Flamingo de Blackcliff es el corazón de un manglar de espejos caleidoscópicos, retorcidas rodillas de ciprés salpicadas de los escabrosos y ácidos matices efervescentes de la guayaba y el pomelo del crepúsculo tecnicolor. La pimienta rosa espinosa, como un fragmento de cristal hecho añicos, como un frenético puñado de pequeñas garras, salta y se disuelve, y una violeta melancólica se asoma, con su máscara púrpura amoratada surcando el agua turbia. Húmedos zarcillos terrosos de vetiver, almizcle de ambreta y tabaco arcilloso asoman tenue pero inquietantemente cerca de la superficie. Flamingo es una agridulzura agria y deformada, criaturas invisibles que gorjean y graznan en el crepúsculo, y me gusta, pero es más un susurro de pimienta rosa que la intensidad de sueño febril del delirio de pimienta rosa que esperaba.

Pegasus Exclusif de Parfums de Marly, y quizá esté extrapolando un poco el texto de la marca, promete un paseo a lomos de un semental volador, un viaje a un reino de "virilidad masculina" y "poder estimulante". Pero creo que debemos moderar nuestras expectativas; la descripción nos hace creer que se trata del equivalente perfumado de un noble corcel alado, todo mito y músculo, surcando los cielos, presumiblemente la encarnación equina fantástica de la masculinidad tóxica. No estoy diciendo que realmente quisiera algo de eso, pero en lugar de eso, lo que se nos presenta es un poni de carrusel de colores pastel, todo azúcar en polvo de heliotropo y porcelana agrietada. Ahora, hay algunas cosas de las que no estoy al tanto aquí, es decir, que Pegasus Exclusif implica la existencia de un Pegasus no-tan-Exclusif, y si ese es el caso, todavía no lo he olido, y tal vez ese también sea un polvoriento macaron de mazapán de plástico... así que no estoy seguro de en qué se diferencia este. Y a diferencia de otros críticos, no obtengo nada complejo u oscuro o rico de este perfume; la profundidad y complejidad prometidas y las maderas y especias nunca se materializan, dejando una dulzura unidimensional y una sensación de capricho artificial que huele más a una colección de My Little Pony que al viaje épico de una bestia majestuosa.

Le Jardin Retrouve Verveine d'Été, en el que la vibrante verbena irradia un brillo herbáceo verde alimonado y su sabrosa nostalgia infunde al aire una energía casi palpable. Sin embargo, bajo esta superficie efervescente se esconde una presencia más profunda y enigmática. El musgo de roble evoca los rincones solitarios de un vasto jardín, sus notas aromáticas de amargo de lavanda y heno almizclado añaden una profundidad inesperada que ancla la composición. Hay una cualidad atemporal en esta fragancia; un soplo trae la nítida claridad de las hierbas calentadas por el sol de la mañana; el siguiente te envuelve en la fresca sombra de un árbol venerable, centinela de caminos cuidados y parches salvajes por igual. La interacción entre la verbena y el musgo de roble crea un aroma que parece respirar contigo, expandiéndose y contrayéndose, manteniendo siempre esa encantadora y delicada tensión entre ligereza y seriedad. Ésta es sólo la segunda fragancia que pruebo de Le Jardin Retrouvé. En contraste con la hechicería de Citron Boboli, que prospera en pleno verano, Verveine d'Été ofrece un encanto más templado, un hechizo para todas las estaciones, un talismán olfativo para llevar siempre contigo un trozo de esa mañana perfecta y verde, sin importar la hora ni el tiempo.

Donde los charcos de agua más clara atrapan la luz, busca la violeta que florece bajo ningún suelo. Brillante como la amatista, suspendida en ámbar dorado, pero fluyendo como la miel por arroyos de cristal. Cada ondulación revela su secreto: una flor preservada en un líquido que no puede mojarse, una dulzura que fluye pero nunca se mueve. Debajo de todo, el ámbar cálido guarda estos fragmentos, una eternidad fugaz capturada en profundidades imposibles.

Sigo creyendo que este es el almizcle perfecto; carece de esa intensidad abrumadora que provoca estornudos y que he llegado a asociar con el almizcle egipcio, mientras que mantiene el toque justo de skankiness y una nota agridulce subyacente que eleva lo que podría haber sido simplemente otro aroma cálido y limpio más allá del reino de lo soso y ordinario. El almizcle de Kiehl's capta exactamente cómo me imagino que olía 1974: entusiastas de la astrología bronceadas por el sol, con sus caftanes vaporosos bordados a mano, sus brazaletes de plata tintineando mientras barajaban las cartas del tarot entre fiestas de Tupperware, sus salones repletos de incienso y macramé para colgar plantas. Las mujeres llevaban anillos de turquesa en cada dedo y tenían ejemplares de "Sun Signs" de Linda Goodman en sus mesas de centro, mientras sus hijos jugaban con juguetes de madera sobre alfombras de felpa. Aunque yo no nací hasta un par de años más tarde, estoy convencida de que esta fragancia embotelló de algún modo la esencia de mi primera infancia: el rastro persistente de pachulí y posibilidad que flotaba en el aire cuando la Era de Acuario dio paso a las preocupaciones más prácticas de finales de los 70.

10 Corso Como es todo sándalo seco y elevado, resinas ahumadas del desierto y flores terrosas y extrañamente extrañas, casi alienígenas o al menos de otro mundo. Recuerda a un misterioso y aromático cofre de madera, desenterrado por una extraña tormenta de arena. A la vez sensual y espiritual, y sin duda una fragancia muy, muy atractiva, se me antoja con frecuencia y nada más.

Se trata de la inquietante y misteriosa mujer del cine negro a la que se identifica inmediatamente con el asesino porque es guapa y está un poco "rara". Más tarde se descubre que esconde un terrible secreto que no tiene nada que ver con el asesinato, tal vez su hermana gemela se ahogó en Montecarlo y ella ha robado su identidad para escapar de un pretendiente lascivo o algo así. Huele a algún tipo de enigmática flor verde cuya esencia ha sido preservada para que se profundice y oscurezca antes de ser machacada con un puñado de extrañas y dulces hierbas y dejada en un antiguo plato de popurrí en el polvoriento tocador de una dama. Un aroma maravillosamente extraño y enigmático, para fachadas pintadas y rugosas que enmascaran pasados oscuros y dramáticos.

Jengibre fuerte y ardiente impregnado de ámbar pegajoso y meloso, envuelto en volutas de lapsong souchang ahumado. Sin embargo, a pesar de toda esta exuberancia profunda y oscura, es sorprendentemente puro... como si se hubiera sumergido un pañuelo de seda en este brebaje y se hubiera colgado en una ventana iluminada por el sol para que se secara. El aroma se adhiere al tejido y se libera ligeramente al anudarlo y doblarlo alrededor de la garganta.

En la primera aplicación, Les Nuits d'Hadrien olía un poco a apio mohoso, pero después de oler mi muñeca repetidamente en el transcurso de la siguiente hora más o menos, lo raro es que... me gustaba. (El novio pensaba que olía a salsa de soja). No cambió mucho a lo largo de la noche, salvo que quizá se volvió más suave y ligeramente más dulce. A mí me parece una fragancia para la piel, y quizá algo para esos días de verano inesperadamente grises y lluviosos.

Sentado junto a una ventana abierta en una mañana lluviosa, con las cortinas ondeando en la brisa húmeda, una sola rosa en un jarrón ante ti. Sus flores carmesí, un vívido contraste aterciopelado con las primeras tinieblas, ofrecen su canción del amanecer a la fantasmal luz de la mañana. Bajo ella, un almizcle brumoso se mezcla con especias apenas perceptibles, como el vapor que surge de la tierra húmeda. La fragancia se ondula como esas cortinas: pasa susurrando, luego se retira, nunca está quieta, nunca es sólida del todo.