un lanzamiento mainstream bien hecho. La fragancia se despliega con ligereza, sin sensación de pesadez a pesar de ser fuerte y extremadamente duradera. Es aérea, te deja respirar y termina en un lecho de suaves y esponjosos macarons de frambuesa con crema de violeta. Sin pachulí, sin vainilla, sin ambroxan. Sólo maderas suaves y un pequeño aroma a ante para anclarlo con un fondo de manteca corporal de cacao de The Body Shop, ya desaparecida; cremosa y con sabor a nuez, no abrumadora. Un lanzamiento muy agradable. Pero un nuevo nombre habría sido mejor. Además, el frasco tiene un aspecto y un tacto agradables (mejor que en las fotos) y el tono morado del zumo es tentador. Un placer no tan culpable. En resumen: ¡hay que amar las violetas! Edito: una semana después, me siento atraído por él, igual que con Poison Girl hace 8 años. Algo que no debería funcionarme y algo que no debería gustarme y sin embargo me encanta. Mi frasco de 100 ml debería durar varias décadas. Sin duda merece la pena probarlo.

Miembro lejano de la familia Shalimar. Aunque el ADN de Shalimar está ahí, se oculta bajo la dulzura de la tonka. No me gusta mucho la tonka, pero el inteligente juego con la almendra le confiere un aura misteriosa y seductora parecida a oler Hypnotic Poison después de muchas horas en la piel. Me encanta el Shalimar original y me gusta mucho este flanker porque tiene la profundidad -aunque diferente- del original. Me encanta el Shalimar original y este flanker me gusta mucho porque tiene la profundidad -aunque diferente- del original. Ha habido mejores flankers pero este se ha hecho bien y con respeto y por eso estoy feliz de tenerlo. Lo veo como un Shalimar más dulce para aquellos que no están realmente preparados para el OG. Pero aún así, muy agradable y muy cálido.

Notas altas: melocotón, ciruela pasa, comino, aceite de laurel, madreselva, aldehídos. Notas medias: jazmín, junquillo, rosa, nardo, lila, narciso, clavel, lirio de los valles. Notas de fondo: musgo de roble, sándalo, ámbar, cuero, algalia. Extraído del Boudoir de Cleopatra, éste es el conjunto de notas más preciso y completo que existe para Dior Dior. En pocas palabras, este perfume complejo de Roudnitska, perdido y olvidado, incomprendido entonces e incluso ahora, es una amalgama de Dior anteriores, todo en uno; tiene el LOTV de Diorissimo, el funk fresco de melón/jazmín de Diorella, el cuero animal de Miss Dior, la lechosidad de melocotón de Diorama, todo deslumbrado con el funk de discoteca de los 70. Una línea refinada, como cualquier Dior con clase, pero también más bohemia, más distante e infinitamente más moderna, como los tiempos que corren. Creo que fracasó porque los clientes no estaban acostumbrados a tanta modernidad en una casa como Christian Dior y los que querían el "tema del día" en perfumes recurrían a otras marcas más hippies. En cierto modo, esto enlaza perfectamente con algo como Vu. Dioressence, que se sometió a un pequeño lavado de cara en 1979, retomaría este nuevo estilo funky con ingredientes diferentes, con un éxito ligeramente superior. Double Dior es una joya perdida que culmina el genio de Edmond. ¡Una obra maestra!

¿Qué es Ylang 49? Definitivamente no es un soliflor y definitivamente no es tropical. Pero es carnoso. Tiene esa cualidad de los chypres florales oscuros que pesan en el drama. Carnoso. No es cuero, sino una cualidad carnívora. Ylang 49, aunque no huele como ellos, me recuerda al aspecto de ungüento amargo y medicina que se esconde en Aromatics, y también a ese ambiente rico y embriagador, tenuemente iluminado, de Knowing, donde una rosa muy melancólica y algunas flores blancas muy pesadas juegan al escondite con una civeta siniestra y un musgo de roble furioso. Pero Ylang también tiene un convincente aspecto de cáscara de plátano, como haciendo honor a su nombre. Es Ylang al máximo a través de dos de los mejores chypres jamás creados. Realmente creo que es el mejor Le Labo que existe.

Las fragancias de Le Labo son conocidas por nombrar una fragancia de una manera y hacer que huela a otra. Lys 41 es una crema de vainilla con nardos embriagadores que la mayoría de los días no huele a lirio. Sin embargo, en los días calurosos, produce un nebuloso paisaje onírico de lirios alienígenas que huelen ricamente saturados y narcóticos. En los días muy calurosos, puedo oler una Anaïs Anaïs Polaroid como si la llevaran en brazos de Terminator hacia la salvación. Hoy es un día muy caluroso. Todo vuelve a estar bien.

Un pachulí caníbal, rebosante de miel y bravuconería que se pavonea de su actitud durante horas y horas; ¡hola guapo! Lapidus pour Homme es una de las últimas potencias masculinas de los 80. Furyo le siguió un año después y cerró el círculo del poderoso sillage para hombres. Pero Lapidus une 3 mundos: la arrogancia arrogante de Antaeus, la brutalidad suave de Ténéré y el pachulí animal de Furyo. Carece del factor p*rn de vestuario de Kouros, a quien veo fácilmente como un joven cachas rubio de Falcon Studios, mostrando en cambio una sensualidad más madura y áspera. Lapidus es brutal, pero no necesita exhibirlo como hace mi adorado Kouros. Revisión de la fórmula 1987/1989, varios frascos sin código de barras, sin símbolos modernos. Lapidus pour Homme abre con fuerza. El parche es pesado desde el principio pero la estrella por ahora es una maravillosa lavanda pesada como la piña. La hueles si sabes que está ahí. Lapidus pronto sigue un territorio familiar; el parche empieza a tomar protagonismo, la miel muestra su gloriosa intensidad y las notas florales del corazón crean un lienzo suave para que el resto de las notas brillen. Hay notas animales, aunque no aparezcan en la lista; a medida que se acerca el final, son fácilmente perceptibles, sobre todo la civeta. La albahaca de la apertura lo acerca al laurel de Furyo en ese picante herbal. La suavidad del sándalo y las notas amaderadas lo hacen más aterrizado que otros del género y finalmente, a pesar de su carácter animal, muestra una suavidad muy al estilo italiano. Es un animal bien criado y con traje. Algunos, como Furyo y Kouros emiten desenfreno y exceso mientras que otros, como Antaeus y Ténéré, emiten una picardía más equilibrada. Lapidus toma la cola de este último género y acaba mostrando cierta arrogancia propia de la edad y el conocimiento. ¡Es su papá! Kouros y Furyo podrían ser fácilmente Calles Salvajes y Los Guerreros, así como cualquier actor de Fuera de Atenas de Halcón (😈). Antaeus, Cruising y Ténéré, American Gigolo (aunque Richard también haría un papel estupendo en Antaeus). Lapidus pour Homme es más difícil de encajar en un perfil, pero hoy me quedo con Rocky en Rocky IV; más maduro que en 1976, más adorable con sus ojitos de cachorrito, pero un galán total. Me encantan y uso los 5, tengo debilidad por Kouros y Furyo pero los necesito todos. Verdaderamente, uno de los últimos grandes. El aroma y la longevidad son atómicos con sólo un par de pulverizaciones + 1 en el cuello y el pecho. Un 10/10 total.

Lánguido. Tropical. Humedad y mucho calor. Mi piel hace que se acerque mucho al Songes, así que no me sale la asociación Fracas/Jicky por desgracia. Pero es un Songes áspero. Hay una prominencia de alcanfor en la primera hora o así, algo de lo que Songes carece. No vira en la dirección de la reina del mentol Tubereuse Criminelle, pero la sensación aquí es alcanfor con algo más. La gardenia es bastante pronunciada y huele muy auténtica y saturada, del tipo que no hemos olido desde Boutonnière de Arquiste. Pero aquí, tiene un halo de frescura por cortesía de la magnolia, así que es un olor tropical húmedo. El aspecto a champiñón está atenuado pero lo suficientemente presente como para aportar autenticidad. A partir de la segunda hora, se vuelve menos húmedo y más seco, como el sol de las dos de la tarde en la playa. La gardenia se transforma en una mezcla más especiada y emerge un sándalo muy agradable con un toque de vainilla y calor corporal. La mezcla es magnífica, como en la mayoría de las creaciones de PdE, no se puede captar el efecto completo desde el principio; se consigue con el uso. Pero en estas primeras semanas de uso con calor extremo, estoy obteniendo la embriagadora gardenia prometida, precisa y auténtica, saturada de magnolia y notas de fondo ligeramente funky que muestran una proporción 90/10 de sándalo frente a vainilla. Puede ser familiar para algunos, fácil de amar por muchos, pero nunca un dinero fácil de agarrar o funcional turd corriente; Creo que estoy en el comienzo de mi Bel Amour, el enamoramiento. ¡Danos un par de semanas y lo convertiremos en un muy travieso Bel Amour d'Été! Sillage y longevidad a la par de la casa; ¡generoso pero nunca grosero! De 2024, mi lanzamiento favorito hasta ahora (aún no he tenido en mis manos Epona y Venice Rococo para completar el trío perfecto de 2024). Edición: florece en otoño de una forma gloriosa. De alguna manera se vuelve extremadamente gardenia hacia adelante 😍

No estaba seguro de si debía conseguir una segunda botella de Infini después de haber usado la mitad de otra. Mi primera fue un atomizador presurizado, un PdT de principios de los 70 que, aunque era verde y maravilloso al principio, se volvió agrio, rancio y feo después de unos minutos. Supongo que un mal almacenamiento y un propulsor caducado tuvieron la ventaja sobre esa hermosa neblina verde de tabaco que no pudo sobrevivir más de un par de minutos. Hace unas semanas encontré una botella de Infini en perfecto estado y en su caja, en la caja geométrica gris. Código de lote de 1974 y a un precio de ganga. Y aquí vamos. Esta versión de Infini es muy diferente de la anterior, aunque ambas son aproximadamente del mismo año. Infini, como muchos de los Caron, es conocido por ser notoriamente sensible a los lotes; la misma concentración puede variar significativamente de una botella a otra. Una más verde, la otra más pesada en tabaco, unas con un predominio de narciso mientras que otras ofrecen una mezcla floral indefinida. Mi botella va de una prim aldehídica de Calèche/Madame Rochas a un N°19 más verde e irisado. Mi primer Infini se abrió con un verde herbal amargo; herbáceo, de trigo, ahumado. Poco después, murió. Este Infini se abre con aldehídos chispeantes. Jabonoso, incluso un poco astringente. Lo que sigue es un tierno medley floral que no muestra un predominio de narciso. De ahí la comparación con los dos clásicos de la misma época mencionados anteriormente. En este punto, aunque más fuerte que Calèche y Madame Rochas, no lo encuentro particularmente diferente o memorable. Si hubiera sido una variante pesada en narciso, me habría sentido diferente. Y, honestamente, no empieza a impresionarme hasta que comienzan a aparecer las notas de corazón. Un vetiver ahumado, un rico follaje y un coriandro picante toman el centro del escenario, junto a un iris muy Chanelesque, un toque de galbanum y lo que creo que es una cucharada de Mousse de Saxe. Entre los dorados tentáculos de tabaco, la abundancia de verde y el toque de civeta, un narciso de cuero se asoma tímidamente, pero la estrella floral se convierte en el iris y la lila. Puedo oler la fresca belleza del vintage N°19 edp, pero, con los matices de cuero de un perfume de los años 40. En este punto no tiene nada que ver con el futurismo, sino más con el pasado. Se mantiene así durante horas, proyectando vívidamente, antes de que la base me envuelva en sándalo con una ligera dulzura coumarínica. La verdor nunca realmente disminuye, pero la oscuridad de cuero lentamente toma el control antes de desvanecerse casi un día después. Los años 60 y 70 se trataban de la era espacial, peinados de duende y minifaldas entre pestañas de araña y sillas de plexiglás. Alfombras de pelo largo, muebles naranjas y marrones en medio de baños verde aguacate, mientras Paco nos daba Mētal y Calandre, Yves nos daba Rive Gauche y Robert Piguet nos llevaba al Futuro mientras Courrèges nos estaba Empreinte(ando) su firma. Infini intenta conectarse con el futuro, pero después de que el brillo de la apertura comienza a desvanecerse, realmente solo regresa al pasado. Las bases clásicas y sólidas de la casa todavía están aquí, aunque menos notables. ¿Es posible que haga eco del Infini original de 1912? No podría decirlo. Infini fue comercializado para la mujer joven y libre de la época. Moderna, vívida, llena de vida. Pero debajo de todo, no puede ocultar la buena crianza de la casa, sus obras maestras que vinieron antes, y ofreció otro excelente perfume con calidad y clase. Diferencias sutiles y un enfoque diferente hacia lo verde y lo floral aldehídico, hacen de Infini uno que vale la pena probar. No me conquistó fácilmente, pero se ha convertido en un favorito en poco tiempo. ¡Impresionante!

Aldehídos C14 para el efecto melocotón, bergamota, notas verdes, neroli, jacinto. Iris, LOTV, jazmín, clavel, ylang ylang, nardo. Almizcle, musgo de roble, ámbar, sándalo, vainilla, madera de cedro, ámbar gris y algalia. Esto es (vintage) Arrogance pour Femme. De Raymond Chaillan, una de las cuatro narices detrás de Anaïs Anaïs, Arrogance es la versión adulta y animal de los años 80. Frasco de 100 ml de 1982. EDT. Anaïs llegó a finales de los 70, y siempre se sintió como la piel de melocotón de un adolescente. Gossamer, brumoso, pero aunque inocente siempre llevaba una pesada carga carnal. A veces pienso en ella como una monja pervertida. Escondiendo los pensamientos sucios tras un velo. La arrogancia se convierte en una mujer realizada, que ya no necesita esconderse. Más indólica, más animal, vive su vida sin importarle un carajo. Mientras que Anaïs parece un estudio sobre la Madonna Lily, Arrogance toma prestada la intensa apertura verde/herbal de Scherrer, juega con las mismas notas florales que se encuentran en Anaïs, pero aquí la Lily (aunque no se mencione) juega con el jacinto durante un breve momento para transmitir una falsa inocencia. Juguetón. El nardo y el jazmín lo cambian cuando empiezan a aparecer. El corazón se siente decididamente cremoso y tierno al mismo tiempo. Piensa en ropa interior de encaje blanco en lugar de negro lascivo. Luces tenues en lugar de letreros de neón. Emmanuelle en lugar de Tracy Lords. Es decididamente erótico, como una película italiana de los 70 que ves con miedo a que te pillen. La civeta y el ámbar/ámbar gris añaden ese toque de picardía que lo convierte en lo que es: un chipre asqueroso, ¡calibre italiano! En mi piel, la similitud con Anaïs es inevitable. Como un flanker. Chaillan jugó con el equilibrio, la sombra y la luz y nos regaló (voluntariamente, persuadido o no) una fragancia olvidada pero excelente. Arrogance no suscita la misma reacción, sobrecogimiento o poder de símbolo de estatus que muchas otras, pero vista por sus propios méritos, es tan impresionante como la mayoría de los chypres de la época, especialmente los italianos cargados de erotismo. Si alguien ha visto "El asesinato de un corredor de apuestas chino", puedo imaginarme a Sherry oliendo a arrogancia en la escena de la limusina, tomando Dom Perignon mientras se dirigen a apostar. Al igual que su homólogo masculino (vintage), Arrogance es uno de los mejores dúos creados por Pikenz en los días gloriosos de la perfumería. Ambos tienen una excelente fragancia y longevidad, y hoy en día cualquiera puede llevarlos.

¡Charlie! ¡Tan incomprendido durante tanto tiempo y por tantos! Hace muchas muchas lunas, cuando surgió Charlie, fue mal visto por muchos. Comprensiblemente. Especialmente en Europa. Con la variedad de Fidji, Miss Dior, Madame Rochas, Ô de Lancôme, Rive Gauche, Diorella y Cristalle, no había necesidad de un perfume de droguería "barato" como Charlie. Lo conocí por un pequeño colgante de manzana de plata con una fórmula cremosa que tenía mi madre y que nunca usó. No era su estilo pero enseguida me encantó su amargor. Llegué a encontrar hace un tiempo una colonia de los años 70 en su cajita azul bebé. Prístina. Una cápsula del tiempo de todo tipo. Y Charlie ha vuelto a conquistarme. Al olerla por primera vez, me doy cuenta de dónde se inspiró Charlie: Estēe y Fidji, su equivalente europeo. Mientras que Fidji siempre fue un poco más suave, Estēe, como buena fragancia americana, era más fuerte. Y Charlie también. Pero en lugar de la sofisticación pulida de Lauder, Revlon nos dio una versión más accesible. Un perfume más áspero, que al igual que sus anuncios, no necesitaba nada más para sentirse completo. Charlie me recibe con una belleza floral jacintina, con suaves ecos de flores blancas tropicales. Algo de jazmín, algo de nardo/gardenia pero sin sensación de pesadez. Flores empapadas de aldehídos chispeantes y suaves notas cítricas que elevan esta fresca colonia para durar y durar. Tal y como indica la caja. Pero pronto llega el corazón verde. Charlie tiene pizcas de musgo de roble y gálbano, lo que más se nota en mi piel, con un toque de cilantro picante. El vetiver y el sándalo, que huelo como Mysore, añaden un fondo amaderado más profundo, pero sin ensombrecer nunca el verdor verde. Charlie mantiene su ligero carácter floral, pero como una voz de fondo. El tema aquí es el verde. Praderas verdes, césped recién cortado, el jardín trasero. Cosas que atraerían a la nueva mujer estadounidense independiente que empezaba a tomar al asalto el mundo laboral, era suficientemente autosuficiente sin un hombre y podía hacer malabarismos con su carrera y su vida personal. Las cosas estaban cambiando y Charlie se convirtió en una fragancia asequible y de alta calidad para la mujer moderna. Era fresca, era nueva, pero lo más importante es que estaba al alcance de todos y duraba todo el día. Me encanta. Siempre he sentido debilidad por ella, y ahora que puedo llevar la colonia libremente, me siento en el paraíso con cada bocanada. Desenfadada y de espíritu salvaje, pero conservando una cierta elegancia que, en el mercado actual, aumenta drásticamente, Charlie es tan unisex como se puede ser. Su comercialización y lanzamiento capturaron un momento en el tiempo que marcó un cambio, pero hoy, Charlie brilla por méritos propios. El aroma y la longevidad son excepcionales. Agua de colonia de mediados de los años 70, 235cc, revisada.